La nosiola è un vitigno dalle origini sconosciute presente nella storia trentina fin dai tempi del Concilio di Trento. Sono diverse le interpretazioni che si possono annotare intorno al suo nome: negli studi del Settecento si parla di «uva dall’occhio bianca», da cui si arriverebbe al dialettale ociolet e quindi, attraverso altre contaminazioni fonetiche, al nome ciaret o nosiolet. Un’altra supposizione insiste sul fatto che le uve di questa varietà sono coltivate in zone miti, spesso circondate da piante di nocciolo, che dà luogo ad altre due interpretazioni: la prima gioca sul colore che assumono gli acini quando giungono a maturazione, che richiamerebbe quello delle nocciole selvatiche, l’altra sostiene che sia tipico del vino offrire intensi profumi di nocciole tostate.
Singolare è anche la declinazione di genere del vitigno: nella valle dei Laghi – che indubbiamente è la culla d’elezione della varietà, che qui può contare anche sulla lunga e importante tradizione del Vino Santo Trentino (se vuoi saperne di più su questo vino clicca qui) – l’uva e il vino si definiscono al femminile, mentre a Lavis e in Vallagarina, altri due comprensori di buona diffusione del vitigno, hanno un determinativo maschile. È diffusa, in maniera sporadica, anche nella val di Sarca e nelle zone del Garda lombardo e veneto.
Da tempo la consideriamo una delle varietà più interessanti non solo del Trentino ma di tutti i territori del nord-est, ma siamo tra i pochi a pensarla in questo modo. La nosiola infatti ha attualmente una diffusione estremamente contenuta, probabilmente perché poco produttiva rispetto ad altre varietà introdotte in Trentino in tempi piuttosto recenti (intendiamo principalmente pinot grigio e chardonnay), ma soprattutto perché le politiche di gestione del patrimonio vitivinicolo trentino hanno sempre privilegiato queste varietà coltivate industrialmente ai vecchi vigneti di nosiola accuditi dai tanti piccoli e virtuosi contadini e vignaioli di queste terre.
Sta di fatto – come abbiamo sottolineato in passato in un articolo sulla scarsa diffusione delle fantastiche varietà autoctone del Trentino (che se vuoi puoi leggere cliccando qui) – che la nosiola, assieme all’incrocio Manzoni e al riesling, ci continua ad offrire sontuose interpretazioni enologiche, attraverso vini bianchi ricchi di carattere e personalità. La riprova l’ho avuta di recente, durante un aperitivo/presentazione del vitigno che si è tenuta a Bologna (vedi qui), a cui per l’occasione hanno fatto seguito altri assaggi di Nosiola prodotte in Trentino.
La valle dei Laghi conferma il suo primato di territorio principe per la varietà presentando due vini giovani di grandissimo interesse: ci riferiamo al Nosiola 2016 di Gino Pedrotti, storica e inossidabile azienda di Cavedine, dai profumi eleganti di erbe aromatiche e fiori di campo, profondamente sapido e perfettamente asciutto al palato, e al Trentino Nosiola Sottovi 2016 di Francesco Poli (cantina di Santa Massenza che si fregia della chiocciola di Slow Wine), ampio nei profumi floreali e fruttati, con delicato sentore finale di nocciola che ritorna anche al palato, fresco, teso, energico e di incisiva mineralità.
Nei terreni più caldi di Pressano si manifesta un’interpretazione più avvolgente e voluttuosa della varietà: intendiamo il Nosiola 2016 di Alessandro Fanti, vignaiolo artigiano di grande sensibilità ed esperienza, che propone un vino gustoso, pieno di frutto maturo, dalla beva progressiva e rinfrescante grazie a una ficcante e vibrante vena acido-sapida.
Il quadro delle espressioni territoriali della nosiola è stato completato dall’assaggio della Nosiola 2016 di Castel Noarna, bellissima realtà condotta da Marco Zani che ha i suoi vigneti sulle colline che guardano Rovereto: vino di grandissima austerità e rigore, che concentra la sua grande piacevolezza sulla impeccabile freschezza e pulizia del frutto e su un sorso saporito e pieno, asciutto e sapido.
A questi magnifici quattro campioni abbiamo aggiunto l’assaggio della Nosiola 2016 dei fratelli Pisoni di Madruzzo, che nella valle delle Sarche coltivano uva seguendo con scrupolosità e sapienza le pratiche biodinamiche – vino intensamente profumato di erbe di campo e frutti bianchi, armonico e gustoso al palato, con viva e vibrante vena acido-sapida – e la personalissima interpretazione del vitigno che propone Elisabetta Foradori: le uve del vigneto di Fontanasanta (posto sulle colline ad est di Trento), vinificate in anfore di terracotta con lunga macerazione sulle bucce, restituiscono un Nosiola Fontanasanta 2015 che profuma di fiori bianchi, di scorza d’arancio, di uva matura e di terra; la bocca è energica, tesa, glicerica, potente ma senza mai perdere l’eleganza e la leggerezza propria della varietà.
Siamo ritornati infine in valle dei Laghi, chiudendo idealmente il cerchio delle degustazioni con due versioni di nosiola che testimoniano un altro grandissimo pregio del vitigno, ovvero la sua grande capacità di invecchiamento e di positiva evoluzione nel tempo. Il Nosiola 2013 di Francesco Salvetta – commercialista nella vita di tutti i giorni ma con una grande passione per la viticoltura, che mette in pratica in ogni momento libero nel suo piccolo vigneto di Sarche (2 ettari), esclusivamente coltivato a nosiola – prodotto con leggera macerazione delle uve e affinamento in botti di acacia, rappresenta una magnifica conferma: si esprime con toni minerali e finemente speziati, sempre sussurrati e mai sopra le righe; la solida struttura e la vivissima vena acido-sapida lasciano intuire un lungo e trionfale futuro.
Il Nosiola Largiller 2007 di Cantina Toblino – importante realtà cooperativa di Sarche, dove ha sede la moderna cantina che ospita anche una valida osteria con annessa enoteca – ha chiuso gli assaggi estasiando il palato con un’incisività minerale finissima e profonda: sontuosa espressione matura della varietà, lungamente affinata in botte, è ampio e ficcante al palato, quasi tagliente, di grande profondità gustativa, con note sfumate di miele e cera d’api.