Non nascondo di avere da qualche tempo una forte passione (peraltro corrisposta…) per l’Incrocio Manzoni – altrimenti indicato come I.M. 6.0.13 – “nuovo” vitigno messo a punto negli anni Trenta dal Prof. Luigi Manzoni, presso la Scuola di Viticoltura ed Enologia di Conegliano, dove riuscì a incrociare felicemente il riesling renano con il pinot bianco.
Attorno a questo vitigno – e al vino che se ne ricava, che di norma viene chiamato Manzoni Bianco – abbiamo scritto varie volte (leggi qui, se vuoi, e poi ancora qui), recensendo parecchie bottiglie anche nella rubrica Vino Gluck.
Durante le degustazioni estive per la guida Slow Wine aspetto sempre con emozione la batteria dei Manzoni Bianco del Trentino, che di solito ci riservano grandi soddisfazioni: quest’anno si sono confermati ad altissimo livello il Manzoni Bianco 2014 di Vignaiolo Fanti e il Manzoni Bianco 2013 di Maso Furli, entrambi di Pressano.
Purtroppo in quella provincia l’incrocio Manzoni è coltivato solo sullo 0,12% della superficie totale (mentre pinot grigio e chardonnay fanno in coppia quasi il 60%); spesso in zone impervie di montagna, dove la varietà riesce a dare le sue performance migliori: matura bene, assicura la pienezza del frutto (propria della varietà) mantenendo al contempo una vibrante e gustosa vena acido-sapida. Bisognerebbe piantarne di più, in Trentino come altrove, insomma ovunque ci siano queste particolari situazioni pedoclimatiche.
Ed è ciò che qualcuno ha fatto in questi ultimi anni, in maniera limitata ma significativa, raccogliendo da subito ottimi risultati. Di recente mi sono imbattuto in tre “nuove” etichette di Manzoni Bianco – provenienti da diversi territori di montagna – e siccome mi sono piaciute parecchio ve le voglio raccontare.
Fórra 2014, Alois Lageder (Magrè, Alto Adige)
L’azienda, tra le più blasonate dell’Alto Adige, è straconosciuta; quello che non si sapeva è che negli anni Ottanta Alois Lageder, in previsione dei futuri cambiamenti climatici, aveva cominciato a mettere a dimora – nel vigneto Paradeis, a 350 metri di altezza sopra l’abitato di Magrè – e poi vinificare in via sperimentale alcune varietà non propriamente tipiche dell’Alto Adige; tra queste l’Incrocio Manzoni, che negli anni ha dimostrato performance così convincenti che con la vendemmia 2014 si è deciso di dare origine alla prima edizione di questa nuova etichetta. Le tecniche di vinificazioni sono tradizionali: fermentazione spontanea sulle bucce (per 10 giorni) e poi lunga sosta in legno sulle fecce fini; piccola aggiunta di solforosa solo all’imbottigliamento. Il vino convince parecchio, per grinta acida e dinamismo gustativo; il legno non copre ma anzi completa la ricca espressione fruttata del vitigno, per un finale di bocca sapido e profondo, di grande incisività.
Botton d’Oro 2013, I Nadre (Cerveno, Lombardia)
Piccola e giovane azienda della Valcamonica, nata nel 2008 per volontà di Fabrizio Beatrici, ora affiancato dai figli Chiara e Marco; hanno due ettari di vigna biologica piantata ai piedi della montagna Concarena, a oltre 400 metri di altezza. Il vino l’ho assaggiato per la prima volta al Mercato dei Vini dei vignaioli della Fivi, a Piacenza, e ho subito portato a casa una bottiglia per risentirla con calma. Il colore dorato e brillante mi è subito piaciuto, così come il naso fortemente minerale, con chiari ricordi di sasso bagnato; un tocco di zafferano impreziosisce il bel frutto polposo. La bocca gustosa sa di uva dolce e matura, ed è attraversata da una viva spina acido-sapida che non finisce mai; il finale è asciutto e secco, e propone dei piacevolissimi ritorni di affumicato e di torba, come quelli di un elegante single malt.
Manzoni Bianco 2014, Rudi Vindimian (Lavis, Trentino)
Rudi Vindimian – vignaiolo trentino virtuoso e purista, artigiano vero e consapevole del suo ruolo – l’incrocio Manzoni lo ha sempre coltivato e prodotto, anche se il vitigno che lo ha reso più famoso è il müller thurgau, in particolare quello proveniente dalla vigna posizionata sotto una falesia, a circa 700 metri di quota, che viene spesso visitata da un orso che, scendendo dalla montagna, dimostra di essere particolarmente attratto dalle uve dolci e mature. Il vigneto dell’I.M. 6.0.13 non è così in alto come quello del müller ma garantisce comunque tanta mineralità e forte vena acida al vino – vinificato in maniera semplice e lineare in acciaio – intenso nei profumi di agrume e di fiori bianchi, affilato e teso al palato, dove la freschezza acida è ben bilanciata dalla polposità e dalla maturità del frutto.