Il Veneto per Slow Wine 2022

È un quadro complessivo piuttosto solido quello Veneto, un macroterritorio del vino complesso e variegato, che ruota intorno ai due principali poli regionali: quello di Conegliano-Valdobbiadene con il Prosecco, e quello della Valpolicella con tutte le sue tipologie. In questa sede ci limitiamo ad alcune osservazioni su questi due comparti produttivi, inserendo infine anche un ragionamento su quello che potrebbe diventare (ce lo auguriamo) il terzo grande polo di produzione di vini di grande qualità: quello dei vari bordolesi veneti.

Iniziamo proprio da quest’ultimo argomento. Lo abbiamo detto e scritto molte volte, e lo ribadiamo con ancora maggiore convinzione: in tutto il vasto comprensorio che va dalla zona di Breganze, include il Montello e i colli Asolani, e scende ad abbracciare i colli Berici e quindi i colli Euganei, dovrebbe nascere un marchio importante che riunisca i grandi vini veneti da uve di origine bordolese. È oramai conclamata la potenzialità che cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot e carmenère dimostrano di avere in queste terre.

In Valpolicella, complice evidentemente una lieve frenata del mercato dell’Amarone, per cui dieci anni fa si pronosticavano numeri fin troppo alti, si avverte una maggior attenzione verso le due tipologie meno elaborate: i Valpolicella giovani sono fatti con cura e regalano una beva agile, fresca e davvero piacevole, proprio come un tempo, e quest’anno alcune grandi soddisfazioni le abbiamo ricevute dagli assaggi dei Valpolicella Superiore, ovvero da quella tipologia che crediamo sia in grado di offrire la vera espressione identitaria dell’eleganza della Corvina e delle potenzialità di affermazione di questo territorio.

Negli ultimi anni nell’area storica di Valdobbiadene e Conegliano ma anche nei territori limitrofi, a partire dalla Docg Asolo, abbiamo annotato e sostenuto con grande piacere quel fenomeno che in passato abbiamo chiamato Colfondo Generation, ovvero la crescita in qualità e in numero di tante etichette di Prosecco prodotto con il tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia, quasi totalmente abbandonato nei decenni precedenti. Ribadiamo il nostro affetto per questa tipologia, ma ci piace anche ricordare che non è il metodo a fare il vino buono, ma l’uva che utilizzi: questo per dire che siamo rimasti molto colpiti dall’ottima qualità di alcune etichette di Prosecco prodotte con rifermentazione in autoclave. Una cosa che, mutatis mutandis, ci fa ugualmente piacere.