Come se la passa il Pinot Nero in Alto Adige? A giudicare dai risultati della XVII° edizione del Concorso nazionale del Pinot nero di Egna e Montagna, si direbbe molto bene. La classifica è infatti eloquente: le aziende altoatesine non hanno conquistato solo il podio, ma addirittura l’intera Top Ten.
Un esito che ha fatto storcere il naso a chi critica la composizione delle commissioni di degustazione (sottolineando che gli enologi che ne fanno parte sono quasi esclusivamente altoatesini) e il fatto che oltre il 50% dei vini in gara è prodotto in loco.
Puntuale e pungente la replica degli organizzatori, in particolare di Peter Dipoli, che ha sottolineato come il concorso sia aperto a tutti i produttori desiderosi di parteciparvi, e ha aggiunto che gli enologi altoatesini, avendo molta dimestichezza con il Pinot Nero, sono sicuramente una giuria più che qualificata per valutarlo.
Fuor di polemica, però, c’è un dato inequivocabile sul quale vale la pena concentrarsi: in Alto Adige, dove il pinot nero è di casa da quasi due secoli – e cioè dal 1838 quando l’Associazione Agraria del Tirolo e Vorarlberg ne importò alcune barbatelle direttamente dalla Borgogna – si è consolidata una produzione di alto livello. Ora, quindi, con pragmatismo squisitamente altoatesino, è tempo di pensare al futuro. A questo è stata dedicata l’interessante tavola rotonda che ha chiuso le Giornate del Pinot Nero. Ecco i passaggi salienti.
I cambiamenti climatici
Negli ultimi vent’anni l’area altoatesina vitata a pinot nero è aumentata di circa 200 ettari, arrivando a rappresentare l’8% del vigneto. Ora la sfida, come per gli altri vitigni, è quella dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Alla domanda di Werner Waldobth – ex direttore del Consorzio vini Alto Adige e moderatore dell’incontro – su una possibile migrazione del vitigno a quote più elevate, Ulrich Pedri – responsabile del settore Enologia del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg – ha risposto che sono in corso studi per verificare questa ipotesi:«Attualmente le altitudini più adatte per la coltivazione delpinot nero vanno dai 350 ai 580 metri slm, ma possiamo immaginare che le zone ideali si sposteranno più in alto. Abbiamo notato, infatti, che ci sono alcune microzone, che hanno una situazione pedoclimatica ottimale per portare il pinot nero a una lenta ma piena maturazione». Più scettico Hans Terzer, enologo della cantina di San Michele-Appiano «Non credo molto alla favola del clima. Ho fatto 41 vendemmie e le più tardive sono state quelle delle ultime annate».Per Terzer sono altri i fattori che, più del cambiamento climatico, stanno incidendo sulla coltivazione, come la drastica diminuzione delle rese e il passaggio dall’allevamento a pergola a quello a guyot, che espone la pianta maggiormente al sole.A suo parere gli acquisti in alta quota sono invece, almeno in parte, solo speculazioni: in Alto Adige comprare un vigneto nella zona classica del pinot nero costa un milione di Euro, in zone meno vocate il prezzo si abbassa significativamente.
La (spinosa) questione delle menzioni geografiche aggiuntive
A scaldare gli animi è stata la questione dell’individuazione di menzioni geografiche aggiuntive. Se da un lato, infatti, l’unanimità dei relatori ha riconosciuto nei territori di Mazzon, Gleno, Appiano Monte e, in parte, Cornaiano, le zone altoatesine di maggior vocazione per il pinot nero, dall’altro lato convivono interessi diversi e contrastanti nei confronti dell’espresso riconoscimento di menzioni geografiche aggiuntive in etichetta. Fra gli energici sostenitori di tale riconoscimento, il vignaiolo Peter Dipoli: «La storia dei grandi Pinot Nero del mondo è sicuramente legata a singole microzone, a singoli Cru. Non è un caso che al concorso i vini più premiati siano proprio quelli prodotti in singole aree, come Gleno, Mazzon o Appiano Monte». Ne è convinto anche Robert Wieser, gestore del rinomato ristorante bolzanino Zur Kaiserkron: «La menzione sarebbe un grande aiuto per i consumatori, che solitamente comprano i vini in base alla conoscenza dell’etichetta e non del terroir. Con l’indicazione i clienti entrerebbero in contatto con la storia e le caratteristiche di una determinata zona».Diverse cantine, però, in particolare le cooperative sociali (che in Alto Adige rappresentano il 70% della produzione) e le tenute guidate da imprenditori privati (il 25% della produzione), negli anni hanno creato dei marchi, che si sono affermati sul mercato, ma il cui utilizzo non impone uno stretto vincolo di provenienza delle uve, che spesso sono di luoghi diversi. Il riconoscimento di menzioni geografiche aggiuntive potrebbe quindi offuscare l’immagine di queste etichette. Durante il dibattito è stato inoltre evidenziato come, a titolo di esempio, la sola zona di Appiano Monte conta 150 ettari di pinot nero: un’estensione che mal si concilia con il concetto di microzonazione. Ma non solo, Terzer ha osservato che eccellenti Pinot Nero possono essere prodotti anche a partire da uve di zone diverse, chiosando:«È giusto lasciare spazio a tutti, sia a chi vuole fare assemblaggi, sia a chi vuole fare vini legati a menzioni geografiche aggiuntive».
Come sta cambiato lo stile del vino?
La discussione si è spostata poi sullo stile del Pinot Nero e sulla sua evoluzione nel tempo. «Negli ultimi vent’anni– ha raccontato Pedri – i vini sono diventati progressivamente sempre più franchi, più complessi e più caldi. Un dato interessante è che al Concors sono apprezzati maggiormente i vini con una buona gradazione alcolica, mentre un colore eccessivo, troppo intenso, è castigato, in quanto ritenuto non tipico».In cantina sono state introdotte tecniche quali la vinificazione con i raspi o con uva intera, la criomacerazione o un po’ di salasso. Oggile Riserve sono decise in vigna e non a posteriori come in passato, quando si aspettavano le grandi annate per produrle. Ciò che invece non risulta ancora ben calibrato è l’uso del legno: negli anni passati, infatti, ce n’era in abbondanza, poi le cantine hanno calcato meno la mano (a seguito anche delle critiche dei giornalisti), ma ultimamente stanno tornando a usarlo con disinvoltura. «Secondo me il Pinot Nero, il grande Pinot Nero, ha bisogno del legno, –ha concluso Terzer – dobbiamo essere noi produttori ad avere il coraggio di dire ai clienti che è un vino da aspettare qualche anno».
Verso un’identità riconoscibile
Alexander Gottardi – proprietario della storica cantina che produce Pinot Nero a Mazzon da oltre trent’anni – si è raccomandato con i colleghi altoatesini di non scimmiottare la Borgogna, ma di trovare una propria voce, una propria autenticità, e di avere la tenacia di saperla mantenere. D’accordo con lui anche Pedri: “Abbiamo la fortuna, che è anche una sfortuna, di avere un territorio disomogeneo, che ci rende la vita difficile ma che ci apre anche tante possibilità e prospettive». «Sono fiducioso! – ha concluso Dipoli – A livello di mercato ci sono degli spazi che ci lascia la Borgogna, diventata quasi proibitiva per l’acquisto, all’interno dei quali possiamo inserirci e fare molto bene, soprattutto se saranno rispettate le zone di vocazione».