Classe 1957, ultimo di 3 figli, Graziano Prà non è solo un produttore di riferimento del Soave Classico, ma anche uno tra i protagonisti più autentici e rispettati del vino italiano.
Chiocciola anche nell’edizione della guida di Slow Food Editore presentata a Milano il 18 ottobre scorso, a Graziano Prà è stato assegnato uno dei 7 premi speciali di Slow Wine 2026, il Premio alla carriera, con la seguente motivazione:
Era il 1979 quando Graziano Prà, fresco di studi agrari e di servizio militare, iniziava a gestire la proprietà vitata di famiglia sulle colline del Soave. Tra i soci fondatori della FIVI, Graziano si è battuto contro le logiche di mercato tese a sminuire la qualità del Soave, portando avanti scelte agronomiche controcorrente. Coraggio e rigore hanno ispirato il suo agire anche in cantina: tra i primi a utilizzare il tappo a vite, ha tracciato una strada oggi sempre più apprezzata da altri.
Lo abbiamo intervistato, ripercorrendo insieme i suoi primi passi nel mondo del vino. Buona lettura!
Gli esordi
Finita la scuola a Conegliano nel 1976/77, mi sono iscritto all’Università in attesa di partire per il militare. Dopo il servizio a San Candido, a ottobre 1979 sono ritornato a casa. Purtroppo, nel luglio precedente, era venuto a mancare mio padre. Non era affatto deciso che io dovessi fare questo mestiere. All’inizio ho provato a lavorare come enologo in alcune cantine della zona, ma in quegli anni non si parlava ancora di qualità: c’erano per lo più cantine sociali, si faceva vino sfuso e lo si vendeva in cisterna. Per un periodo sono stato anche direttore di una cantina sociale nel Veneziano, ma capii presto che non era l’ambiente per me. Cercavo un impiego in questo mondo, ma non ci sono riuscito: col senno di poi, è stata una fortuna!
A casa avevamo solo i vigneti lasciati da mio padre, 7 ettari che dividemmo i miei fratelli ed io. Sergio, il più grande, era già sposato e aveva figli: gli proposi perciò di fare qualcosa insieme. Un sabato, tornato dal mercato di Monteforte d’Alpone, Sergio mi disse di aver incontrato un amico che gli aveva offerto di subentrare nel suo giro di consegne di vino in damigiana; allora trovai una vecchia cantina da una zia, con vasche in cemento ormai disastrate. Le pulii e sanificai da solo: acido solforico, soda caustica e tanta pazienza. Così, nel 1980, iniziammo a pigiare l’uva e a vendere vino in damigiana, caricando queste ultime sul camioncino il sabato mattina per portarle nella bassa veronese e in città.
Il primo vino e l’avvicinamento a Slow Food
Nel 1983 facemmo il passo successivo mettendo in bottiglia qualcosa come 15 ettolitri di vino. Il vino era buono, ma dopo qualche mese si intorbidiva: le pompe di un tempo, fatte con il bronzo, purtroppo davano dei problemi di “casse rameiche”. Fu un piccolo naufragio, ma anche un’esperienza importante.
Frequentavo allora un circolo a Verona, la Corticella Paradiso, un luogo pieno di energia e di persone curiose, un posto dove fiorivano discussioni su vino e cultura. Lì conobbi Liana Chesini, che parlava spesso di Carlin Petrini e di quello che sarebbe poi diventato il movimento Slow Food. Mi avvicinai a quel mondo e iniziai a credere nel valore del vino “vero”. Ho sempre sentito una particolare vicinanza con Carlin Petrini e con lo spirito di Slow Food, che ha dato dignità al lavoro dei vignaioli.
Verso la fine degli anni ’80, insieme all’amico produttore Carlo Nerozzi, decisi di partecipare alla Borsa Italiana Vini a Düsseldorf. Era il 1986 o forse il 1987. Preparai un listino prezzi alla buona, partimmo insieme in macchina e andammo allo sbaraglio. Fu proprio in quella occasione che trovai il mio primo importatore, Max Dreier, un tedesco alternativo che vendeva vino a Berlino. Ma la svolta arrivò nel 1989, quando conobbi Jean-Jacques Plüss, titolare della celebre catena di enoteche Jacques’ Wein-Depot in Germania. Cercava un Soave Classico e, dopo una degustazione in un ristorante stellato vicino casa mia, scelse il mio vino. Mi ordinò 1.000 bottiglie di Soave Classico, non ci potevo credere. Da lì iniziò una collaborazione che dura ancora oggi.
Il salto di qualità e le prime importazioni
Jean-Jacques Plüss, l’enologo della catena, ed io diventammo amici. Fu proprio lui a dirmi: «Adesso devi fare il salto di qualità, serve una cantina vera». Nel 1990, nonostante i tassi d’interesse al 20%, chiesi un mutuo e costruì la mia prima cantina. La prima vendemmia nella nuova cantina fu un’avventura: non c’erano ancora i portoni, e a causa del freddo le fermentazioni furono stentate, così portai i cantina dei bracieri per scongiurare arresti. Nel 1994 trovai anche un contatto commerciale negli Stati Uniti: Dominic Nocerino, allora uno dei più importanti distributori oltreoceano, con nomi come Gaja e Fèlsina. Assaggiò i miei vini al Vinitaly e decise di lavorare con me.
Proprio il Vinitaly segnò una nuova fase: non bastava più fare vino, bisognava avere una cantina riconoscibile e “metterci la faccia”. Insieme ad altri giovani produttori – Stefano Cesari, Luciano Piona, Carlo Nerozzi, Matilde Poggi, Francesco Montresor – cominciai a viaggiare, a partecipare alle fiere, a farmi conoscere. Furono anni esaltanti, pieni di entusiasmo e amicizia.
La Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti
Nonostante i progressi, le delusioni non sono mancate. Il mondo del vino può essere spietato: negli anni ’90 i veri protagonisti erano le grandi aziende e le cantine sociali, mentre noi piccoli produttori eravamo invisibili. È stato da questa frustrazione che nacque la FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti): proprio per dare voce a chi non l’aveva.
Soave
Oggi la denominazione Soave resta un territorio straordinario ma complesso. Troppo spesso il focus è stato sulla quantità, non sulla qualità. Le colline dove nasce davvero il grande Soave sono minacciate dallo spopolamento, dai costi alti e da una burocrazia che scoraggia chi vuole investire. Ho comprato tre ettari vicino ai miei vigneti, ma anche lì continuo a lottare con permessi, vincoli e cavilli assurdi: mi hanno persino negato il diritto di reimpiantare perché, secondo le foto satellitari, il mio ettaro “vale solo 6.000 metri”.
Eppure continuo a difendere queste colline come un bene comune. Ogni vigneto che recupero è un giardino, un paesaggio vivo. Nel vino, come nella vita, la qualità nasce dalla cura: la cura dei luoghi, dei dettagli, delle persone.
Il tappo a vite e le bottiglie
Anche in cantina non ho smesso di guardare alla tecnologia come un mezzo per continuare a evolvere, a crescere. Ho scelto i tappi a vite sui miei bianchi per coerenza e rispetto del vino: richiedono una pulizia ancora più maniacale, ma garantiscono integrità. Ho alleggerito le bottiglie, anche per i rossi, perché non serve il vetro pesante per fare un vino importante: oggi le mie bottiglie sono al di sotto dei 400 grammi (un passo che è perfettamente in linea con la Call to Action Alleggeriamo il peso delle nostre bottiglie. Il futuro del vino sostenibile, nda).
La mia convinzione è la stessa di quando ho iniziato: la qualità non si improvvisa, si costruisce giorno dopo giorno, vendemmia dopo vendemmia.