La Liguria per Slow Wine 2023

La fortuna, ma al tempo stesso il limite, per i produttori della Liguria, è sempre stata il suo essere meta di importanti flussi turistici che, se da una parte sono una risorsa economica decisiva, visto che fanno vendere praticamente tutto il vino dell’annata in casa, dall’altra introducono il rischio che le aziende non si aprano all’indispensabile raffronto con altre realtà regionali. Per assurdo dunque la pandemia, con i conseguenti periodi di chiusura delle attività ricettive che hanno costretto giocoforza molte realtà a cercare altri canali di vendita, ha contribuito ad aumentare significativamente la diffusione della conoscenza del vino ligure al di fuori dei confini regionali e nazionali. Lo testimonia il valore dell’export del 2021 che rappresenta, per la Liguria, il più alto mai registrato per le esportazioni di settore, con un significativo più 26,7% rispetto all’anno precedente.

La lettura dell’andamento del settore vitivinicolo infonde quindi fiducia, la spinta a puntare sui vitigni autoctoni non si arresta e il potenziale enologico della regione si fa strada dopo aver rinnovato la sua filosofia, sempre più affidabile e vitale: i bianchi, in particolare, lontani da vecchi cliché di prodotti pronti, di ruffiana morbidezza e facile beva, stanno vivendo un vero e proprio stato di grazia, esprimendo il loro potenziale di vini marini e mediterranei. Senza troppe distinzioni tra Ponente e Levante, che pure esistono in modo marcato, sia i Vermentini delle due riviere sia i Cinque Terre si esprimono con una soggettività che rimanda al territorio e alla visione del singolo vignaiolo e così è anche per il Pigato, che per di più in certe interpretazioni si rivela vino longevo e capace di sorprendere. Anche la scelta di affinare i bianchi di pregio in botte piccola, che in passato andava a penalizzare negativamente il profilo olfattivo, si è rivelata in alcuni casi pienamente azzeccata, segno di una capacità tecnica sicuramente più matura.

Per quanto riguarda i rossi la parte del leone la fa, come di consueto, il Rossese di Dolceacqua, che nel 2022 ha celebrato con una ricca serie di eventi che hanno visto la fattiva colla-borazione di tutti i produttori i cinquant’anni della denominazione, un riconoscimento ottenuto nel gennaio del 1972, prima in Liguria. Anche sul fronte dei vini rosa, un tempo in pratica rappresentati dal solo Ormeasco di Pornassio Sciac-trà, si fa strada qualche interessante novità, con il recupero di vitigni quasi dimenti- cati quali il barbarossa e il rossese di Campochiesa, nella zona dell’Albenganese. Un approfondimento va fatto per l’areale delle Cinque Terre, dove la viticoltura rappresentava, alla fine del XIX secolo, l’attività agricola più rilevante, con una produzione di 50.000 ettolitri di vino bianco da uve bosco, albarola e vermentino. Oggi non è più così. La popolazione in vent’anni è calata del 20% e le terrazze sono per il 95% abbandonate. Per mantenere viva la viticoltura in quest’area e, di conseguenza, preservarne il paesaggio e stimolare i giovani a rimanere sul territorio, è stato creato il Presidio Slow Food dello Sciacchetrà delle Cinque Terre, che tutela la lavorazione interamente manuale in tutte le fasi di produzione.

Non possiamo fare a meno di sottolineare due gravi problemi irrisolti che rischiano di compromettere gran parte del faticoso lavoro di crescita fatto fino a ora: l’andamento climatico (l’annata 2022 si preannuncia come sahariana, con riduzioni delle rese stimate superiori al 50%) e i danni, sempre più frequenti, provocati dalle razzie della fauna selvatica nei vigneti. Problematiche queste di cui non possono continuare a farsi carico i soli agricoltori, senza risposte concrete da parte degli enti preposti.