Stiamo ripercorrendo insieme i trent’anni di Slow Food in Italia, attraverso il ricordo di chi ha fatto la storia dell’associazione. Voci storiche e voci nuove si intrecciano per raccontarci com’è cambiata Slow Food e come cambierà in futuro: Ampelio Bucci, una vita tra i ritmi della moda e il profumo delle vigne, ci racconta la sua storia slow di imprenditore del vino e contadino.
Agricoltore, prima che vignaiolo. Agricoltore “part time”, per la verità, cresciuto tra la metropoli milanese e la campagna marchigiana. Forse per questo Ampelio Bucci, il signore del Verdicchio di Jesi, ha un rapporto intenso ma tutt’altro che bucolico con la terra: «Ho iniziato a mandare avanti l’azienda a 15 anni – spiega – talvolta odiandola per averle dovuto dedicare così tanti momenti liberi della giovinezza».
La tenuta, Villa Bucci, conta 300 ettari di terreno coltivato, oltre alle cinque piccole vigne di Verdicchio. Un’azienda agricola «grande e povera» dice il suo proprietario, perché l’agricoltura, oggi come ieri, non rende abbastanza: «Proprio in questi giorni il prezzo del grano è sceso sotto i 16 euro al quintale. Si sta riproponendo lo stesso dramma che colpisce il mondo del latte». E anche la ragione è la stessa: «La povertà dell’agricoltura dipende dal fatto che produce commodities, materie prime. Le commodities sono state le prime merci a entrare nel circuito della globalizzazione, per cui oggi, ad esempio, l’industria della pasta può comprare il nostro grano così come quello canadese o russo».
A Milano, dove cresce e frequenta la Bocconi, Bucci matura conoscenze che gli torneranno utili nella sua “seconda vita” in campagna: si occupa di marketing, prima in una cartiera e poi in un’azienda farmaceutica. Come consulente approda infine al mondo del design e della moda: due settori per lui molto interessanti, perché sono i primi in cui l’Italia comincerà a vendere qualità.
È un esempio anche per chi coltiva, in un momento in cui l’agricoltura, investita dal boom economico e dalla modernizzazione del Paese, sta cambiando volto. Il vino può essere la strada su cui puntare per uscire dalla logica delle commodities, ma come riuscirci?
A metà anni Settanta, quando a Villa Bucci si piantano i primi vigneti, il
quadro non è certo confortante: con la scomparsa della mezzadria finisce l’usanza di tenere, tra le coltivazioni, qualche filare di vino da pasto o da vendita all’ingrosso. Nelle Marche si imbottigliano solo vini industriali come il Frascati, l’Orvieto, lo stesso Verdicchio, che guadagna notorietà per via della caratteristica bottiglia “a fiaschetta”.
Puntare sul Verdicchio è un grosso azzardo, specie in un periodo in cui il futuro sembra legato ai vitigni internazionali: «È stata una scelta di cuore, di cui non mi sono mai pentito: volevo vedere se trattandolo in modo diverso avrei potuto farne un vino di qualità». Scommessa vinta, anche grazie all’incontro con la Chiocciola: «Slow Food ha avuto il merito di considerarci prima agricoltori che vignaioli. Petrini ha dimostrato che i contadini non sono dei paria, a patto che si diano da fare svecchiando la loro immagine».
Una «scelta etica di sapore slowfoodiano», dice l’agricoltore-imprenditore marchigiano, è il passaggio al biologico. Il patron di Villa Bucci ha ottenuto la certificazione bio già nel 1999, ma ha deciso di non esporla in etichetta, nonostante le pressioni di molti mercati (in testa quello statunitense). Non si tratta, spiega, di un vezzo anticonformistico: «Credo nell’utilità della certificazione, anche per evitare equivoci legati a definizioni come “vino naturale” o “vino pulito”, ma voglio che i miei vini vengano bevuti perché sono buoni, non perché sono bio. In molto Paesi l’”organic” è diventato una moda, ed è una parola che mi spaventa in questo campo».
A quella con Slow Food, Bucci unisce l’esperienza della Fivi (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti) e della federazione dei vignarons europei: «Dopo il primo Terra Madre, su suggerimento di Petrini ci siamo trovati a Montpellier tra vignaioli di diverse nazionalità. Lì abbiamo capito che non ha senso dividersi come spesso si è fatto, perché molti problemi sono comuni».
Uno su tutti? Il cambiamento climatico. Per un’area che ha difficile accesso all’acqua può avere risvolti drammatici: «A causa del caldo, in trent’anni la gradazione alcolica dei vini è aumentata di circa un grado e mezzo, da 12 a 13,5. Certo, ci aiuta poter contare su vigne con altitudini ed esposizioni al sole diverse, ma questo è il grande problema di oggi». Per fortuna, aggiunge Bucci, sembra che dopo COP21 si incominci a comprendere che «l’aumento di temperatura va contenuto, anche in agricoltura. Nell’opinione pubblica c’è una nuova consapevolezza attorno alle emissioni degli allevamenti industriali e alla necessità di orientarsi verso un’alimentazione meno carnivora». Altri temi, possiamo aggiungere noi, sui quali la chiocciola di Slow Food ha aperto una scia positiva.
A cura di Andrea Cascioli
a.cascioli@slowfood.it