“Cosa succederà qui tra quindici anni? Cosa vedremo passando tra queste colline?” Questo si chiedono gli olivicoltori delle mie zone, in Valdambra, Toscana.
Un paesaggio fortemente connotato dagli olivi sui terrazzamenti, un sistema olivicolo che per secoli ha garantito territori e comunità, un ecosistema complesso e prezioso, resiliente, fieramente identitario, consapevole delle interconnessioni tra le persone e gli elementi naturali. Olivicoltori che custodiscono competenze, esperienza e storie, che riconoscono gli errori anche agronomici degli anni Sessanta, che hanno imparato a fare un olio eccellente e chiedono di poter continuare a farlo e sostenersi col loro lavoro.
Slow Food ha creato un Presidio nazionale che promuove il valore ambientale, paesaggistico, salutistico ed economico dell’olio extravergine italiano e dell’olivicoltura e ogni anno pubblica una Guida agli Extravergini. Un progetto, quest’ultimo, che non deve essere inteso solo come valutazione qualitativa dei prodotti, ma come valorizzazione del lavoro che ci sta dietro. Se sosteniamo produttori e materie prime di qualità, lo facciamo perché essi creano sistemi locali del cibo, con ricadute positive a trecentosessanta gradi.
Per contro, il sistema di oliveto superintensivo, fortemente meccanizzato che arriva fino a una densità di 1600 piante per ettaro, viene promosso come la panacea a tutti i mali. La realtà è che si sta – ancora! – proponendo un approccio altamente tecnologico che non tiene in considerazione la cornice sistemica. La trave nel piatto è che crisi climatica, nuovi patogeni, l’iniquità del reddito agricolo, sono risultato del modello industrialista, monocolturale, estrattivo, che in olivicoltura si chiama superintensivo.
Una gestione più produttiva a fronte di un maggior uso di chimica sintetica e di acqua (sempre più scarsa), maggiori investimenti, di una vita degli ulivi molto breve, della drastica perdita di biodiversità (poche varietà sono adatte a questo tipo di coltivazione) e del depauperamento della fertilità del suolo. Questa impostazione, poi, mal si adatta alla morfologia italiana, dove, non a caso, si è sviluppato un patrimonio di cultivar autoctone e di olivi secolari, che non ha eguali. Le sfide dell’agricoltura sono da affrontare preservando la qualità, promuovendo la biodiversità autoctona e adottando pratiche sostenibili.
Perché un’olivicoltura virtuosa deve essere possibile: sappiamo già che è necessaria.
Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia
Da Il Fatto Quotidiano del 7 aprile 2025.