La sfida ai giganti della grande distribuzione britannica arriva da un discount di Park Royal, la più vasta area commerciale di Londra. È qui che la settimana scorsa il patron della compagnia aerea low cost easyJet, l’imprenditore di origine greco-cipriota sir Stelios Haji-Ioannou, ha inaugurato easyFoodstore, un discount dove tutti i prodotti alimentari costano 25 centesimi di sterlina al pezzo (l’equivalente di 32 centesimi di euro). 
La filosofia è riassunta nello slogan «niente marchi costosi, solo cibo al giusto prezzo». Tutto reso più facile dal fatto che easyFoodstore propone una scelta fra 76 varietà di alimenti pronti e cibi in scatola. Niente prodotti freschi come latte o carne né frutta e verdura, insomma.
Per adesso la risposta c’è stata eccome, tanto che nella prima settimana di attività il discount ha chiuso i battenti per due giorni. Il motivo? Esaurimento scorte. Venerdì mattina, alla riapertura, davanti agli ingressi c’erano già una cinquantina di persone in attesa e un cordone di sicurezza per regolare l’afflusso: a fine giornata le scorte di pasta erano di nuovo terminate.
Ora la dirigenza sta pensando di porre un limite alla quantità di merce acquistabile da ciascun cliente. Dopo il “tutto a 25 pence” di febbraio, la media dei prezzi dovrebbe attestarsi «intorno ai 50 centesimi», secondo quanto dicono i portavoce della compagnia. Prezzi talmente irrisori che vari negozianti della zona starebbero sostituendo i rifornimenti dei grossisti col sottocosto del discount.
La guerra dei prezzi è cominciata, ma secondo gli esperti è ancora presto per capire se travolgerà le quattro grandi catene della distribuzione alimentare d’Oltremanica (Tesco, Sainsbury’s, Asda e Morrisons), già molto insidiate su questo terreno dai tedeschi di Lidl e Aldi e dall’ingresso sul mercato di Amazon. Del resto non è la prima volta che Haji-Ioannou cerca di allargare il brand targato “easy” ad altri settori, dai bus al cinema agli hotel fino agli internet caffè, con risultati non sempre esaltanti.
Ma le perplessità intorno a questa iniziativa non sono solo di ordine economico. Sulle colonne del Guardian, la giornalista investigativa alimentare Joanna Blythman fa notare come operazioni simili rappresentino «la logica conseguenza di quella miseria rassegnata che pervade la narrazione dominante sulla povertà alimentare. I mendicanti non possono essere selettivi. Se sei al verde devi gioire per un cibo così economico, anche se è così pesantemente lavorato che chiunque potesse permettersi qualcosa di meglio lo eviterebbe».
Per decenni, spiega la giornalista, qualsiasi obiezione all’idea che il modo migliore per combattere la povertà sia incrementare la produzione e abbassare i prezzi è stata bollata come un’eresia “alla Maria Antonietta” (il famoso «se il popolo ha fame, dategli brioches»), frutto dello snobismo di chi non ha mai dovuto lottare per portare qualcosa da mangiare in tavola. Solo un modello industriale su larga scala e a costi ribassati, si sente dire, può sfamare una popolazione mondiale in continua crescita.
Blythman spiega perché questa retorica sia convincente solo in apparenza: «Attraverso questa propaganda pseudodemocratica e apparentemente inclusiva, abbiamo favorito e spalleggiato un sistema alimentare che distrugge l’ambiente, sfrutta gli animali in maniera disumana, asservisce i lavoratori, minaccia la produzione non industriale, mette a rischio la sicurezza alimentare dei Paesi, sposta il denaro dagli investimenti delle imprese locali ai dividendi degli azionisti e fomenta gravi problemi di salute pubblica». Un paradigma che sta fallendo in maniera inesorabile ma che intanto «giustifica le azioni dei veri parassiti del nostro sistema alimentare», ovvero le multinazionali che si arricchiscono sfornando a basso costo enormi quantitativi di junk food.
Noi ci sentiamo di sottoscrivere queste considerazioni e vi invitiamo a riflettere su alcuni dati: giusto pochi giorni fa la Fao ha reso noto che l’indice dei prezzi alimentari ha toccato il punto più basso da sette anni a questa parte. Eppure la stessa organizzazione avverte che nel mondo ci sono ancora quasi 800 milioni di persone denutrite, anche se solo il volume degli sprechi alimentari basterebbe a sfamarli tutti.
Nel mondo contemporaneo la povertà è un problema sociale ed economico, non un problema di scarsità alimentare. Ecco perché non c’è niente di “giusto” nei prezzi sottocosto di certa grande distribuzione.
A cura di Andrea Cascioli
c.cascioli@slowfood.it
Fonte The Guardian