L’ultimo giorno di Vinitaly si è tenuta una degustazione organizzata dalla redazione di Slow Wine assieme alla Banca del Vino di Pollenzo – la struttura di Slow Food che ospita nella storiche cantine dell’Agenzia sabauda migliaia di bottiglie delle più importanti aziende vitivinicole italiane (se vuoi saperne di più clicca qui) – dal titolo “Le grandi denominazioni italiane alla prova del tempo”.
Abbiamo offerto a più di 50 persone un tema di degustazione molto semplice: verificare la tenuta nel tempo di una serie di vini – tenuti a riposo finora nelle cantine della Banca del Vino – provenienti da alcune delle denominazioni più affermate d’Italia.
Un tema, quello delle capacità d’invecchiamento dei nostri vini – in particolare quelli bianchi – che in passato ci aveva visto polemizzare più volte con molta stampa specializzata straniera (in particolare con la rivista americana Wine Enthusiast) che ignora, o vuole colpevolmente ignorare, le capacità che hanno molte etichette italiane non solo di durare ma soprattutto di migliorare nel tempo. Se volete godervi queste “schermaglie” del passato potete cliccare qui, oppure leggere il resoconto di questa degustazione (clicca qui) o infine sapere quello che è successo all’ultimo Salone del Gusto (clicca qui).
Al Vinitaly abbiamo proposto in sostanza tre vini bianchi e tre rossi: Isonzo Tocai Friulano 2004 di Ronco del Gelso, Soave Cl. Monte Alto 2005 di Cà Rugate, Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Stefano Antonucci Ris. 2008 di Santa Barbara; e poi Brunello di Montalcino Poggio al Vento Ris. 2001 di Col d’Orcia, Barolo Arborina 1999 di Elio Altare e per finire Amarone della Valpolicella Mithas 1995 di Corte Sant’Alda. La scelta dell’importanza e della storicità delle sei denominazioni dovrebbe risultare ovvia.
Prima di entrare nel dettaglio di ogni singolo vino vi anticipiamo che i risultati sono stati superiori a ogni più rosea aspettativa: vini buonissimi, integri, appassionanti, che non hanno solo retto alla prova del tempo ma sono diventati ancora più buoni di quando furono messi in commercio.
Insomma l’ennesima controprova che all’estero ignorano le splendide capacità di evoluzione dei nostri vini!
Isonzo Tocai Friulano 2004, Ronco del Gelso
La prima emozione che ha regalato questa bottiglia di Giorgio Badin è stata quella di poter leggere ancora in etichetta il magico nome Tocai prima di friulano… Poi si è passati al vino, figlio di un’annata un po’ fredda e all’inizio piuttosto restio ad aprirsi al naso: qualche minuto ed ecco salire note nobili di giusta evoluzione che hanno introdotto il classico timbro del Tocai, soprattutto al palato, elegante e di perfetta rotondità. Non si deve cercare durezza ed estrema verticalità in un vino di Cormons, perché quei terreni danno tradizionalmente altro, ovvero quella grassezza e potenza che si ritrovano in questo vino magistralmente bilanciate da freschezza acida e forte chiusura sapida. Insomma un perfetto equilibrio, maturato evidentemente nel tempo trascorso in bottiglia, tra ampiezza e profondità.
Soave Cl. Monte Alto 2005, Cà Rugate
È stata impressionante la freschezza e l’integrità che questo vino ha dimostrato appena il calice si è diretto verso le narici: quei profumi pieni e maturi di una garganega colta in perfetta maturazione, ai quali si sono aggiunte sensuali nuance “alsaziane”. Bocca freschissima, di incredibile tensione, che si amplia nell’incedere al palato senza mai perdere drittezza e incisività; il finale è “vulcanico” (nel senso di roccia vulcanica), con ottimi ritorni di pompelmo.
Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Stefano Antonucci Ris. 2008, Santa Barbara
Riserva dedicata al proprietario-matador di questa azienda di Barbara: maturato in legno – ma bisogna saperlo, perché non traspare dall’assaggio – si dimostra un perfetto testimonial dei Verdicchio della sponda sinistra dell’Esino. Naso tipicissimo, esemplare, con un frutto non esplosivo ma piuttosto tanti profumi di fiori, erbe aromatiche e soprattutto anice; gusto incalzante e progressivo, giocato sul doppio binario della pienezza fruttata e della profondità sapida.
Brunello di Montalcino Poggio al Vento Ris. 2001, Col d’Orcia
Etichetta storica di un’azienda storica, che ha sempre fatto della sua longevità un vanto inconfutabile; e l’apertura di queste bottiglie lo conferma. Il timbro olfattivo non lascia dubbi: è sangiovese, sangiovese “puro”, preciso e maturo, con una nota elegante di cuoio e di animale che amplia la complessità. La bocca è meravigliosa: sicuramente calda e avvolgente ma dotata di freschezza assoluta, senza ombra di ossidazioni, con l’impressione finale che possa ancora fare della strada… Succoso, progressivo, carnoso, un Sangiovese di razza sopraffina.
Barolo Arborina 1999, Elio Altare
A una prova esemplare di Sangiovese ha fatto seguito una prova altrettanto esemplare e convincente di Nebbiolo, proveniente dalla splendida vigna messa in risalto da sempre da quel genio di Elio Altare. Un tempo Altare veniva accusato, assieme agli altri Barolo Boys, di essere troppo innovativo e di stravolgere la natura del nebbiolo: mah, questo vino è espressione cristallina della varietà, austera e rigorosa, profondamente territoriale, senza sbaffi di “modernità internazionale”. Grande prova d’autore, e di tradizione.
Amarone della Valpolicella Mithas 1995, Corte Sant’Alda
Il vino più ricco di elegante potenza e di finissima sontuosità ha chiuso la rassegna. Naso intensissimo e persistente, con ciliegia carnosa in evidenza, assieme a cacao ed eucalipto; bocca impeccabile per ampiezza e profondità, di notevole consistenza ma al contempo scorrevole e progressiva, con un piacevole tocco finale di tabacco dolce che ritorna con insistenza dopo la deglutizione. Da sempre Marinella Camerani dedica il termine Mithas alle sue selezioni migliori, e così quel marchio è diventato sinonimo di qualità assoluta.