Nei giorni scorsi a Oriolo dei Fichi – piccolo paesino in provincia di Ravenna, frazione del comune di Faenza – si è tenuta la presentazione del libro scritto da Francesco Falcone, capace wine writer romagnolo, intitolato “Il Centesimino di Oriolo”, edito da Quinto Quarto.
Il centesimino è un raro vitigno autoctono romagnolo a bacca rossa, con matrice aromatica. Raro perché la produzione totale non supera le 50.000 bottiglie.
La sua storia è curiosa: venne scoperto nel giardino del palazzo del centro storico di Faenza di proprietà di Pietro Pianori, dove era rimasto protetto dalle mura casalinghe superando l’epidemia di fillossera; da qui fu portato nella residenza di campagna della famiglia, a Oriolo dei Fichi, negli anni Cinquanta. Il nome deriva dal soprannome storico del Pianori, che veniva chiamato Centesimino probabilmente per la sua rara parsimonia.
In seguito, grazie alla dinamicità del parroco della zona, don Antonio Baldassarri, dai piedi della suggestiva torre di Oriolo – costruita nel 1467 con un’inconsueta pianta esagonale – il centesimino trova diffusione nelle campagne circostanti, partendo dal podere di Montebarbato.
In quel periodo era chiamato savignǒn rosso, probabilmente perché non conoscendone la provenienza lo si voleva “innalzare” di rango con un nome francese; recenti studi sul DNA del vitigno hanno escluso provenienze straniere e il centesimino è stato iscritto come varietà unica al Registro Nazionale delle Varietà di Vite nel 2004.
Il nucleo storico di coltivazione è proprio qui, a Oriolo dei Fichi, dove lasciata la piana padana alle spalle si inizia a salire verso l’Appennino romagnolo. Prima della presentazione del libro abbiamo fatto un giro per vigne, calpestando alcuni dei 20 gli ettari vitati con questa varietà che benché distino poche centinaia di metri gli uni dagli altri mostrano suoli e condizioni climatiche incredibilmente differenti: si passa dalla pianura di Cosina – con panorami conosciuti, che riportano alle origini della mia famiglia, originaria proprio di Cosina – dove il centesimino trova spazio tra i fitti impianti di peschi, albicocchi e kiwi, su terreni argillosi, per salire fino a circa 250 metri di quota dove la sabbia gialla prende il sopravvento e i vigneti sono circondati da fitta vegetazione quasi boschiva.
Il centesimino è una varietà abbastanza precoce nonostante una partenza vegetativa tardiva; viene allevato principalmente a guyot, sia semplice che doppio, presenta acini dalla buccia spessa e ricca di pruina, dove si originano forti sentori aromatici.
Al netto della mano umana da origine a vini molto profumati, con corpi tendenzialmente snelli e con tannino dolce e mai incisivo. Proprio per questo – personalmente, e qui non me ne voglia nessuno – trovo più riuscite le versioni da uve passite, dove il profumo incisivo trova sostegno nella succosità sciropposa anche se con forti dolcezze.
Di rilievo anche le versioni con leggero passaggio in legno, adottato per smorzare un po’ l’aromaticità e donare maggiore corposità, qualche dubbio invece mi sollevano i tentativi di spumantizzazione, anche se – come giustamente ricordava Falcone – negli anni Ottanta e Novanta le versioni prodotte con leggera rifermentazione in bottiglia da Maria Antonietta, nonna del produttore Leone Conti, erano una sorta di Barbacarlo romagnolo.
Sette sono le aziende che producono centesimino in questa microzona, e le abbiamo assaggiate tutte.
Buono il Centesimino di Oriolo Montebarbato 2015 di San Biagio Vecchio: Lucia e Andrea Balducci gestiscono la vecchia vigna originale di Pietro Pianori, che propone un vino con note evolute di frutta matura pastosa, con sbuffi aromatici di caffè, morbido ma progressivo in una beva appagante.
Il Tu chiamale se vuoi emozioni… lato R di Leone Conti è un Passito prodotto con blend di due annate differenti (2012 e 2013), dai profumi articolati tra il floreale e il frutto, bocca piena, energica e vigorosa con un finale dolce che non sconfina mai nello stucchevole. Anche il Uvappesa 2012 di Ancarani mostra un profilo aromatico che sfocia nel balsamico, sottolineando un erbaceo gradevole e da una gustosa persistenza seppur leggermente alcolica nel centro bocca.
Tra le versioni della Sabbiona trovo più convincente il Rifugio 2013: il passaggio in legno ben dosato impreziosisce il tratto gustativo concentrato ed energico, smussando i profumi caldi e pieni per una bevuta importante ed impegnativa. Frutto pieno e croccante per il Savignone 2015 di Poderi Morini, che gode di una bevibilità scattante e disimpegnata che mostra con chiarezza la sua propensione nella tavola quotidiana.
Il Centesimino 2015 della Spinetta fa della sua semplicità la sua peculiarità, frutto evidente e aromaticità sostenuta ma coerente e con sorso fragrante. Semplice e di chiaro approccio contadino (nel senso nobile del termine, ndr) la versione 2015 di Paolo Zoli, profumi centrati sulle note pepose e di fiori selvatici con progressiva beva polposa e fruttuosa.
In attesa che la nuova Doc Centesimino abbia il suo debutto ufficiale (siamo alle strette finali) non si può concludere questa cronaca senza menzionare il fatto che questo vitigno conta sporadiche presenze anche fuori da questo territorio, ma sempre nel cuore verace della Romagna: tra queste di particolare gusto e appagamento il D’Incanto di Paolo Francesconi, che a pochissimi chilometri da Oriolo – in quel di Marzeno, altra frazione faentina – produce un passito di centesimino dalla dolcezza avvolgente e succosa, con note di ciliegia e dattero.