Sono tornato qualche giorno fa a Licciana Nardi, in Lunigiana, in visita all’azienda Casteldelpiano che sorge sul lato sinistro del torrente Teverone. Andrea Ghigliazza e Sabina Ruffaldi gestiscono quasi tre ettari di vigna, in un territorio pieno di energia con la voce del fiume come sottofondo al lavoro agricolo, boschi di alloro e sparute querce secolari.
Camminando in vigna ho notato come Andrea abbia sfogliato precocemente il pinot nero. Il celeberrimo vitigno è una passione che Casteldelpiano condivide con altri produttori dell’Appennino Toscano, il cui comune denominatore, oltre al pinot nero, è operare in territori marginali, almeno per ora, rispetto alla normale diffusione delle viticoltura.
«Sfogliando precocemente il pinot nero – mi spiega Andrea – permetto al sole di ispessire la buccia dell’acino con molteplici vantaggi. Rendo il grappolo più forte contro le virosi, fisso meglio il colore e, infine, essendo il chicco più turgido, il frutto resiste meglio al caldo futuro».
Sempre sull’Appennino, ma un poco più a sud, a Pratovecchio, Vincenzo Tommasi possiede circa due ettari e mezzo di pinot nero. La sua azienda si chiama Podere della Civettaja ed è, come Casteldelpiano, un luogo splendido da visitare. Vincenzo riesce a trasmettere negli interlocutori il senso profondo del suo lavoro trasformando, senza esagerare, una semplice visita in esperienza spirituale.
Roberto Burdese, Presidente onorario di Slow Food Italia, ha visitato recentemente Vincenzo, rimanendo molto colpito dal suo lavoro. Diversamente da Andrea, sul medesimo vitigno, Vincenzo ha deciso di non sfogliare le piante in previsione di una canicola estiva che potrebbe cuocere i grappoli. Praticando l’agricoltura biodinamica, il viticoltore del Casentino consulta il calendario delle semine di Maria Thun che individua un picco di calore tra l’11 e il 29 Agosto.
Non si tratta di individuare chi avrà ragione dei due amici viticoltori, ma di apprezzare il lavoro puntuale che ogni giorno viene praticato con dedizione per arrivare al miglior risultato possibile. Un confronto quotidiano con il clima e la natura, dove si mettono in gioco competenza, intuito ed esperienza accumulata.
A ciò penso quando stappo una bottiglia di questi produttori e di tanti altri che, come loro, vivono l’avvincente sfida della viticoltura. Un sorso di questi vini non è più dunque un gesto passivo di semplice introiezione ma si trasforma in un’attiva condivisione del lavoro agricolo svolto. Una solidarietà innescata dal rispetto che amplifica di molto il piacere di bere.