La scorsa settimana è stato festeggiato il compleanno di uno dei birrifici più interessanti della scena artigianale italiana: il Carrobiolo di Monza (Piazza Indipendenza, 1). La creatura di Pietro Fontana è una delle chiocciole più longeve della nostra guida alle Birre d’Italia. Lo è sin dall’edizione 2011, la prima in cui si decise di usare questo simbolo per indicare i birrifici che ci piacevano in modo particolare, perché in grado di dare un contributo alla storia della produzione brassicola italiana. I motivi che allora ci spinsero a dare la chiocciola a Pietro e al suo birrificio erano innanzitutto legati al suo impegno nel sociale e nello sviluppo anche agricolo del territorio (in diverse birre venivano allora utilizzati cereali coltivati localmente). Oggi lo stesso simbolo è assegnato per motivi legati alla forte carica identitaria che il Carrobiolo ha, alla sua capacità di interpretare diversi stili con personalità e alla continua ricerca fatta in ambito birrario.
In occasione del compleanno del birrificio Luca Giaccone ha scritto un bellissimo biglietto di auguri che riportiamo integralmente sotto. Non lo facciamo solo per augurare a Pietro e al suo birrificio un felice futuro anche da parte di tutta la guida. Lo facciamo perché in queste righe vi è un’analisi attenta di dove stia andando la birra artigianale nel nostro paese oltre a un coinvolgente racconto su cosa è il Carrobiolo e sul perché ci piace tanto.
Eugenio Signoroni
La prima cosa che mi ha colpito, di Pietro Fontana, sono gli occhi. Occhi di una persona intelligente, che sa di esserlo e che non fa nulla per nasconderlo. Occhi che ti guardano dritti in faccia, diretti, e curiosi. Poi l’ironia, raffinata, acuta, a volte tagliente, di un birraio attento, che dietro un’aria apparentemente pacata (mai sopra le righe) e sorniona nasconde una mente dinamica, in costante ricerca, mai doma.
Parto dalla persona, perché se è vero che – come ama ripetere Kuaska – la birra artigianale è «il prolungamento della personalità del birraio», allora è vero che le caratteristiche umane del birraio sono importanti. Se ci pensate, in effetti, dietro i birrifici più importanti d’Italia ci sono sempre birrai con personalità molto spiccate (a volte fin troppo, spiccate…). Tanto per fare qualche nome, pensiamo a Baladin, Birrificio Italiano, Montegioco, Barley. Grandi birre e personaggi molto importanti.
Qui non si fa eccezione, anzi, sono convinto che le birre del Carrobiolo raccontino molto bene la sensibilità e la storia del Pietro Fontana uomo e birraio. Partite con evidentissima formazione homebrewer e rapidamente andate molto, molto oltre. L’origine casalinga era lampante – oggi lo è decisamente molto meno – in tanti dettagli, dalla scelta degli stili (tutti molto classici), alla loro interpretazione (sempre piuttosto rispettosa), alla scelta dei nomi (chiamare tutte le birre con l’Original Gravity è una sincope che può venire solo a un homebrewer) e alla composizione delle etichette (che mi ha sempre colpito). Su un fianco della O.G.1056, ad esempio, si leggeva: «Birra genuina e non manomessa in alcun modo, birrificata nel solco della tradizione con metodo artigiano utilizzando la tecnica della doppia decozione e imbottigliata isobaricamente. Prodotta nel Convento “Santa Maria al Carrobiolo” dei Frati Barnabiti da P.O.B.C. Fermentum, Monza, Italia. Codice accisa…». E poi, ancora, il bellissimo «Bevi responsabilmente. Una birra fatta con sapienza va gustata con saggezza». Sull’altro fianco invece le materie prime, esempio di chiarezza e dettaglio: «acqua, malto d’orzo (Pilsner), frumento brianzolo (Spiga e Madia), luppolo (Saaz), lievito (Saccharomyces carlsbergensis di ceppo mitteleuropeo)». Sul fronte, infine, un motto che forse riassume meglio di tante parole il pensiero di Pietro: «Pensa globale, bevi locale».
Ed è proprio su questa idea, che mi sono sempre sentito molto in sintonia con Pietro e con le scelte fatte dal suo Carrobiolo. Un piccolo birrificio artigianale deve presidiare il territorio (più con le spine che con le bottiglie, secondo me), investire nei mercati ritenuti strategici e non avere la pretesa di crescere necessariamente solo dal punto di vista numerico. Si può (e forse si deve) crescere anche in altro modo. Un microbirrificio può crescere in qualità, in costanza, in autorevolezza e penetrazione territoriale, non è detto che debba per forza crescere anche (o solo) in ettolitri annui.
È vero che la birra artigianale è sotto attacco da parte dell’industria. È vero, come spesso si legge – con i soliti, tanto amati, toni parossistici dei social – che è in corso una guerra che non rispetta certamente le regole cavalleresche, ma sono convinto che sia una battaglia che gli artigiani possano vincere. Perché hanno in mano delle armi che l’industria non ha e che non potrà mai avere.
Intanto il prodotto. Non tanto a livello qualitativo. L’industria – se vuole – può fare un prodotto eccellente. Ha a disposizione una tecnologia e un controllo del processo che gli artigiani si sognano. Non può però fare la stessa ricerca, lavorare con la stessa filosofia, con lo stesso approccio degli artigiani. Non potrebbe permetterselo: non è solo una questione di materie prime o di ricetta, è proprio l’idea stessa che sta dietro al prodotto, che è necessariamente diversa. Perché sono diversi i mercati, le dimensioni e il modo in cui la birra viene commercializzata / raccontata / vissuta.
In questo senso credo che il locale di mescita annesso al birrificio sia – di nuovo – fondamentale. Di nuovo perché non va dimenticato che così è nata, esattamente vent’anni fa, la rivoluzione della birra italiana. Tutti i primi birrifici erano brewpub. Solo per citarne alcuni: Turbacci a Mentana (Roma), Baladin a Piozzo (Cuneo), Beba a Villar Perosa (Torino), La Centrale della Birra a Cremona, Birrificio Italiano a Lurago Marinone (Como), Lambrate a Milano, sono tutti nati con locale di mescita annesso. Perché – al di là dell’ovvio aspetto commerciale: se la si vende direttamente c’è
maggior ricarico e sono ettolitri che si smerciano “facilmente” – il bancone rappresenta un punto di contatto fondamentale, una possibilità di incontro tra il consumatore e il birraio che è stato – e continuerà ad essere – determinante nella crescita della cultura (e quindi della qualità e della quantità dei consumi) birraria in Italia.
Sono completamente altre dimensioni e altri scenari, ma mi ha molto colpito l’idea della tap-room dell’americano Allagash. Nel locale di mescita (aperto solo di giorno, dalle 11 del mattino alle 6 di pomeriggio) ci sono 4 birre alla spina, a rotazione. Sempre gratis. Offerte in piccoli bicchieri da degustazione, con il solo scopo di farle assaggiare. Naturalmente poi c’è lo shop dove si può comprare di tutto (dalle birre alle magliette, passando per cioccolatini e portachiavi), ma le spine stanno lì solo per fare cultura e conoscenza. Se le birre sono a pagamento la gente finisce per ordinare quelle che già conosce e apprezza, così invece vengono assaggiate tutte.
Un consumatore che ordina una birra direttamente al birrificio e che riceve le informazioni corrette, raccontate con la giusta passione, è un cliente che non torna indietro, che non si può più accontentare di una birra non presa “alla fonte”.
Carrobiolo sta facendo tutto questo molto bene. In un locale obiettivamente (al di là dei gusti personali) decisamente bello, con un’offerta gastronomica giusta, ben studiata e selezionata e sviluppando una gamma di birre decisamente interessante. Da un lato le birre più leggere, facili, “quotidiane”, che negli assaggi fatti negli anni sono apparse sempre più solide, costanti ed equilibrate. Dall’altra le birre più innovative, provocatorie, ardite, dove forse la tecnica e la sensibilità di Pietro vengono maggiormente fuori. Birre come la O.G.1111 o la Coffee-Brett sono capolavori di visione innovativa, gestione della potenza, tecnica produttiva e senso della misura.
Tutte caratteristiche che stanno facendo grande la birra artigianale italiana. Lo penso sempre e lo dico spesso: siamo molto fortunati, a poter vivere in presa diretta questa splendida rinascita birraria italiana, di cui ciascuno è, per una parte, attore. Nonostante tutti gli aspetti negativi (tanti, e inevitabili) è una cosa di cui dobbiamo essere molto fieri.
Luca Giaccone
La prima e l’ultima nata in casa Carrobiolo, raccontate per voi.
Brown Ale, 4,9% vol
Uno strepitoso esempio di birra quotidiana. Bellissimo colore mogano brillante e schiuma fine e compatta. Al naso emergono soprattutto le note tostate e caramellate. La bocca è estremamente scorrevole grazie a un corpo molto leggero e a un contrappunto affidato alle sensazioni resinose dei luppoli che danno equilibrio al sorso.
Mo’Scanzati Azzo, 5,6% vol.
Italian Grape Ale del birrificio del Carrobiolo prodotta con il 15% di mosto di moscato di Scanzo. Bellissimo colore rosso vinaccia reso poco limpido da una velatura dovuta alla giovane età. Cappello di schiuma abbondante e persistente. Al naso emergono con decisione le note varietali del moscato di Scanzo – utilizzato sotto forma di polpa tritata e lasciato in macerazione nella birra durante la fermentazione – soprattutto con i toni di fragolina e di pepe. In bocca si alternano note più fresche di piccolo frutto rosso, sensazioni speziate di pepe, e una piacevolissima frizzantezza che, insieme al finale di un amaro deciso (di duplice origine luppolo e tannino) rendono la birra equilibrata e piacevole.