«Dovevo scrivere un articolo sulla Monsanto e per documentarmi andai a visitare una loro fattoria nell’Idaho: era la più grande che avessi mai visto, 10000 ettari di terreno coltivati a patate. Contadini nei campi? Nessuno. Un uomo solo controllava tutta la coltivazione dall’interno della “stanza dei bottoni” da cui impostava irrigazione e irroramento di pesticidi e fertilizzanti. E le quantità erano così spropositate da non poter accedere ai campi per quattro giorni dopo l’irroramento. “Uso il pesticida per contrastare la necrosi delle piante”, mi spiegò il contadino, “una malattia tipica della varietà che siamo costretti a piantare”. Costretti? Non capivo. “È l’unica varietà che McDonald’s compra, perché sono lunghe e perfette per fare le loro patatine fritte. Non dirmi che non le hai mai assaggiate!”».
Michael Pollan, fresco di laurea honoris causa all’Università di Scienze Gastronomiche, incentra la lectio magistralis sulla sua esperienza, per raccontarci le sue inchieste sull’attuale sistema alimentare. Giornalista e saggista, Pollan racconta, analizza e ci spiega il cibo in tutte le sue forme, dalla coltivazione ai fornelli, passando per i vari sistemi alimentari. Con metodo rigoroso, tanto che anche l’ordine delle sue opere segue quello della filiera agroalimentare: si parte dalla coltivazione con La botanica del desiderio (2001), quello che possiamo definire il dispositivo teorico più avanzato per rendere conto delle relazioni tra società umane e natura attraverso il racconto del viaggio culturale di cannabis, mele, tulipani e patate, fino a Cotto, in cui protagonista è la cucina, fondamentale perché «ci coinvolge in un’intera rete di relazioni sociali ed ecologiche: con le piante e gli animali, con il suolo, con gli agricoltori, con i microbi all’interno e all’esterno del nostro corpo e, naturalmente, con le persone che traggono nutrimento e piacere da ciò che cuciniamo»[1] perché «In un mondo in cui pochissimi di noi sono ancora obbligati a cucinare, scegliere di farlo significa protestare formalmente contro la specializzazione – contro la totale razionalizzazione della vita, contro l’infiltrazione degli interessi industriali fin nelle pieghe più riposte della nostra esistenza. […] Significa respingere, almeno fintanto che siamo a casa, l’idea che la produzione sia svolta meglio da qualcun altro, e che l unico modo legittimo per impiegare il tempo libero sia il consumo: un’idea che ci sottrae forza».
In mezzo c’è il suo libro più famoso, Il dilemma dell’onnivoro, che dieci anni fa ha rivoluzionato il giornalismo d’inchiesta alimentare portandoci nei recinti del bestiame dai cui proviene la carne dei nostri hamburger e nelle monocolture di mais: «Pollan ha il merito di svelarci chi siamo diventati – scrive Carlo Petrini – e di addentrarsi in sistemi alimentari che la maggior parte di noi non conosce pur essendone dentro, perché è molto difficile e complicato ricostruire certe filiere. Ci dà notizie che sono in grado di cambiare per sempre le abitudini gastronomiche di chi legge e lo fa sempre documentando accuratamente idee, supposizioni e ragionamenti. L’efficacia e la semplicità con cui riesce nel suo intento mi spingono a dire che questo libro dovrebbe essere usato nelle scuole, e che ognuno di noi dovrebbe correre a comprarlo senza esitare, per capire finalmente che, se siamo davvero quello che mangiamo, è quanto mai necessario apportare qualche correzione urgente alle nostre diete e a come facciamo la spesa».
Ma torniamo sui campi dell’Idaho dove l’avevamo lasciato. Pollan era lì per rispondere alla domanda «da dove viene il cibo che mangiamo?». Un quesito che potrebbe sembrare pure banale, a pensarci bene. Qualche decennio fa tutti avrebbero saputo rispondere, ma oggi «abbiamo bisogno di un’inchiesta giornalistica per sapere da dove arriva ciò che mangiamo e del dietologo per decidere cosa ordinare al ristorante»[2].
Ci affidiamo ad altri, quindi, per sapere cosa mettere nel piatto tre volte al giorno, perché ci sfuggono «i nessi di responsabilità tra le nostre azioni quotidiane e le conseguenze che esse producono nel mondo reale. La specializzazione fa dimenticare facilmente […] la fatica da spezzare la schiena necessaria per cogliere le fragole che mangio insieme ai cereali o, ancora, la disgraziata situazione del maiale che vive e muore perché io possa godermi il mio bacon. La specializzazione nasconde elegantemente il nostro coinvolgimento in tutto quello che viene fatto per nostro conto da altri specialisti sconosciuti dall’altra parte del pianeta»[3]. E così pensiamo di essere meno responsabili ma ci dimentichiamo che le industrie agroalimentari producono in base ai desideri del consumatore: cercando uniformità e prezzi bassi siamo complici, perché nessuno coltiverebbe le patate Russet Burbank se nessuno mangiasse le patatine fritte del fast food più famoso al mondo.
A chi affidarci dunque per sapere cosa mangiare? Pollan non ha dubbi: «Alla nostra cultura alimentare, fatta di tradizioni collettive e di regole casalinghe fondamentali, che non potrebbero essere più diverse da come vuole farci mangiare l’industria alimentare: da soli, in auto, con più grassi e zuccheri». La nostra cultura alimentare è un bene prezioso, che ci difende dalla tirannia dell’industria, è il potere di tradizioni millenarie contro chi considera il cibo carburante o commodity. «Chi non ha una cultura gastronomica forte, come gli Stati Uniti, è più in pericolo, più in balìa dei prodotti proposti dalle multinazionali: pensate che passiamo 78 minuti al giorno nel secondary eating (cioè sgranocchiamo mentre facciamo altro) e solo 67 nel primary eating (i pasti veri e propri)».
Riscoprire la tradizione non significa fare passi indietro, quanto piuttosto mettere in atto quella che Pollan chiama una «globalizzazione virtuosa», che celebra il locale mettendolo in contatto con il globale, prendoci tutti cura del nostro pianeta, perché: «Se la crisi ambientale è in ultima analisi una crisi dei comportamenti, come disse Wendel Berry nei lontani anni Settanta, allora prima o poi dovrà essere affrontata a quel livello: in altre parole proprio qui, nel nostro giardino, nella cucina di casa, nella nostra mente.»
[1] M. Pollan, Cotto, Adelphi, 2013
[2] M. Pollan, Il dilemma dell’onnivoro, Adelphi, 2006
[3] M. Pollan, Cotto, Adelphi, 2013
A cura di Francesca Monticone
f.monticone@slowfood.it