Ho avuto l’onore di essere invitato da Tommaso Marrocchesi, proprietario dell’azienda Bibbiano a Castellina in Chianti, a una serata molto bella: una verticale parallela (perdonate la geometria dell’espressione) delle sue due etichette più rappresentative che corrispondono a due vigneti aziendali, i celeberrimi, per gli appassionati, Montornello e Capannino. Si tratta della seconda verticale in pochi mesi per il sottoscritto riguardante il Chianti Classico. Sono opportunità fondamentali per comprendere in tutta la molteplice bellezza uno dei territori dove Bacco ha espresso compiutamente la sua benevolenza.
Bibbiano è una delle fortunate aziende dove ha operato per anni Giulio Gambelli maestro assoluto del sangiovese in Toscana. Ne abbiamo parlato spesso di Bicchierino e potete informarvi qui a riguardo. Oggi l’azienda condotta in prima persona da Tommaso è affidata alla cura enologica di un altro punto di riferimento indiscusso del sangiovese: Maurizio Castelli. Proprio Castelli ha esordito nella sua presentazione menzionando Gambelli. «Stasera assaggerete vini di una persona straordinaria al quale tutti gli appassionati di vino devono qualcosa. Con pochi elementi a disposizione, uva, solforosa e palato riusciva a fare vini straordinari».
Castelli non ha celebrato soltanto il mitico Giulio, ha detto la sua e per fortuna direi. Partendo dalla composizione dei suoli dei due vigneti, ha detto «Carbonato di calcio». Proprio così. La vocazione al sangiovese per il Chianti Classico deve avere questa matrice calcarea che reca la spina dorsale al vino. Non è distante dall’assunto dai grandi studiosi di suolo francesi Claude e Lydia Bourguignon per i quali il calcare è l’elemento principe dei grandi vini. Bibbiano si trova su una dorsale che taglia perpendicolarmente la valle che da Poggibonsi sale verso Castellina in Chianti.
Per la prima parte questa lenta salita presenta un paesaggio molto aperto e dolce con suoli chiari di evidente matrice argillosa pesante, proprio all’altezza della deviazione che porta Bibbiano lo scenario cambia totalmente sia per ripidità dei tornanti sia per il timbro cromatico che si presenta al viaggiatore con boschi fitti e il colore della terra che qui, in generale, si fa scuro e interrotto da sasso.
Proprio questa variabilità geologica, origine di espressioni disgiunte nelle vinificazioni, ha ispirato questo incontro che Tommaso ha voluto, non solo per celebrare 50 anni di vini imbottigliati dalla sua azienda, ma anche per evidenziare l’incredibile diversità che in una manciata di spazio il Chianti Classico può riservare «Montornello e Bibbiano distano pochi metri – ci ha detto – eppure rivelano due tormentate e distinte origini geologiche; sono un riassunto di milioni di anni nei quali questa terra è stata oggetto di incredibili movimenti. Montornello, a nord-est, si presenta come una parte collinare formata da argille incoerenti plioceniche con marna calcarea di origine fluviale e lacustre, a pochi metri il Capannino invece che presenta un’argilla celeste più antica con alberese, arenaria scistosa e profonda». Per Capannino è possibile parlare di vigna, mentre per Montornello sarebbe più corretto parlare di versante.
La verticale parallela
Le annate presentate da Tommaso rappresentano per eccellenza la rivoluzione climatica che, come per il resto dei territori viticoli italiani, ha influenzato la nostra enologia. Si tratta del passaggio dagli anni Novanta ai Duemila nei quali l’accumulo di calore nei suoli – come giustamente sottolineato da Castelli – ha influito sulle maturazione delle uve. Nei calici davanti a noi, disposti su due file parallele, con le annate 1994-1996-1999-2005-2008 per entrambi i vigneti, le parole dell’enologo toscano diventano liquide. Non passo in rassegna ogni singola annata dei vini presentati. Mi piace in questa sede analizzarne il “movimento” gustativo nel palato che si accorda alla giacitura delle piante di sangiovese che nel caso del Capannino furono prese da Montalcino negli anni Cinquanta proprio da Gambelli.
Nelle prime due annate (1994-1996) l’esposizione meridionale aiuta il Capannino a trovare la grassezza necessaria a bilanciare la vibrante acidità regalando un 1996 monumentale per carattere. Il Montornello appare pur nella sua maturità irrigidito dalla vena acida che ne testimonia ancora la solidità strutturale. Il 1999 è l’anno d’incrocio dei due destini. Entrambi i vini appaiono in splendida forma esibendo al meglio le caratteristiche di origine. Maturo e pieno il Capannino con una notevole profondità di frutto e il peso della materia mai in debito di dinamica. Il Montornello ha invece la finezza austera del sangiovese con pulizia ed eleganza al servizio di un frutto citrino che ne innerva il sorso.
Gli anni duemila (2005-2008) in cui, lo ricordo, si celebra coma mai nel passato il valore dell’acidità vedono il Montornello in gran forma con un’armonia delle componenti al servizio della complessità e della serbevolezza in piena, se così posso dire, filologia gambelliana. Non si può che rimanere meravigliati dalla bellezza di questi vini variegati e cangianti nelle annate degni testimoni di un territorio enologico la cui vocazione non è ancora abbastanza chiara al mondo ma che a ogni rinnovato incontro con la sua storia regala emozioni incredibili.