A Hof Gandberg, ad Appiano, gli alberi da frutto crescono anche tra le viti. Il mandorlo è tra i primi a fiorire, poi arrivano il ciliegio, il pesco e l’albicocco. Per diversi mesi insetti e api trovano qualcosa in fiore. Negli ultimi anni Thomas Niedermayr ha cominciato ad apprezzare anche l’ombra delle chiome, che nelle giornate più calde fanno da «ombrelloni sopra la vigna».
A Thomas Niedermayr la guida Slow Wine 2027 ha assegnato il Premio per la Viticoltura Sostenibile, sostenuto dal Gruppo Saida. Lo ha ritirato a Milano la moglie Marlene Ausserer.
La storia è iniziata con il padre Rudi, che negli anni Ottanta avviò il percorso biologico del maso e nei primi anni Novanta iniziò a sperimentare con i PIWI, vitigni resistenti ad alcune malattie fungine. Nel 2019 Thomas ha estirpato l’ultima parcella di pinot bianco.
Il Premio per la Viticoltura Sostenibile 2027 va a Thomas Niedermayr per la convinzione con cui ha anticipato temi oggi imprescindibili e per aver fatto dei vitigni resistenti una scelta agronomica ed ecologica senza rinunciare all’ambizione di produrre grandi vini. Per la cura della fertilità e della biodiversità, ma soprattutto per il coraggio di mettere in discussione ciò che sembrava immutabile. Dimostrando, vendemmia dopo vendemmia, che innovazione e rispetto possono crescere dalle stesse radici.
Che cosa ti ha convinto a sostituire anche l’ultimo pinot bianco?
Fin da quando mio padre ha iniziato a sperimentare ho visto una differenza nella vitalità delle piante e nella sanità dell’uva. Qui ad Appiano, in un’annata molto piovosa, con le varietà tradizionali si poteva arrivare anche a venti trattamenti in biologico. Con le resistenti, anche in annate difficili, ci è capitato di raccogliere uva bellissima con due o tre trattamenti, senza rame. Riducendo i trattamenti, entriamo molto meno in vigna con il trattore e l’atomizzatore. Per gli interventi fitosanitari consumiamo circa il 90 per cento di gasolio in meno e, con meno passaggi, compattiamo meno il terreno.
Come cambia il lavoro quotidiano in vigna?
La resistenza ti dà più margine. Noi lasciamo crescere le erbe alte e tra i filari coltiviamo anche grano, farro, patate e mais. Bisogna comunque tenere d’occhio la qualità dell’uva e la ventilazione: più piante metti, più devi fare attenzione a come circola l’aria. In un posto troppo umido, se la chioma è fitta e trascuri la sfogliatura, si ammalano anche i PIWI. Insomma, il lavoro agronomico resta.
Quando avete cominciato a piantare alberi e siepi?
Circa trent’anni fa. Negli ultimi anni ho intensificato questo lavoro. Volevamo dare spazio agli uccelli e agli insetti, perciò abbiamo piantato anche specie selvatiche e cercato di avere fioriture che si succedessero da febbraio fino all’estate. Negli ultimi cinque anni mi sono accorto di quanto ci aiuti anche l’ombra.
In trent’anni avete provato più di cinquanta varietà resistenti. Come avete scelto quelle da tenere?
Cercavamo quelle adatte al nostro terreno e alla nostra altitudine. Qui oidio e peronospora possono creare grossi problemi, e una varietà che resiste bene a una delle due malattie può essere più sensibile all’altra. Alcune varietà le abbiamo estirpate, altre le abbiamo sostituite innestandone di nuove. Siamo partiti nel 1995 con il solaris, che è ancora uno dei nostri vitigni principali. Il bronner e il souvignier gris sono arrivati negli anni Duemila. Continuiamo a sperimentare in vigna e a seguire i vini nel tempo, per capire che complessità possono raggiungere nei vini.
Alla presentazione della guida Marlene Ausserer ha parlato della capacità di questi vini di evolvere. Che cosa avete visto aprendo le bottiglie più vecchie?
Abbiamo assaggiato Solaris e Souvignier gris anche dopo quindici anni. Già mio padre cercava di contenere la produzione e di trovare il giusto equilibrio nella vigoria delle piante: per me la longevità del vino comincia lì. È lavorando con questo obiettivo fin dalla vigna che questi vini possono durare così a lungo.
[ph credits Michele Purin]