Non staremo qui a raccontarvi quanto la storia di Slow Food sia intrecciata con quella del vino, dalla sua fondazione nel 1986, alla nascita della guida Vini d’Italia nel 1987, passando per la prima edizione di Vignerons d’Europe nel 2007, il contributo della fondazione della FIVI l’anno dopo, fino ad arrivare alla genesi della guida Slow Wine nel 2010 e chiudere il cerchio con la Slow Wine Fair di Bologna.
Piuttosto ci piace provare a discutere su uno dei problemi più impellenti che rileviamo in questo mondo, a cui siamo così vicini. Ovvero il tema dei prezzi del vino, delle uve, delle speculazioni e anche dello sfruttamento di alcuni anelli deboli della catena di produzione.
Inutile negare che dal 1986 – anno spartiacque con la crisi del metanolo – ad oggi il settore abbia fatto un incredibile balzo in avanti, in termini di valore e di visibilità. È il settore agricolo che è cresciuto di più e che è riuscito a creare marginalità che altre produzioni possono solo sognare. Una sorta di vero e proprio miracolo italiano, con un valore che ha sfondato abbondantemente i 10 miliardi di euro e con esportazioni che valgono oltre il 50% di questa cifra.
Questo è il lato felice della medaglia, ma come accade per tutte le rivoluzioni è giusto mettere in luce anche le conseguenze meno gradite.
Ne elenchiamo solo alcune per poter dar modo ai lettori di farsi un’opinione. Nel tempo questi argomenti saranno approfonditi e discussi in vari contesti, non ultimo la tavola rotonda prevista durante la presentazione dell’edizione 2024 di Slow Wine a Milano, che avrà come titolo: “A ogni costo? Il mondo del vino tra crisi dei prezzi e speculazione”.
Un primo aspetto, che ci preoccupa molto, è la disparità innegabile tra zone e zone, tra terroir e terroir. Ci pare ingiusto e inconcepibile che, a distanza di pochi chilometri, possano essere venduti vigneti a 2 milioni di euro a ettaro e altrove le uve valgono meno di 1 euro al chilo. Ricavi troppo iniqui che non consentono neppure di mantenere un vigneto con la conseguenza dell’abbandono di interi areali, dello spopolamento dei piccoli centri e la fuga dalle campagne dei giovani. Giovani che, va detto, nei territori “più fortunati”, non riuscirebbero comunque a produrre vino senza avere già un terreno di proprietà. Del resto, ormai da anni, visti i costi, nemmeno i produttori locali riescono più ad acquistare terreni per nuovi impianti sfruttando i diritti di prelazione. Ecco allora che l’acquisto diventa prerogativa dei gruppi finanziari, delle banche e di imprenditori extra settore in grado di investire grandi capitali, pur senza avere nessuna conoscenza del mondo della viticoltura. Le regole del commercio, l’attenzione spasmodica degli appassionati e non ultimo l’influenza della comunicazione, sempre più pervasiva per alcune denominazioni note e prestigiose che continuano a crescere anche in periodi di crisi, finiscono per fare il resto, fino a squilibrare così il mercato, sia italiano che straniero.
La seconda questione, che inciderà sui prezzi da qui ai prossimi anni, è indubbiamente legata agli effetti negativi dei cambiamenti climatici in corso. La stagione 2023 sarà ricordata per i disastrosi attacchi di peronospora (ne avevamo scritto nella scorsa newsletter) che stanno costringendo intere regioni a fare i conti con una produzione decimata, ridotta anche del 40% in alcune aree molto colpite: vedi la Toscana, le Marche, l’Abruzzo, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Questo, dopo aver prodotto ben 100 milioni di ettolitri di vino nei due anni precedenti, con giacenze record, potrebbe far registrare un calo sensibile di volumi per il 2023 e un ulteriore aumento del prezzo al dettaglio.
Ci chiediamo allora: gli appassionati saranno disposti a pagare un prezzo più alto? Cosa accadrà nel 2024 e 2025 quando queste bottiglie arriveranno sugli scaffali?
Senza dimenticare gli incrementi del costo dei materiali come tappi, vetro, cartoni, etichette e dell’energia: dall’elettricità al gasolio per i trattori. Tutto questo per giunta con i tassi di inflazione ancora alti e la conseguente contrazione dei volumi degli acquisti.
Dove ci sta portando tutto ciò?
Basta chiedere al curatore di Slow Wine Giancarlo Gariglio e al suo team, per capire cosa stia succedendo alla categoria più apprezzata dai nostri più stretti seguaci, quella dei Vini Quotidiani. Categoria che, nonostante la revisione del prezzo di due anni fa, ovvero 12 euro in enoteca invece di10, si sta pian piano estinguendo. Stesso discorso per la Moneta, il premio che conferiamo alle realtà che esprimono un buon rapporto qualità-prezzo in tutte le bottiglie prodotte.
Andando di questo passo, per i normali appassionati non sarà semplice bere bene in futuro. Tutti noi siamo in quella categoria di persone che fanno fatica economicamente a sborsare cifre così elevate per l’acquisto di un’etichetta e quindi pensiamo che per alcuni vini muterà radicalmente il pubblico di riferimento.
Chiudiamo con una doverosa nota sullo sfruttamento dei lavoratori, soprattutto stranieri, a cui ancora oggi si assiste con troppa frequenza nei periodi di maggior carico lavorativo, come durante la vendemmia. Nel nostro Paese, come invece accade in Francia, non esistono ancora ordini professionali o siti internet che aiutino in modo legale, e non in nero, a trovare lavoro tra i filari e incrociare domanda e offerta. Recentemente abbiamo ascoltato una puntata del podcast Morning di Francesco Costa. Un vendemmiatore italiano legge una mail che paragona la propria esperienza personale fatta in Italia a quanto accade in Francia. Ascoltatela per capire cosa ci divide.
Salutandoci vi ricordiamo che l’appuntamento per tutti i produttori premiati e i giornalisti è per il 7 ottobre a Milano, presso il Superstudio Maxi, per la presentazione della guida Slow Wine 2024. A seguire avremo modo di continuare insieme il dibattito. Vi aspettiamo numerosi!