Tra il boom dei consumi e i riconoscimenti internazionali, coronati due anni fa dal vincolo dell’Unesco, il brand dei grandi vini langaroli sembra non conoscere limiti. Ma sulle colline di Pavese e Fenoglio il sole non splende per tutti: lo ha ricordato Carlo Petrini in un articolo comparso domenica scorsa su Repubblica, cui è seguita l’apertura di un confronto fra alcuni grandi protagonisti della vinificazione langarola.
Il nebbiolo ruba la terra agli altri vini, è la tesi di fondo: «Negli ultimi anni – nota Petrini – questa grande attenzione alla Langa come zona vinicola d’eccellenza si è sempre più concentrata sui grandi vini rossi, Barolo e Barbaresco, che indubbiamente rappresentano la punta di diamante dell’enologia locale. Al punto tale che non è raro vedere vignaioli strappare terreni ad altre coltivazioni e sostituire con il nebbiolo vigneti bellissimi di Barbera, Dolcetto, Freisa, vini meno à la page ma fondamentali per raccontare l’anima del territorio, la sua storia agricola e la sua unicità».
La questione della tutela della biodiversità in Langa non è nuova, eppure stenta a emergere. Si parla ormai di una “nebbiolizzazione” della blasonata regione vinicola, a indicare il predominio sempre più marcato del vitigno nebbiolo (dal quale si ottengono, oltre agli omonimi Nebbiolo d’Alba e Langhe Nebbiolo, gli altri due grandi rossi, Barolo e Barbaresco).
I numeri parlano chiaro: quelli dell’ultima edizione di Nebbiolo Prima, ad esempio, ci dicono che nel 2012 il nebbiolo copriva da solo il 37% della superficie vitata langarola. In particolare, il nebbiolo utilizzato per la produzione di Barolo si estende su 2.046 ettari, dalla quale sono stati ricavati 99.268 ettolitri di vino per un totale di 13.235.971 bottiglie. Il Barbaresco può contare su 729 ettari di coltivazioni che portano la produzione a 35.113 ettolitri e 4.681.737 bottiglie (dati 2013).
Evoluzione della superficie vitata del vitigno nebbiolo [1970-2015]
Evoluzione della superficie vitata del vitigno barbera [1970-2015]
Barolo e Barbaresco hanno conosciuto, assieme al Nebbiolo, un incremento costante di ettari vitati che corrisponde, solo dal 2010 al 2015, a due milioni di bottiglie in più di Barolo e 300mila per il Barbaresco.
Ma che dire delle altre denominazioni? Il Dolcetto Dogliani, nello stesso arco di tempo, si è quasi dimezzato, passando da 5.617.333 a 3.016.800 bottiglie, mentre il Dolcetto d’Alba è sceso da 8.974.267 a 7.190.933 e il Dolcetto di Diano d’Alba da 1.202.133 a 955.200 bottiglie. In flessione anche un altro antico vitigno “da pasto”, il Barbera d’Alba, che è sceso da 12.167.600 a 11.774.933 bottiglie.
Attenzione, non si tratta di una tendenza del momento. Se guardiamo la serie storica degli ultimi quarantacinque anni, scopriamo ad esempio che in termini di estensione territoriale il vitigno barbera è passato addirittura dagli 81.215 ettari coltivati del 1970 ai 20.524 del 2015. Per il dolcetto, il lungo declino ha significato perdere oltre metà dei terreni: da 14.961 ettari a 6.128 ettari. Peggio ancora la freisa, un tempo molto diffusa tra Monferrato e Langhe e oggi a rischio di scomparsa: dai 7.410 ettari del 1970 siamo arrivati ad appena 1.041.
Evoluzione della superficie vitata del vitigno dolcetto [1970-2015]
Evoluzione della superficie vitata del vitigno freisa [1970-2015]
Pare incredibile che ci sia stato un tempo – non troppo lontano – in cui i produttori “obbligavano” i clienti a comprare una bottiglia di Barolo per avere anche il Dolcetto. Orlando Pecchenino, da poco eletto presidente del Consorzio di tutela del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, è anche uno dei produttori di Dolcetto che due anni fa sottoscrissero una lunga e dettagliata lettera aperta pubblicata da Slow Wine.
«Quella di Petrini è una voce fuori dal coro e dal sistema» commenta, individuando l’origine della crisi nella sfiducia che colpisce in primo luogo i vignaioli: «Non è facile ricavare un grande vino dal dolcetto. È un vitigno che ha bisogno di collocazione ottimale, richiede fatica e assicura pochi guadagni». Ma soprattutto, osserva Pecchenino, è vittima di una narrazione negativa che da anni l’associa a un’accezione deteriore di “vino di largo consumo”: «Vent’anni fa il Dolcetto era un vino ricercato. Lo è tuttora sui mercati esteri, dove non è colpito dal tam tam negativo e mostra di poter competere con i vitigni internazionali. Ma gli opinion leaders del mondo enologico non spendono un grammo d’inchiostro per parlarne».
Che fare, quindi? La speranza del presidente del Consorzio è che il successo del Langhe Nebbiolo salvi quel che resta del Dolcetto, così come il traino del Barolo e del Barbaresco ha fatto con il Nebbiolo stesso. Non è per forza un controsenso: «Nella fascia di mercato che non si rivolge ai baroli il Nebbiolo sta diventando quel che un tempo era il Dolcetto, senza che questo significhi la scomparsa di questa storica varietà. Dall’associazione con i territori del nebbiolo può venire un vantaggio a chi comunica la qualità del Dolcetto, a patto che le produzioni storiche siano valorizzate».
È una grossa opportunità e un grosso rischio, avverte il produttore doglianese, il cui esito finale dipende dalla capacità dei vignaioli di non rincorrere ogni moda e non snaturare la biodiversità vitivinicola: «Un tema di cui ci troveremo presto a parlare è la richiesta, avanzata da alcune aree del Monferrato astigiano e dell’Alessandrino, di piantare viti di nebbiolo per dar vita alla denominazione “Piemonte Nebbiolo”. Io non sono d’accordo, dubito infatti che il territorio del nebbiolo possa estendersi al di là delle Langhe».
Per un paradosso della storia, il vino che ai tempi nella malora del dopoguerra salvò l’economia agricola delle colline langarole oggi ha bisogno di essere salvato a sua volta. Speriamo che i produttori più coraggiosi riescano nell’impresa, così da non trovarci a dire, davanti alle distese di filari, qui una volta era tutto dolcetto…
Fonti:
Registro Nazionale delle Varietà di Vite – MIPAAF [tutti i grafici]
Nebbiolo Prima 2016
a.cascioli@slowfood.it