Nelle ultime settimane sono tornato a leggere un po’ di articoli di approfondimento su Donald Trump. Una vecchia e radicata passione per la politica americana (dice: niente di meglio a cui appassionarsi?) mi obbliga infatti a seguire tutto ciò che succede oltreoceano, in particolare intorno alla Casa Bianca e al suo attuale occupante.
L’immagine di questo presidente così indigesto (a me come a molti altri, americani compresi), torna insistentemente anche quando cerco di mettere un po’ d’ordine nelle esperienze vinose e negli assaggi che ho fatto negli ultimi mesi, complice la chiusura della stagione della guida (Slow Wine), la presentazione di Montecatini, gli eventi che si moltiplicano tra ottobre, e novembre.
Per qualche motivo sembra quasi che i due interessi – politica americana e vino – debbano in qualche modo mescolarsi.
La “colpa” di questo mescolamento è soprattutto di una visita fatta un po’ di tempo fa Oltralpe. Mi tornano in mente, infatti, alcune parole di Helene Thibon di Mas de Libian, vignaiola del sud dell’Ardeche che ho avuto il piacere di conoscere durante un viaggio in Côtes du Rhône. La sua azienda è a conduzione biodinamica, lei ha idee anarcoidi-libertarie-ecologiste, i muri della cantina portano indosso la memoria di qualche manifestazione più o meno recente contro il nucleare (a pochi chilometri c’è la centrale di Pierrelatte). Assaggiando i suoi vini, dritti, succosi, fortemente territoriali, a un certo punto mi ha detto: «non so in italiano, ma in francese usiamo lo stesso termine per riferirci al far crescere i figli e all’affinare i vini: élevage.
Questo ci deve far capire qualcosa: che così come non dovremmo cercare di far crescere i figli a nostra immagine e somiglianza ma permettergli di sviluppare liberamente le proprie facoltà e inclinazioni, allo stesso modo il vino andrebbe soltanto accompagnato e aiutato a esprimersi. Non mi devo bere il produttore, ma un territorio e una (o più) varietà d’uva».
Lo spirito e l’approccio di Helene contengono una buona dose di saggezza. In qualche modo rispecchiano il suo carattere, in sintonia con l’atmosfera che si respira tra i boschi di questo angolo dell’Ardeche. Mas de Libian è un’antica casa di caccia di una famiglia nobile, passata sotto la proprietà dei Thibon nel lontano 1670.
La dimora ha un aspetto rustico, quasi bucolico, ed è pienamente integrata nell’ambiente circostante, nascosta dalle fronde degli alberi. Le vigne, anche loro, sono immerse nella natura incontaminata. E poi i cani in libertà, un paio di cavalli per lavorare la terra, e una vegetazione sempre rigogliosa e spettinata, lontana anni luce dai disegni ingegneristici dei giardini della vecchia aristocrazia francese.
E qui torno a Trump, che ha dato il suo nome a quasi trecento aziende su un mezzo migliaio che possiede, controlla o a cui in qualche modo partecipa. E poi non poteva mancare la Trump Winery. Insomma: il Trump-imprenditore (lasciamo perdere il Trump-presidente) è un brand, un nome da spendere sul mercato. Questa personalizzazione estrema, quasi ridicola se vista con gli occhi di un qualsiasi individuo digiuno di marketing, fa riflettere se la applichiamo al mondo del vino, ancora di più se ragioniamo sulle parole di Helene appena citate.
Insomma, cosa dobbiamo pensare di chi produce vino seguendo una filosofia aziendale che ricerca l’esaltazione del proprio stile e della propria impronta (del proprio “nome”), a discapito dello spazio espressivo dell’uva e del territorio? Sono tanti i vignaioli, molto più spesso i grandi marchi, che vedono il vino in questo modo, che ancora oggi pensano che conti di più “la mano” che il vitigno e la vigna: pensiamo per un attimo alla storia dello Champagne, se vogliamo calare questo ragionamento nel mondo reale.
Il fenomeno dei vini naturali, ma prima ancora l’esplosione della viticoltura biologica e biodinamica ci insegnano però che le cose stanno cambiando, e che c’è un pubblico che vuole sentir parlare di più l’uva e il terroir, quando si trova di fronte a un calice. E in fondo mi fanno pensare che non si tratti tanto di fare un passo indietro, di far scomparire il vignaiolo di fronte al grappolo d’uva, alla vite e alla terra. È piuttosto un lavorare davvero “insieme”.
Non c’è vino senza vignaiolo, d’altronde, foss’anche un vignaiolo che decide di lasciar parlare più spontaneamente gli elementi con cui interagisce. Ma esistono vignaioli che si elevano a protagonisti assoluti, che danno istruzioni e non ascoltano altre voci, che modellano con fare ingegneristico la materia che si trovano di fronte, che vogliono far crescere i figli a loro immagine e somiglianza, e vignaioli che vogliono essere semplici co-protagonisti, che ascoltano e si lasciano arricchire da ciò che li circonda, che partecipano ai processi produttivi senza imporre brutalmente il proprio intervento, che vogliono far crescere i figli aprendogli delle strade e camminando al loro fianco.
Per quanto mi riguarda se dovessi scegliere saprei da che parte stare. Donald Trump: you’re fired!
* breve panoramica dei vini di Mas de Libian.
Calade
90% Mourvedre 10% Grenache
In passato un raro Mourvedre in purezza (in omaggio alle origini provenzali del compagno di Helene), oggi realizzato con un piccolo taglio di Grenache, è un vino di sorprendente ricchezza gustativa, quasi tridimensionale nelle sue acidità e tannicità spiccate, oltre che dotato di ottime capacità di invecchiamento. La macerazione a contatto con le bucce dura circa una ventina di giorni, e poi il 30% della massa affina in tonneau da 600 litri e il 70% in botti grandi.
Khayyâm
75% Grenache 15% Mourvedre 10% Syrah
Se il punto di equilibro tra importanza della struttura di un vino e agilità del sorso avesse un nome questo potrebbe essere senz’altro Khayyâm: nel bicchiere troviamo succo a volontà e una trama acido-sapida vibrante e snellente. Il 30% della massa affina in botti grandi per nove mesi. Un vino da bevute compulsive.
Bout d’Zan
75% Grenache 25% Syrah
Più agile del “fratello maggiore”, complice anche l’assenza di certi spigoli generalmente forniti dal Mourvedre, Bout d’Zan si distingue per succo e tensione gustativa, e per un profilo aromatico sempre molto piacevole e caratterizzato. Il 30% della massa affina in botti grandi per nove mesi.
Vin de Pétanque
IGP Ardèche; 75% Grenache 25% Syrah, Mourvedre, Counoise, Vaccarèse
Il nome dice tutto: vino da petanque, quello che più quotidiano non si può. Di semplicità e facilità di beva disarmanti. Affinato in acciaio.
Bout d’Zan Rosé
33,3% Grenache 33,3% Counoise 33,3% Syrah
Questo è l’unico vino non assaggiato durante la visita.
Cave Vinum
IGP Ardèche; 40% Viognier 40% Roussanne 20% Clairette
Molto presente l’impronta aromatica e gustativa del Viognier, ingentilita comunque dal taglio di Roussanne e Clairette. Questo bianco tutto sommato semplice risulta, come i rossi di Mas de Libian, caratterizzato da un’estrema facilità di beva, e da un profilo gustativo sempre sostenuto, vitale e pieno di energia. Viognier e Roussanne affinano in acciaio, il Clairette in tonneuax da 600 litri. Il vino dimostra una buona capacità di invecchiamento.