Sono tempi di vacche magre: basta leggere le pagine economiche di un quotidiano, o dare un’occhiata al proprio estratto conto, e si ha percezione di ciò; e sono anche tempi di vini magri.
Un tempo andavano i “vinoni”, scuri, concentrati, sovraestratti, muscolosi: “palestrati” si diceva all’epoca. Comunque vini grandi e grossi, e i produttori facevano a gara a farli sempre più grandi e grossi, più scuri e dolci, con un sostanzioso residuo zuccherino.
Ora, sebbene certi mercati – Cina e Oriente in particolare – siano ancora attratti da questi campioni di concentrazione, almeno qui in patria l’aria è un po’ cambiata: critici, giornalisti ma soprattutto i consumatori più “evoluti” – quelli curiosi, che soddisfano la propria curiosità (e l’atavica sete) con un consumo sostanzioso – hanno preso a riconsiderare con gran favore i vini più leggeri, “chiari” e poco concentrati.
Vini fini ed equilibrati, nei quali si apprezza la freschezza del frutto e il forte timbro acido-sapido; vini che nella continua giostra delle definizioni vengono identificati ora come “gastronomici”, nel senso che svolgono un ruolo meraviglioso a tavola, dove “si fanno bere” con grande facilità e altrettanto grande soddisfazione del palato.
Ma come spesso accade nel mondo del vino, anche in questo caso si registra la tendenza a passare da un estremo all’altro, senza alcuna considerazione del termine “equilibrio”. Qualcuno si è lasciato prendere un po’ troppo la mano nell’alleggerimento dei vini, nel lavorare per sottrazione, una pratica che – ci teniamo particolarmente a sottolinearlo – ci convince parecchio, della quale siamo grandi sostenitori, come abbiamo avuto modo di affermare più volte in passato, anche in tempi non sospetti, ovvero quando i “vinini” (cit. Angelo Peretti) non erano ancora così di moda.
Leggi se vuoi la mia “Teoria della minestra di trippe di mia nonna”, espressa 4 anni fa, cliccando qui; oppure, sempre sul tema della leggerezza dei vini, in questo caso limitata ai prodotti della Valpolicella, anche questo post qui; o infine segui il pensiero che Fabio Pracchia ha espresso magistralmente sul tema assaggiando due vini francesi: lo puoi leggere cliccando qui.
L’ennesima occasione di un ragionamento su questo tema mi è capitata qualche giorno fa, quando ho riassaggiato un Romagna Sangiovese 2014, pluridecorato (non da Slow Wine) e preso da molti ad esempio della virtuosa new age di questa denominazione.
Come già successo negli assaggi del passato mi sono ritrovato nel bicchiere un vino con un bel frutto fresco, un’acidità tagliente e vibrante (e ci mancherebbe, vista l’annata…) seguita però in bocca da un senso di assenza e di impalpabilità piuttosto evidente e poco soddisfacente.
Insomma mancava la polpa, il corpo, il frutto: chiamatela come volete, ma mancava la sostanza del vino, evidentemente immolata sull’altare della finezza e della leggerezza. Un vino che non mi ha convinto e che continua a non convincermi, perché va bene la sottrazione di elementi, ma qui a forza di cavare non è rimasto più nulla…
Dopo l’assaggio mi è balenata in mente questa immagine: siamo tutti d’accordo, l’obesità è una brutta malattia, da evitare; ma lo è altrettanto anche la magrezza anoressica. Una personale e ricercata via di mezzo, come al solito, non sarebbe forse meglio?