Quindici anni di guida – abbiamo da poco pubblicato l’introduzione e la copertina di Slow Wine 2025 – e sembra davvero passato un secolo!
Non solo per le nostre povere membra, provate da circa 10 mila assaggi all’anno, ma ancor di più per ciò che è accaduto in questo breve lasso di tempo. Succedutesi come autentiche folate, le mode nel vino hanno fatto più danni della tempesta, eppure i vignaioli sono stati capaci di fare passi in avanti incredibili sia in campo agronomico sia sul fronte enologico, facendo fare un balzo generalizzato al settore del vino italiano, vero e proprio fiore all’occhiello della nostra malandata economia.
Aggiungiamo a questo l’esplosione di nuovi territori che solo pochi anni fa stavano muovendo i primi passi (ricordiamoci dell’Etna) e che ora sono, invece, realtà celebri e celebrate (il Prosecco nel 2010 poteva contare su 142 milioni di bottiglie, oggi sfiora il miliardo…). Insomma, ne abbiamo viste di tutti i colori!
Complice anche un fortissimo battage della stampa (generalista in particolare), sembra che le vendite dei rossi ricchi di corpo e alcol stiano arretrando in modo sensibile. A essere sinceri, i dati però non sono univoci in questo senso e varrebbe la pena che fossero analizzati con più attenzione, perché alcune prestigiose denominazioni rossiste non paiono patire più di tanto questo trend.
Ma come ben sappiamo, a forza di ripeterle le cose rischiano di realizzarsi e quindi i produttori di numerose tipologie stanno correndo ai ripari. Taluni procedendo a espianti o sovrainnesti – consiglierei cautela in questo caso, perché le mode durano 5 o 6 anni e la viticoltura ha tempi davvero molto differenti e “slow” –, altri cambiando il proprio stile di vinificazione e macerazione delle uve; altri ancora inventando nuovi prodotti e allargando la propria offerta con vini rosa, rossi vinificati in bianco o i famigerati – scusate, ma a trovarne di davvero buoni si fa una certa fatica – Pét-Nat.
Rincorrere la leggerezza, tuttavia, non è impresa facile, perché questa tendenza del mercato – o presunta tale – si scontra con le condizioni climatiche che non stanno facendo sconti a nessuno.
Il clima impazzito e gli effetti sull’alcol nel vino
Non è un mistero come anno dopo anno le temperature si stiano innalzando – con buona pace dei negazionisti – e questo sta incidendo pesantemente sul grado alcolico, che è appunto in costante aumento. Chi ha una certa età ricorderà benissimo gli sforzi che si facevano a inizio anni Novanta per avere rossi e bianchi che raggiungessero almeno i 13 gradi alcolici, spesso ricorrendo ai concentratori. Ora, al contrario, c’è chi pagherebbe oro per restare a quei livelli di alcol, visto che è ormai consuetudine superare abbondantemente i 14°, addirittura sfiorando i 16 gradi per alcuni vitigni (vedasi in Piemonte la barbera). A questo punto c’è poco da fare: o si ricorre a dealcolizzazioni (con tutte le controindicazioni del caso: dal consumo di energia all’impoverimento del prodotto stesso, che viene stravolto nella sua essenza) oppure si cerca di raggiungere un nuovo equilibrio tra i filari, studiando e facendo ricerca sul campo. Questo è il processo che auspichiamo noi, ma sappiamo bene come questo sia il percorso più complicato, lento e anche ricco di insidie.
Accade sempre più di frequente, come mostrano le ultime due o tre annate di guida, che i vigneron decidano di anticipare la vendemmia, ma il risultato talvolta – anzi, fin troppo spesso – è trovarsi di fronte a bottiglie assolutamente acerbe, prive di armonia, equilibrio e grazia.
Questa è la situazione che abbiamo quindi sotto i nostri occhi: grandi sconvolgimenti che vedono mutare il panorama ampelografico italiano, con alcuni vitigni scomparsi negli anni passati e tornati prepotentemente in pista perché meno zuccherini e quindi capaci di restituire vini tendenzialmente meno alcolici, e altre varietà, più vigorose e possenti, che vengono progressivamente abbandonate o ridotte. In mezzo a tutto ciò c’è un consumatore un po’ spaesato. Noi scribacchini, poi, siamo anche preoccupati nel vedere come si rischi di snaturare la tipicità dei vini di alcune denominazioni affermate per rincorrere una leggerezza che non fa parte delle loro caratteristiche.
Visto lo stato dell’arte attuale dell’enologia, abbiamo pensato di dedicare a questo tema il consueto momento di approfondimento che organizziamo nell’ambito della presentazione nazionale di Slow Wine (quest’anno la presentazione di Slow Wine 2025 si terrà a Milano, presso il Superstudio Maxi, sabato 19 ottobre). Insieme a giornalisti e persone che ogni giorno affrontano queste tematiche dal punto di vista commerciale, discuteremo e cercheremo di comprendere meglio questi fenomeni, che probabilmente non hanno una soluzione semplice ma che vanno analizzati e affrontati con attenzione e serietà, perché, come ricordato in precedenza, piantare un nuovo vigneto richiede tempi tecnici e investimenti che non si possono improvvisare.
Siamo convinti che questo sia uno degli argomenti più attuali e anche più delicati che ci troveremo ad affrontare, e che occuperà i pensieri di molti produttori negli anni a venire.
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Questo articolo è apparso nel Numero #14 della nuova Newsletter Slow Wine, per chi ama il vino buono pulito e giusto.
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