Per i pochi che ancora non conoscono Mauro Lorenzon, l’oste dell’enoteca La Mascareta in Santa Maria Formosa a Venezia, diremo che il Laboratorio che si è tenuto all’interno di Gusto – La Biennale dei sapori e dei territori è stata un’occasione molto ghiotta per conoscerlo attraverso una numerosa serie di vini che ha scelto tra quelli che ama.
Il personaggio è a dir poco fuori dagli schemi: si è presentato con un gilè color carminio fosforescente, con ai piedi una Superga rossa e una verde e indossando l’immancabile papillon. A fargli compagnia nella chiacchierata – che poi è divenuta quasi un assolo – il giornalista Claudio De Min e il giovane Luca Fullin, ristoratore di Venezia e collaboratore di Slow Wine.
“Sono un oste in prima linea, ma sono soprattutto un Wine Bevar” ha esordito Mauro (e sorridendo alludeva ai Wine maker, i “facitori di vini precisini e tecnici”). Poco prima aveva scritto sulla lavagna la lista dei dodici vini che intendeva “farci bere” e non degustare, perché “Pitost che sputar na ombra me taje un braz” ha detto, citando suo nonno. Vietato sputare il vino: non lo permette soprattutto la sua filosofia del vino buono, quello che deve essere facilmente digerito dal nostro secondo cervello, lo stomaco.
“Il vino non deve avere dentro niente che non sia inerente all’uva sana e matura, ed essere il meno manipolato possibile. I vini di questo tipo richiedono un allenamento, per arrivare a percepirne la bontà e la salubrità, quindi: beviamo vini buoni oltre il gusto”.
Chi conosce Mauro sa che, con la sua esperienza trentennale nei locali del vino e nella sua costante ricerca del bere vero e digeribile, egli è stato scopritore e mentore di più di un artigiano della bottiglia.
E’ il caso dei tre produttori dei vini bianchi rifermentati in bottiglia che hanno aperto la serie:
Pro Fondo di Guizzo (Guja) di perera e glera, sapido e ancora molto lievitoso;
ElMeMejo di Nicos Brustolin (Colbertaldo) un blend di uve autoctone: perera, boschera, verdiso, malvasia, glera e bianchetta, fine e succoso, ottenuto secondo il metodo ancestrale con macerazione e l’alzata di cappello;
280 slm di Costadilà (Campea di Miane), ottenuto da prosecco tondo, macerato 10 giorni e senza aggiunta di solforosa, un vino decisamente particolare che Mauro ama da sempre e chiama l’arancione.
Non ci ha fatto mancare nulla, ecco anche due vini rossi rifermentati in bottiglia: il Subconscio di Marton, da marzemino e merlot che ci è parso il meno convincente della serie, un po’ stanco e piatto al gusto; è invece affascinante il Lambrusco Grasparossa Fontana dei Boschi 2011 di Vittorio Graziano, violaceo, sostanzioso nel bel succo di frutta rossa, appagante, terroso ed espressivo.
Subito dopo, una serie di vini fermi sparati come fuochi d’artificio, molti dei quali sono icone riconosciute del vino secondo natura (e secondo Lorenzon!):
Gaia 2010 di Vigneto Gardino, fiano fiorito, sapido, avvolgente;
Bianco Vecchie Vigne 2006 di Roncus, blend di malvasia, friulano e ribolla molto in forma, elegante, minerale;
Anfora 2006 di Gravner, tannico, suadente, profondo,
Malvasia 2009 di Klabjan, malvasia finemente ossidativa, agrumata e fine;
La Querciola 2006 di Massavecchia, sangiovese e alicante, sottile, un po’ rustico e molto gustoso;
Tai Rosso Riserva 2009 di Pialli, opulento, un modello amarone che fa discutere;
Tenores 2006 di Dettori, salmastro e speziato, dallo spessore gustativo deciso e persistente.
Siamo persone educate, beviamo con moderazione (salvo quando andiamo alla Mascareta!), quindi qualcosa abbiamo lasciato nel bicchiere. Abbiamo di sicuro bevuto molto bene alla salute dell’oste del vin bon.
Stasera pago io, aveva scritto Mauro in fondo alla lavagna e questi dodici vini (dovevano essere sei) sono stati veramente un regalo. Alla fine, un lungo e meritato applauso.
Maria Grazia Melegari