Quando si sente parlare di possibili modifiche dei disciplinari di produzione in genere ci si alzano le antenne, cominciano a batterci i cuori e a crescerci le tensioni nervose perché le proposte sono generalmente peggiorative se non – come nei recenti casi del Rosso di Montalcino e del Cirò – assurde e inspiegabili nella loro sostanza.
Qualche giorno fa i produttori di Franciacorta si sono riuniti in assemblea – molto partecipata, con affluenza record – per prendere alcune decisioni su come cambiare il modo di produrre il loro vino. Non si tratta di una vera e propria modifica del disciplinare di produzione bensì di una proposta di sperimentazione transitoria – per il periodo delle prossime quattro vendemmie – votata a larghissima maggioranza dall’assemblea.
L’attuale disciplinare di produzione del Franciacorta – che già risulta essere uno dei più severi a livello internazionale per vini prodotti con metodo champenoise – prevede rese massime di uva per ettaro di 100 quintali, con l’eccezione del primo anno di produzione del vigneto, nel quale non si può trasformare uva in Franciacorta, e del secondo anno nel quale se ne possono trasformare solo 40 q.li/ha. Le modifiche approvate prevedono che per il primo e per il secondo anno non si trasformi uva in Franciacorta, per il terzo e per il quarto anno sia possibile trasformarne solo 40 q.li/ha; dal quinto anno in poi la resa massima potrà essere di 95 q.li/ha, quindi con una diminuzione del 5% rispetto all’attuale.
Ma più che la riduzione delle rese è estremamente significativa la riduzione della resa uva/vino: si passerà dai 65 ettolitri per ettaro di oggi a 60 hl/ha, scendendo così dalle 8.600 bottiglie massime per ettaro attuali a 8.000; ovviamente questo attraverso una pressatura più soffice e contenuta delle uve, un elemento decisamente importante nella produzione di champenoise di qualità. Insomma – come dichiara Maurizio Zanella, presidente del Consorzio Franciacorta – «le misure di restrizione della produzione vengono proposte per aumentare ulteriormente il livello qualitativo del nostro vino».
Non mi sembra che sia il caso di commentare ulteriormente questa decisione, se non dicendo “bravi, finalmente una cosa buona!”. Speriamo solo che tra quattro anni si vada ancora più avanti in questa direzione e non ci sia nessuno che voglia tornare indietro da questa strada virtuosa.