Io faccio la Vignaiola nella pianura Trevigiana. E diciamoci la verità, farlo da noi è molto più semplice che farlo in collina. In nessun modo si possono paragonare le fatiche loro alle nostre. Ha ragione Luca Ferraro (leggi il suo articolo qui) e se lo chiedi a mio marito ti dirà la stessa cosa: il decespugliatore sulle spalle per un giorno intero è da massacro. E già solo per questo motivo l’uva della collina dovrebbe costare di più. (Se vi pare poco, provate a farlo voi per otto ore con i piedi in pendenza, poi ne riparliamo).
Ma, c’è un “ma”.
Luca ha parlato di viticoltori e di uva, ma lo ha fatto con il cuore di un vignaiolo. La differenza sostanziale è tutta qui. Pianura o collina la nostra passione è sempre la stessa.
Il vignaiolo di pianura ha sicuramente la vita più semplice. Ma non meccanizza tutto, spesso per scelta. La potatura manuale ci dà la possibilità di controllare da vicino la vite e di provvedere alla rimozione delle viti infette in caso di malattia, al ripristino delle fallanze, alla rimessa in vigore nel caso si possa recuperare nuova vita da vecchi tronchi. Buona parte della vendemmia è manuale per un maggior controllo della salubrità delle uve in raccolta. A tutto ciò aggiungete la mia testardaggine nel mantenere in vita l’impianto tradizionale della pianura trevigiana, la bellussera, nonostante quest’ultima sia antieconomica in termini di ore lavorate, motivo principale per cui sta velocemente scomparendo, e capirete, che le scelte fatte in campo non sono sempre di carattere economico. Il vignaiolo sia ben chiaro ci deve pagare le bollette con il proprio lavoro, esattamente come un elettricista o un operaio alla Fiat.
Ma a differenza di chi fa joint venture con capitalisti a cui interessano solamente i margini o da chi investe nei vigneti per moda, il vignaiolo è, ovunque esso abiti, fiero del proprio territorio e ne è il custode. È un sognatore e a differenza di alcuni conferitori che hanno fatto della glera la loro unica fonte di reddito, in alcuni casi ha addirittura deciso di non produrre neanche una bottiglia di Prosecco Doc.
Noi non abbiamo espiantato ettari di viti a verduzzo per piantare migliaia di barbatelle di glera perché ora tira il Prosecco e fra 10 anni togliamo tutto per piantarci pinot grigio per accontentare il mercato globale. Noi abbiamo deciso di portare avanti anche le coltivazioni meno redditizie ma che ancora rispecchiano il territorio come il verduzzo trevigiano, il Manzoni bianco o il raboso piave.
A seguire vinifichiamo, imbottigliamo e cerchiamo di vendere il frutto delle nostre fatiche. E qui arriviamo al punto. Il Prosecco è, e spero rimanga, un fenomeno mondiale. Lo vogliamo tutti.
Ma se i produttori della Docg forse pagano lo scotto di non aver saputo unirsi in una causa comune, il vignaiolo della pianura Trevigiana in che posizione si trova? Dall’oggi al domani siamo passati da Igt a Doc. Evviva, il valore del nostro vino improvvisamente saliva. Che, non ne siete contenti? Certo, ci mancherebbe altro. L’ampliamento della zona ci è piaciuto? In ottica di mercato globale è stato un passo necessario per poter far fronte alla sempre maggiore richiesta nei mercati di vino a nome Prosecco.
Ma il “nostro” Prosecco ora è diventato il “Prosecco” di tutti. Se la Docg può fregiarsi delle bellissime colline, la Doc è diventata un labirinto di etichette e zone in cui inevitabilmente il consumatore finale si perde. La nostra provincia, che include le colline del Conegliano Valdobbiadene Asolo è come scomparsa e livellata al resto della pianura da Trieste a Verona. Eccellenze poche, business molto. Imbottigliatori di ogni dove che si professano amanti del buon vino ma che non sanno neanche dove stanno le vigne di casa, riempiono il mercato di milioni di bottiglie a private label sia in Italia sia all’estero. Spesso nei grossi mercati esteri non conoscono altro. La foto di un camion a NY con il Tavernello Prosecco Doc in bottiglia è indicativo di come abbia più valore il nome in etichetta che il territorio. Non voglio nemmeno entrare poi, nell’argomento della politica dei prezzi o rischio di aprire polemiche a non finire. Chi fa meno di 20mila bottiglie come noi è praticamente il nulla. Le politiche commerciali più che a farle, le subiamo.
Di fronte a tutto questo, spesso ci si sente inermi: ci sono colleghi che hanno deciso infatti di etichettare il Prosecco come tale. Verrebbe voglia d’arrendersi. La nostra produzione di glera copre il 20% circa della superficie aziendale. La scelta meno rischiosa e più remunerativa a oggi sarebbe quella di vendere l’uva o il vino in cisterna. Meno lavoro in cantina, meno burocrazia, meno impegno per commercializzare il vino con relative problematiche. E invece no. Abbiamo, noi vignaioli di pianura la stessa testardaggine di quelli di collina. Vogliamo continuare a produrre il nostro vino e vogliamo continuare a venderlo. E dobbiamo più di prima far capire al consumatore finale che c’è differenza tra una bottiglia di Prosecco Doc Treviso di un’azienda di vignaioli e una di industriale.
Il successo del Prosecco Doc ora ci “regala” qualche euro in più ma ogni medaglia ha il suo rovescio. Possiamo far leva su tutto per vendere i nostri vini, ma certo non potremmo mai competere con i colossi a colpi di sconti. Facciamo più fatica a proporlo, abbiamo imparato a usare il marketing e facciamo quello che prima non facevamo mai: comunicare al consumatore che la bottiglia che sta comperando contiene vino, certo, ma anche vita, territorio, passione, fatica e sudori veri. Vogliamo dare più valore al territorio in cui abitiamo e dobbiamo tirare fuori l’orgoglio che abbiamo per esso e far vedere al mondo com’è.
Perché le colline del Valdobbiadene Conegliano Asolo sono stupende, ma pure il Piave, come qualsiasi altra zona d’Italia ha il suo perché.
Provare a stare a galla nel mare magnum del mercato globale che cerca sempre di più di massificare la produzione e che guarda alle cifre più che ai valori aggiunti è una follia per una piccola azienda agricola a conduzione familiare? Certamente. Ma un vignaiolo è abituato alla fatica, è un folle appassionato del proprio mondo e non ha paura delle sfide. D’altra parte ne vive una ogni anno con la natura.