Cronaca di una giornata a Villa Raiano: con il gruppo Slow Wine Campania ci siamo ritrovati a San Michele di Serino, ospiti dell’azienda fondata nel 1996 dai fratelli Sabino e Simone Basso, iniziando i lavori per l’edizione 2024 della guida.
Villa Raiano, realtà vinicola tra le più dinamiche in Irpinia, si trova all’interno dell’areale del Fiano di Avellino Docg. Dal terrazzo panoramico sopra la cantina si può seguire con lo sguardo l’intera valle del fiume Sabato: dalla sua sorgente, ai piedi del Monte Terminio, fino al punto in cui esce dalla provincia di Avellino per attraversare il beneventano.
La notizia è che, a partire dal millesimo 2021, l’unico dei cru – o meglio dei “vini di vigna”, come ama chiamarli Raffaele Del Franco, consulente dell’azienda in fatto di comunicazione e marketing – sarà il Fiano di Avellino Alimata, dal nome dell’omonima contrada di Montefredane ove si trova la vigna di circa due ettari e mezzo. Non ci saranno, invece, gli altri due Fiano di Avellino sin qui commercializzati: il Bosco Satrano (ultimo nato in ordine cronologico, da un appezzamento di poco più di due ettari alle spalle della cantina) e il Ventidue (il cui nome alludeva alla distanza chilometrica intercorrente tra il centro aziendale e il vigneto esteso per circa un ettaro e mezzo in agro di Lapio).
Un “ridimensionamento” del progetto? «No, più che altro la risposta a una necessità, quella di dover raccontare meglio l’Irpinia e l’unicità di questo territorio», è stata la risposta congiunta del patron Sabino Basso e dello stesso Raffaele del Franco. Quel che è certo è che i vini della “linea classica” ne beneficeranno oltremodo. Prendete, ad esempio, il Fiano di Avellino 2022 ora in commercio, dimostratosi fine, agrumato, sapido e ben slanciato sin dal primo assaggio. Si parla di un vino con una tiratura piuttosto importante, prodotto a partire dalle uve delle tre località summenzionate, oltre che da quelle di un appezzamento esteso per 3 ettari in agro di Candida, di proprietà di storici conferitori.
Resta ferma l’idea produttiva alla base – ed è questa l’altra notizia da rimarcare – con il consolidamento della scelta di non effettuare più batonnage quotidiani: i vini restano pressoché fermi sulle fecce fini così da non ingrassarli ulteriormente e preservare le spiccate acidità delle varietà irpine anche in tempi di surriscaldamento globale.
Abbiamo raccolto entusiasti l’invito dell’azienda per una doppia, interessantissima verticale del Fiano di Avellino Alimata e del Greco di Tufo Contrada Marotta. Sei annate per ciascun vino, con un’importante specifica: il secondo non è più prodotto (non essendo più quella vigna di Montefusco nella disponibilità aziendale) e dal 2017, a seguito di importanti investimenti ad Altavilla Irpina, ha fatto il suo debutto il Greco di Tufo Ponte dei Santi.
La doppia verticale del Fiano di Avellino Alimata
e del Greco di Tufo Contrada Marotta
L’annata 2015 è stata battezzata come «calda», con anticipi di vendemmia di circa una settimana rispetto alla media. La grandine è stata un fattore importante (con episodi negli ultimi giorni di luglio e, soprattutto, a inizio settembre), mentre l’anticiclone di matrice africana ha portato le temperature spesso e volentieri ben oltre i 35 gradi.
Più o meno sullo stesso livello i due vini proposti, con leggera preferenza per il Contrada Marotta, che ha tanta materia e alcol, un naso (forse) meno esplosivo di quanto ci si aspetterebbe, e offre bellissime sensazioni di castagna del prete. L’Alimata, invece, profuma di pesca e fiori bianchi, ha una discreta acidità, anche se si avverte una nota “verde” che distoglie un po’ l’attenzione.
Il millesimo 2014 è stato decisamente piovoso: inverno e primavera si sono sviluppate in maniera regolare, ma la situazione è degenerata nei primi giorni di maggio, con piogge insistenti e continue fino a metà giugno, e poi ancora dai primi giorni di agosto fino a quasi tutto settembre. Le maturazioni sono dunque state stentate, e ne sono venuti fuori vini mediamente leggeri, con deficit di corpo e alcol, ed estremamente affilati.
Il Greco di Tufo è solo un po’ ridotto all’inizio, poi regala spunti di ottima mineralità; la bocca è intensa, sapida, idrocarburica, gli manca (forse) qualcosina in termini di definizione. Il Fiano di Avellino, di contro, presenta note vegetali e una punta di aromaticità in eccesso al naso, pur avendo slancio e una bella salinità al palato, che sono a conti fatti il vero pezzo forte.
Ottima annata la 2013: inverno freddo ma senza eccessi, con precipitazioni nella media e qualche gelata; prima parte di primavera fresca e piovosa, con temperature lentamente in rialzo dalla fine di aprile, salvo una coda di stagione estremamente fredda e piovosa, come del resto l’inizio dell’estate, caratterizzata da improvvisi acquazzoni pomeridiani. Settembre ancora fresco, paradossalmente più “estivo” l’autunno, con qualche ulteriore finestra umida.
Il Contrada Marotta fa la voce grossa e tira fuori tutta la grandeur del Greco di Tufo, con un sorso tonico, ritmato, saporitissimo. Anche l’Alimata si difende bene, per la verità: il calice ha buona finezza ed è intenso al tempo stesso, offre nuance tipicamente floreali, poi agrumate, passando per note di frutta secca e una lieve affumicatura. Facciamo che la partita finisce pari.
Ecco la calda annata 2011. Un inverno freddo senza eccessi e nemmeno nevicate, primavera accaldata con temperature, nel mese di aprile, molto sopra le medie del periodo. Complicanze a partire dalla metà di agosto, con un caldo afoso durato fino alla metà di settembre, tanto da segnare un anticipo di raccolta di 15 giorni rispetto alla media.
Ancora il Greco sugli scudi, con una beva dritta, minerale, gustosa. Un po’ più ostico il Fiano di Avellino pari annata, tendenzialmente più “avanti” di quanto non si direbbe dalla carta d’identità.
La 2010 è stata, invece, quella che si dice un’annata di grande equilibrio: inverno non eccessivamente freddo e con le giuste piogge; primavera fresca nel mese di aprile più calda e luminosa per tutto maggio e giugno; luglio e agosto caldi senza eccessi di umidità; settembre molto regolare.
È il Fiano a prevalere, con un calice molto profondo, placido, ricco ma ben slanciato, con sensazioni delicatamente fumé all’olfatto, anche più nitide al palato. Il Contrada Marotta, invece, ha qualche profilo ossidativo, specie al naso, dove spicca una bellissima nota di polline; ciò nonostante la bocca regge ancora il colpo.
L’annata 2009 è stata una delle più controverse degli ultimi vent’anni, con uve non estremamente sane e maturazioni molto diverse da zona a zona, risultato di un inverno freddo e molto piovoso, una primavera a dir poco bizzarra, con giorni di freddo intenso che si sono succeduti a giorni di caldo quasi estivo con piogge brevi ma intense, un’estate calda, afosa e umida, con bruschi cali di temperatura nei mesi di settembre e ottobre, quest’ultimo assai piovoso.
Vince ai punti il Greco di Tufo Contrada Marotta – nell’annata del debutto – pur presentando gli stessi profili ossidativi del Fiano di Avellino Alimata, che è apparso un po’ più stanco.