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perché nella promozione del vino del territorio i ristoratori francesi danno 4-0 a quelli italiani?
Poco prima di Natale, come da tradizione, tutta la redazione di Slow Wine è partita per un viaggio-studio di qualche giorno: quest’anno siamo andati nel Rodano settentrionale, soggiornando a Cornas.
Visite a molte aziende, buone degustazioni e ovviamente qualche bel ristorante della zona.
Ottima cena a Tain-l’Hermitage, da Le Mangievins, piccolo ma straordinario bistrot a vins con una carta dei vini strepitosa, non tanto per il numero di referenze complessive ma per la “filosofia” con la quale il titolare sceglie i vini e per la massiccia presenza di etichette del territorio: elencati (e realmente presenti in cantina) almeno 30 Cornas e altrettanti Côte-Rôtie, più di 40 Saint-Joseph rossi, almeno 20 Saint-Joseph bianchi e poi un numero sterminato di Hermitage, con “verticali” sostanziose delle etichette più conosciute e importanti.
Insomma una carta impressionante ma non un’eccezione, anzi molto simile – almeno per quanto riguarda la forte presenza di vini del territorio – a quella degli altri importanti ristoranti della zona. Nei bistrot più modesti – quelli in cui abbiamo mangiato una cosa al volo all’ora di pranzo – le carte dei vini cambiavano nello spessore ma non nei concetti di fondo: 6-7 Cornas, una decina di Saint-Joseph rossi e 4-5 bianchi.
Annotando questo ci siamo fatti una domanda fin troppo banale: in quali famose “città del vino” italiane – oppure in quali importanti “mete turistiche” del nostro paese – si troverebbero carte dei vini fatte in questo modo, con grande presenza di vini del territorio circostante? A Montalcino, sicuramente (ma non dappertutto), nei paesi del Barolo, forse a Montefalco … ma già a Cormons si sarebbe in difficoltà (a parte La Subida), per non parlare di Jesi, Avellino, Trento, ecc. …
A Bologna (città dove vivo) circolano parecchi turisti stranieri e sui colli visibili da Piazza Maggiore si produce vino, soprattutto Pignoletto; poi basta fare 25-30 chilometri per arrivare nelle terre del Sangiovese di Romagna. Ebbene a Bologna non esiste ristorante – a parte qualche rarissima eccezione – che ti proponga non dico 20 ma almeno due Pignoletto (o due Sangiovese di Romagna) di due produttori diversi: se ne hanno uno è già “grasso che cola”, e se chiedi al titolare perché non ne ha altri ti guarda strano e ti risponde “perché dovrei … “.
Ma che problemi hai, verrebbe da rispondergli, ad avere più referenze dello stesso vino in carta? Ne acquisti 6 (o anche 12) bottiglie alla volta, e quando stanno per finire le vai a prendere tu in azienda o te le porta il produttore la prima volta che viene in città … evitando la spedizione, che su così poche bottiglie magari inciderebbe un po’, e assicurando al tempo stesso le riscossioni (te ne porto altre 6 e mi paghi quelle precedenti).
Lo so, è un po’ una complicazione, una “bega” in più, ma sono convinto che non siano gli aspetti logistici a frenare i ristoratori ma piuttosto un problema “di testa”, di mentalità; sono le “scorciatoie” di cui parlava Gabriele Rosso nel post che abbiamo pubblicato ieri (leggi qui). I ristoratori in genere non hanno nessuna voglia di “sbattersi” per il vino, e quindi preferiscono le comodità di chi ti consegna le bottiglie direttamente al locale, e “chissenefrega” se è un vino senza identità, senza carattere e di nessun appeal, che oltretutto “nonc’azzecca” nulla con il genere di cucina proposta: è quello che hanno tutti e quindi va bene così …
Se tutti hanno il Prosecco XY anche tu ti senti quasi obbligato a prenderlo, anche se vivi e operi in una zona – continuo a prendere come esempio i Colli Bolognesi, ma mutatis mutandis il ragionamento vale anche per altre zone d’Italia e altri vini – in cui il 70% della produzione, da lunga tradizione, è rappresentato dal Pignoletto Frizzante … che qualitativamente è sullo stesso piano della gran parte dei Prosecco Doc che circolano nel nostro paese (per i Conegliano Valdobbiadene Docg, a dire il vero, il discorso potrebbe essere un po’ diverso …).
Comunque su come vengono redatte le carte dei vini e su quali “sforzi” facciano osti e ristoratori italiani per proporre un vino buono, territoriale e originale ci ritorneremo ancora, prossimamente … c’è molto da dire, crediamo.
Domani invece affronteremo l’altra faccia della medaglia: perché nel rapporto con la ristorazione locale i produttori di vino francesi danno 4-0 a quelli italiani?