“L’affermazione degli spumanti italiani deve passare necessariamente attraverso i vitigni autoctoni”. Le parole di Gianluigi Orsolani sono chiare e sigillano perfettamente la degustazione alla Banca del Vino di Pollenzo.
Il suo Cuvèe Brut da erbaluce in purezza ha aperto gli assaggi di cinque Metodo Classico ottenuti da vitigni autoctoni italiani nell’appuntamento organizzato dalla Banca del Vino in un caldo pomeriggio di fine Luglio. “Abbiamo bisogno di un affinamento lungo sulle fecce – continua Orsolani – l’erbaluce è un vitigno che acquista complessità con il tempo, per questo la presa di spuma è particolarmente lunga per le nostre bollicine”.
Per Orsolani seguire pedissequamente il modello francese non consente ai Metodo Classico italiani di esprimere con vigore la profondità del territorio di provenienza. D’accordo con lui è Marco Parusso dell’omonima azienda di Monforte d’Alba.
“Ho voluto percorrere con originalità una tradizione radicata in Piemonte da almeno due secoli – racconta- produrre Spumante da uve nebbiolo”. Il suo Parusso Metodo Classico esprime profondità e declinazioni organolettiche accostabili a un grande rosso di Langa piuttosto che a un bianco frizzante proveniente dalle latitudini di Epernay.
“Solo uva, non aggiungo lieviti – dice Marco – la presa di spuma avviene con grazie al mosto di uva nebbiolo da Barolo”. Le bollicine sono originali e cremose. Una sorpresa per tutti, tranne che per il vignaiolo di Langa.
Il nebbiolo è protagonista anche del Nebbiolo d’Alba Spumante Rosé Metodo Classico di Josetta Saffirio, cantina di Monforte d’Alba. Spumante di ottima finezza gustativa che convince per un’espressione olfattiva delicata e gusto ampio, sostenuto da freschezza corroborante.
Da poco sui lieviti i primi Metodo Classico di Citra, storica cooperativa abruzzese. “Siamo convinti che il montonico e il pecorino, vitigni autoctoni abruzzesi, possano regalare grandi soddisfazioni attraverso la rifermentazione in bottiglia” Lino Olivastri, enologo dell’azienda, ha “sboccato” in diretta le bottiglie da circa quattro mesi sui lieviti.
È ancora presto per una valutazione. Ci pare che il pecorino abbia complessità e struttura, mentre il montonico richieda ulteriori udienze di assaggio. “Inseguiamo suoli gessosi – continua Lino – vi sono caratteristiche geologiche simili ai cugini francesi”. Orsolani non è d’accordo. Per lui l’unica via possibile è quella dell’originalità.
Infine il timorasso. L’azienda I Carpini ha proposto la versione spumante del più importante vitigno dei Colli Tortonesi. Il Colli Tortonesi Spumante Chiaror del Masso Brut ha espresso notevole densità di materia con sensibile tendenza alla dolcezza. Manca forse la coda acida necessaria alla profondità del sorso. È in generale una bottiglia gradevole dove gli aromi, burrosi e tropicali, coinvolgono pienamente i sensi.
Alla fine della degustazione la sensazione è che possa esistere un’altra declinazione possibile per le bollicine italiane che è quella dei vitigni autoctoni. Certo è ancora tutto da scoprire ma qualcuno ha già iniziato e i risultati ottenuti individuano con chiarezza un percorso possibile.