L’Italia è forse il Paese che può vantare il maggior numero di ettari vitati che si affacciano sul mare e, tra l’altro, oltre a poter contare su due isole di dimensioni molto importanti, come la Sicilia e la Sardegna, ha anche la fortuna di avere alcuni arcipelaghi “minori”, di enorme fascino paesaggistico e particolarmente ricchi di biodiversità. Su questi piccoli isolotti la viticoltura c’è sempre stata, o almeno la sua presenza si perde nella notte dei tempi. Se ne possono individuare almeno 4 o 5 gruppi. A questo proposito mi piace citare il bel libro di Andrea Gabbrielli dedicato all’argomento, Il Vino e il mare. Guida alla vite difficile delle piccole isole. Prendiamo in considerazione questi tesori della nostra viticoltura, elencandoli e descrivendoli in ordine geografico, partendo da Nord e proseguendo verso Sud.
L’Arcipelago toscano
È formato da sette isole principali, con l’Elba come sorella maggiore che si prende anche il centro della scena. Oltre ad essa, si produce e si imbottiglia vino anche a Capraia e Giglio. Su tutt’e tre le isole il clima è abbastanza simile e omogeneo, con il Giglio un po’ più siccitoso e caldo. Anche dal punto di vista delle varietà coltivate, c’è una sostanziale similitudine. Due sono i vitigni autoctoni che si possono considerare più tipici: l’aleatico, da cui si ricava un ottimo passito e talvolta dei fragranti rosati, e l’ansonica, varietà a bacca bianca dall’acino piuttosto grande. Ma esiste anche un’altra tipologia, molto diffusa in tutto il Mar Ligure e nel Tirreno occidentale, che è il vermentino, coltivato anche in Liguria, Provenza e Corsica, nonché sulla costa toscana. In questi ultimi anni la viticoltura è stata riscoperta, si è affacciato sulla scena un buon numero di nuovi vignaioli e sono sorte piccole cantine che hanno ripreso e rivitalizzato un settore un tempo molto fiorente, ma che era andato praticamente esaurendosi a causa del troppo turismo. Si pensi che sull’Elba c’erano, in epoca prefilosserica, circa 5000 ettari vitati (il Chianti Classico ne ha circa 7000), mentre ora la superficie vitata è diminuita drasticamente e l’aleatico si è ridotto a circa una quarantina di ettari. Però, come si diceva in precedenza, la situazione si è invertita e ora si può parlare di un rinascimento dell’Arcipelago. Tra i principali protagonisti di questa fase possiamo citare a Capraia la cantina La Piana, che realizza uno dei migliori Aleatico in commercio e da qualche tempo anche un interessante rosato. Le vigne si trovano nell’unica “pianura” dell’isola e sono condotte in regime biologico. All’Elba, oltre all’ottima cantina Acquabuona, da tempo sulla cresta dell’onda, troviamo due cantine di recente fondazione: Le Ripalte e Valle di Lazzaro, la prima al sud dell’isola, la seconda al nord, vicina a Portoferraio. I loro cavalli di battaglia sono Vermentino e Aleatico, ma a fine anno Valle di Lazzaro produrrà anche un sangiovese in purezza. Infine, al Giglio troviamo uno dei personaggi più eclettici della viticoltura italiana: Francesco Carfagna, ex professore di matematica, ex muratore, ex poeta, ristoratore e contadino. Il suo Ansonaco è un inno alla tipicità e alla veracità di un’agricoltura fatta solo con la zappa.
Arcipelago Campano
Qui è Ischia a farla da padrone, nel senso che Capri e Procida sono piccoline e molto sfruttate dal punto di vista turistico. Ischia, testa di ponte della viticoltura greca nella cultura etrusca, era chiamata “terra del vino” dai romani ed è rimasta tale per almeno 2500 anni. Con i suoi 3000 ettari ha sempre contribuito a dissetare Napoli, attraverso un commercio fiorente che, nel Novecento, ha visto la D’Ambra Vini come assoluta protagonista. Purtroppo, questo vulcano circondato dal mare e popolato da agricoltori è stato aggredito dalla rendita edilizia e i terrazzamenti e le parracine – i muretti a secco – sono state progressivamente abbandonate. Le aziende attuali restano testimoni di un incredibile e violento processo di urbanizzazione selvaggia che ha cambiato il paesaggio dell’isola. Riconosciuta nel 1965, la denominazione è una delle più antiche d’Italia, ma oggi gli ettari vitati dichiarati sono poco più di 100 e la produzione si aggira sui 6000 ettolitri. Biancolella, forastera, per’e palummo sono le tre uve principali di un patrimonio genetico molto variegato e interessante. Tra i più valenti produttori possiamo citare, oltre a Casa D’Ambra, anche la cantina Pietratoricia di Forio.
Sant’Antioco
Quasi legata alla “madre” Sardegna tanto è vicina alla sua costa, Sant’Antioco è una piccola perla dell’enologia italiana. Il vitigno più piantato è il carignano del Sulcis, una varietà a bacca nera diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo occidentale a partire dalla Francia, dove è la più coltivata – in particolare nel Languedoc-Roussillon – e prende il nome di carignan, per arrivare in Spagna – soprattutto in Catalogna – dove è conosciuta con il nome di cariñena. La costa è selvaggia e si è fortunatamente salvata dalle colate di cemento di altre zone meno “estreme” dell’isola. La particolarità della coltivazione del carignano a Sant’Antioco è che la vite è allevata direttamente nella sabbia e quindi non ha mai conosciuto l’attacco della fillossera. Questa varietà a bacca rossa è coltivata a piede franco, senza il ricorso all’innesto su vite americana (come accade praticamente in tutto il resto del mondo per difendersi dagli attacchi della fillossera). La sabbia e il mare hanno modellato le piante, che qui dimostrano di possedere un’incredibile longevità, tanto che incontriamo ceppi di oltre 100 anni d’età. Quella di Sant’Antioco è un’enologia che esprime ottime punte qualitative e che va valorizzata di più dai consumatori attenti. La mantengono in vita due cantine sociali: la Sardus Pater e la Cantina di Calasetta.
Isole Eolie
Anche qui, come in Toscana, sono sette sorelle (Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi) a riempire un orizzonte paesaggistico di rara e struggente bellezza. Salina, che prende il nome da una laguna da cui si estraeva il sale, è l’isola rimasta più legata all’agricoltura: basti ricordare la coltivazione del famoso cappero. Qui il vitigno più importante è la malvasia, che ricopre circa 90 ettari: di questi, un po’ più della metà è iscritto alla Doc. La produzione del passito sta rivivendo i fasti di un tempo anche grazie all’impegno di una grande azienda come Tasca d’Almerita, che ha creato la cantina Capofaro. Ma non bisogna dimenticare gli storici produttori: Caravaglio e Hauner. A Lipari, uno scoglio vulcanico, si sta affermando una nuova azienda che ha investito tanto denaro e tante energie per realizzare un sogno, quello di produrre vini di altissima qualità. Stiamo parlando di Tenuta di Castellaro che con il Bianco Pomice e il Nero Ossidiana, nomi molto evocativi, sta raggiungendo risultati insperati, e forse entro breve superati grazie alla costruzione di una nuova e avveniristica cantina.
Pantelleria
Chiudiamo questa carrellata con la più estrema delle nostre isole, e anche la più meridionale tra quelle che producono vino. Il vento costante, la roccia nera come la pece, il mare intorno a perdita d’occhio, il faro di Tunisi che brilla di notte a ricordarci che l’Africa è vicina… Tutto questo è Pantelleria. Un’isola modellata non solo dagli agenti atmosferici, ma anche da generazioni di instancabili agricoltori, come dimostrano i muretti a secco tirati su per contenere viti travestite da arbusti, per non soccombere alla forza del vento. Il vitigno principe è il moscato di Alessandria o zibibbo, e il prodotto che nasce da queste uve è il celebre Moscato passito (bevete la tipologia Naturale, mi raccomando, ed evitate come la peste il Passito liquoroso). Anche qui, dopo anni di abbandono, stiamo assistendo alla riscoperta e alla rinascita dell’enologia pantesca. Due i produttori di maggior interesse: Salvatore Ferrandes, piccolo artigiano dalla grande esperienza, e Donnafugata, che qui sull’isola ha intrapreso una battaglia per la coltivazione e la produzione tradizionale del passito. Vale inoltre la pena citare altre due piccole realtà come Basile e Solidea.