LAZIO
Sarebbe troppo facile, soprattutto per una regione ancora bianchista come il Lazio (almeno nell’immaginario collettivo), aggiungere un ulteriore carico pesante all’andamento climatico del 2014: annata complicata, che ha causato non pochi problemi un po’ in tutto il Paese. È che stavolta, pur volendo saltare a pie’ pari (e non avrebbe senso) l’ultima annata sinora prodotta, non è che allontanandosi verso il 2013, o addirittura arrivando al 2012 (sia con i bianchi che con i rossi), ci si possa mettere una pezza… più di tanto.
Ricordato, quindi, come anche negli anni più recenti non si sia navigati nell’oro enologico, è ovvio che una regione come questa, già interlocutoria di suo e sempre alle prese con un passato da rimuovere (quello delle approssimazioni e delle eccessive quantità) e un altro da recuperare (i vitigni autoctoni in primis), oltre che sempre divisa tra un futuro pronto a sbucare da dietro la porta e la ripetizione costante di atteggiamenti ed errori che fino a oggi non hanno portato da nessuna parte, fatichi poi a entusiasmare, a stupire o anche solo a far ricredere persino i critici meno smaliziati.
La cantilena, pur propositiva, alla fine è un po’ sempre la stessa: la Tuscia della provincia viterbese a lavorar di fino col grechetto e con l’aleatico (e qualcosa di buono s’è assaggiato); la costa a nord di Roma che ogni tanto fa capolino, ma una propria personalità ancora non riesce a dimostrarla; i Castelli Romani che iniziano a declinare alcuni Frascati in toni diversi, oltre a promuovere qualche interessante ed eterodossa divagazione, ma appena mettono le mani ai rossi (in un ambito vocatissimo come quello, ove si volesse) non convincono mai del tutto; il Reatino che vede luci ancora fioche che avanzano, almeno si spera, ma al momento galleggia in un relativo anonimato; la fascia costiera meridionale che, al di là dei soliti noti del moscato di Terracina, langue del tutto salvo che nel defilarsi appena nell’entroterra, dove il nero buono di Cori è oggi vitigno foriero di studi molto incoraggianti.
Poi quello che è ormai lo zoccolo duro della regione, il Frusinate, volendo forzatamente comprendere in questo anche l’ambito ciociaro annesso alla provincia romana: fra Cesanese di Olevano e del Piglio, Passerina finalmente interessanti, piccole produzioni del comprensorio di Atina che iniziano a dare conferme… si finisce sempre per dire (e per scrivere) che qualcosa si muove. E, appunto come sempre, la speranza è demandata all’anno venturo.
VINO SLOW
Cesanese del Piglio Casal Cervino Sup. 2012, Emme – Vigneti Massimi Berucci
Cesanese del Piglio Vicinale 2013, La Visciola
Cesanese di Olevano Romano Sup. Silene 2013, Damiano Ciolli
Frascati Sup. Racemo 2014, L’Olivella
GRANDE VINO
Cesanese del Piglio Sup. Hernicus 2013, Coletti Conti
VINO QUOTIDIANO
Capolemole Bianco 2014, Marco Carpineti
Cenereto 2014, Trappolini
Cesanese del Piglio Sup. Tenuta della Ioria 2013, Casale della Ioria
Frascati 496 2014, De Sanctis
Frascati Sup. Poggio Verde 2014, Terre dei Pallavicini
Maturano 2014, Cominium
Rosso Arcaico 2014, Occhipinti
UMBRIA
Abbiamo finalmente capito che non è possibile raccontare il vino umbro senza considerare il contesto socioculturale che lo ha generato. Per tanto tempo il modello produttivo convenzionale ha tentato di recidere il legame tra il vino e il suo terroir, come se si potesse pensare a un grappolo d’uva privo dell’apparato radicale.
La stessa voce della viticoltura odierna, ascoltata nel corso delle nostre visite annuali, ci ha suggerito di approfondire tale approccio. Ormai distante da un periodo non molto avvincente – dominato dall’ipertecnicismo enologico – l’Umbria si è resa protagonista di una progressiva acquisizione di identità che pare non arrestarsi. Il dinamismo attuale è dovuto alla nuova generazione di giovani vignaioli, che non delegano il lavoro agricolo. Provando a tratteggiare il profilo di questi produttori emergono due caratteri condivisi: l’ottima preparazione tecnica e un’ansia positiva di sperimentazione. È proprio quest’ultimo tratto a segnare la differenza principale con la generazione precedente. Il modello imprenditoriale tanto in voga qualche anno fa aveva colonizzato la viticoltura regionale serializzando le sperimentazioni a fini puramente enologici e commerciali.
Oggi la viticoltura, grazie a un diverso comparto produttivo, si è ripresa il suo spazio e la voglia di percorrere nuove vie coincide con un ascolto accurato del territorio. Si sono originate, da un simile intreccio, inedite declinazioni che hanno amplificato e rigenerato la viticoltura regionale. Le prove sono in bottiglia, a partire dal Sagrantino di Montefalco, il rosso umbro per eccellenza. Lontane anni luce da certe versioni caricaturali del passato, ci pare che le interpretazioni contemporanee siano pienamente aderenti al territorio, con tannini robusti, certo, ma in definitiva estratti dall’uva e non dalle botti di legno.
Anche per la denominazione Orvietopotremmo azzardare lo stesso discorso: lo scenario di questa storica Doc è confortante. Abbiamo esternato con soddisfazione la nostra impressione a Giovanni Dubini, proprietario dell’azienda Il Palazzone, affermando che, a parer nostro, Orvieto ha finalmente preso coscienza del proprio vino. «Sì – ci ha risposto – il bianco di Orvieto sta tornando a coincidere con il reale carattere del vino bianco italiano». Come dargli torto? Nei migliori casi l’Orvieto è un vino denso, pieno di struttura, con aromi di fiori gialli e finale più salato che acido, paradigma del bianco dell’Italia centrale. Intorno a questa spina dorsale la buona pratica viticola sta infoltendo la qualità dei vini in tanti esempi che corrono tra le province di Perugia e Terni.
Vi sono numerosi vini che respirano in sintonia con il territorio di provenienza. Siamo sempre più convinti che la via della qualità del vino umbro passi per gli autoctoni. Trebbiano spoletino e grechetto, per i bianchi, ciliegiolo per i rossi regalano sorsi autentici e corroboranti, a patto che al piacere del bere si unisca quello della disposizione alla conoscenza.
VINO SLOW
Adarmando 2013, Tabarrini
Montefalco Rosso Molinetta Ris. 2010, Romanelli
Montefalco Sagrantino 2011, Fattoria Colleallodole
Montefalco Sagrantino Arquata 2009, Adanti
Montefalco Sagrantino Collenottolo 2011, Tenuta Bellafonte
Montefalco Sagrantino Etnico 2011, Di Filippo
Orvieto Cl. Sup. Campo del Guardiano 2013, Palazzone
Orvieto Cl. Sup. Castagnolo 2014, Barberani – Vallesanta
GRANDE VINO
Montefalco Sagrantino Colcimino 2008, Villa Mongalli
Vin Santo Occhio di Pernice Amelia 2011, La Palazzola
VINO QUOTIDIANO
Anticello 2014, Cantina Cenci
Narni Rosso 05035 2014, Leonardo Bussoletti
Orvieto Cl. Sup. Ca’ Viti 2014, Enrico Neri
Orvieto Cl. Sup. Terre Vineate 2014, Palazzone
Trebbiano Spoletino 2014, Raìna
Trebbiano Spoletino Calicanto 2014, Villa Mongalli
Potrete incontrare i responsabili delle aziende segnalate con un Vino Slow, un Grande Vino o un Vino Quotidiano, e assaggiare i loro vini, durante la presentazione di Slow Wine 2016, che si terrà il 24 ottobre a Montecatini Terme.