Intro:
sono appassionato di montagna e anche se non cammino più da tanto tempo conservo nitida la sensazione di piacere quando al culmine di una salita, rivolgendo lo sguardo giù in basso, rivivo lo stato di passaggio dal prima al dopo. Gli snodi di percorso, i singoli sassi scavalcati, il dolore dei muscoli, il fiato che sembra mancare e d’improvviso il benessere e la vertigine dell’arrivo in quota, pur se probabilmente ancora lontano dalla vetta.
Guardare indietro nel tempo e leggersi dentro, roba da analisti o storici ricercatori, sempre che una storia esista.
Lo scritto della degustazione
Partiamo dall’oggi: la Franciacorta è un luogo e un nome ormai indissolubile dal vino, brand che ha maturato in poco più di vent’anni di DOCG un prestigio indiscutibile fatto di numeri e di sostanza. Quasi venti milioni di bottiglie di metodo classico sfornate ogni anno e posizionamento di mercato guadagnato con impegno di crescita qualitativa assiduo con orizzonti sempre più ambiziosi a cui tendere. Non male come ritmo di crescita se si pensa che la storia di questa zona in fatto di bollicine prende consistenza poco più di 40 anni fa.
Certo, come in quasi tutti i territori agricoli della penisola, la coltivazione della vite era presente in zona da tempo immemore, connaturata a esigenze di sostentamento abbinate alla cultura di monasteri e badìe. Però inventarsi un prodotto mai pensato prima in queste zone e farlo diventare essenza e bandiera di un territorio è un altro paio di maniche.
Ebbene, qui si intravede il dilemma e punto di scontro con quei detrattori che rinfacciano alla Franciacorta una scarsa propensione vocazionale rispetto all’impietosa pietra di paragone con territori più nobili (la Champagne giusto per essere espliciti) per fare spumanti, dotati per giunta di una storia secolare. Eppure lasciando da parte paragoni utili solo fino a un certo punto, è bello concedersi di azzerare i retropensieri e poter guardare anche solo un pur breve pezzo di storia che ha cose da raccontare; prima delle bolle esisteva comunque del vino.
In principio era il Pinot
Una volta superato il periodo post bellico e compiuta la trasformazione del tessuto economico-produttivo da agricolo a prettamente industriale, tipico della fascia padana che va da Torino a Venezia, rimanevano inalterate alcune zone la cui vocazione agricola non veniva convertita al modello di sviluppo più moderno (fabbriche capannoni manifatture).
La Franciacorta è il tipico caso di ibrido in cui grazie alla cospicua presenza di tenute di campagna di proprietà di famiglie nobili residenti in Milano o Brescia città, cui nel tempo si erano aggiunte quelle dei numerosi borghesi di leva industriale che proiettavano sul territorio quella voglia di ben vivere alla maniera Toscana che si esprimeva con un attaccamento alla terra come valore senza tempo. Ibrido dicevamo, perchè la peculiarità dell’essere immersi in un connesso produttivo-industriale così frenetico tracimava necessariamente nell’idea di un nuovo modello di produzione agricola. Ecco allora spuntare il vino, prodotto non più solo contadino, come eccellenza del saper fare tipica di queste zone.
In principio le vigne erano conformate per un bacino d’utenza tutto sommato limitato al consumo regionale e, pur godendo di buona fama grazie ad indubbie doti pedoclimatiche, le colline, il lago, la relativa situazione agreste, per poter operare il salto di qualità sognato dai pochi pionieri di fine epoca boom economico occorreva mettere ordine e affidarsi a un metodo. Sono stati lunghi anni di passaggio scanditi da un riordino dei vigneti con occhio più attento sia al cosa che al come; la varietà ampelografica più diffusa era ascrivibile alla famiglia a bacca bianca dei Pinot che di volta in volta era declinata in vért o d’òr a seconda del portamento di pianta e grappolo. In realtà si trattava dell’approssimativa catalogazione del vivaista rauscediano relativa agli chardonnay e ai pinot bianco che si spartivano grossomodo in egual misura le superfici d’impianto.
Il filmato che ci troviamo ora ad osservare, un fotogramma via l’altro, attraverso la degustazione svolta, parte proprio da qui. Inizi anni 70, qualche azienda ha già iniziato a produrre metodo classico ma perlopiù i vini che circolano sono damigiane di sfuso e bottiglie anche di ricercato pregio ma fondamentalmente si tratta di bianchi fermi e rossi. E’ questo il punto di snodo che decide il destino sognato da qualche pioniere una manciata di anni prima e che prenderà corpo negli anni a venire relegando il vino fermo ad uno spazio prossimo all’estinzione.
Il racconto della degustazione
qualche settimana fa, al cospetto di alcuni produttori, sono state aperte 15 bottiglie che coprono un arco temporale produttivo che va dal 1996 al 1971. Le bottiglie provenivano principalmente dalla cantina incredibile di Luigi Veronelli, il maestro di tutti i narratori enoici moderni e vera memoria di ciò che è stato il percorso dell’enologia italiana. Alcune bottiglie invece sono state conferite dai produttori presenti ad integrazione del quadro che volevamo illustrare. Ecco l’elenco di ciò che abbiamo bevuto con alcune note a corredo:
GATTI ENRICO, Terre di Franciacorta Bianco DOC Gatti 1996
Colore giallo dorato luminoso. Naso di agrumi, cedro poi note dolci di di confetto. Cremoso e ricco di gran materia. In si avverte dapprima la nota alcolica accompagnata da un legno ancora presente, con la sosta nel bicchiere appaiono delicate note di burro alle erbe appoggiate sui toni agrumati tipici della Franciacorta odierna.
Note: vino fermentato e maturato in barrique.
CAVALLERI, Franciacorta Bianco DOC Seradina 1993
Colore dorato con riflessi ramati. Evidente il segno del tempo su un vino che ha comunque un racconto, apre con profumi di caramello, agrumi canditi fino al mandarino. In bocca entra leggero e apparentemente svanito ma lascia una traccia gustativa profonda pur nella leggerezza di corpo.
Note: vino fermentato in acciaio e maturato in barrique.
F.LLI BERLUCCHI, Franciacorta Bianco DOC Dossi delle Querce 1990
Colore oro bruno con riflessi verdi. Parte contratto su note di alcol e mela cotogna senza pesantezze ossidative, molto austero e lento nel muoversi. Escono poi profumi di erbe officinali e burrose. In bocca è pieno e profondo pur senza troppe sfumature.
Note: assemblaggio di Chardonnay e Pinot Bianco
CA’ DEL BOSCO, Franciacorta Bianco DOC 1990
Colore oro ravvivato da riflessi verdi. Naso di notevole freschezza, frutta gialla, susina, ancora croccante poi note di uvetta passa e delicato agrume. Al gusto è nervoso e vivido, accanto a cenni di tabacco biondo la traccia acido salina porta con se sentori di rametto di liquirizia e un delicato erbaceo. Bella texture per un vino assolutamente vivo.
Note: vinificato in acciaio e maturato in tonneaux
CAVALLERI, Franciacorta Bianco Seradina 1990
Colore oro antico luminoso. Profumi caldi e avvolgenti supportate dall’alcol note di caramella toffee e cioccolato bianco mature e raffinate cui si accompagna la frutta gialla matura. In bocca si alternano maturità e freschezza, susina nespola, vino dal nerbo saldo e polpa integra.
Note: vinificato in acciaio e maturato in barrique.
RICCI CURBASTRO, Franciacorta Bianco DOC 1989
Colore oro bruno piuttosto velato. Naso problematico che spara note balsamiche fuori registroaccanto a sensazioni carnose al limite del sulfureo. Si pulisce leggermente al contatto con l’aria facendo emergere sentori di burro ed erbe tipo salvia. Non un campione di eleganza anche in bocca dove convivono acidità e untuosità non proprio fini.
VILLA, Franciacorta Bianco DOC Marengo 1989
Colore ramato trasparente e intenso. Naso dapprima di caramello e zucchero filato poi sensazione metallica e frutta sotto spirito mentre al gusto è tenero e scorrevole con una traccia di legno ad accompagnare un corpo leggero.
Note: vinificato e maturato in barrique
GATTI ENRICO, Franciacorta Bianco DOC 1988
Colore giallo oro con evidenti riflessi verdolini. Profumi di polvere da sparo, burro, erbe officinali di grande freschezza e integrità. In bocca è sottile e accompagnato da vena acida viperina con sfumature erbacee molto succose. Non ha gran corpo e nonostante ciò conserve una vitalità e un nitore sorprendente ttanto da farlo assomigliare ad un piccolo borgogna.
Note: vinificato in acciaio e maturato parte in barrique.
CAVALLERI Franciacorta bianco DOC 1986
Colore oro luminoso. Naso velato dal tappo che ne sfoca la definizione aromatica. In bocca si sente materia matura con sapore di frutta gialla ben espressa che riesce a far capolino nonostante i problemi di sughero.
Note: vinificato in acciaio e maturato parte in barrique.
CONTESSA MAGGI, Franciacorta Bianco DOC Colle S.Stefano 1983
Colore rosa leggermente velato. Classico vino dal colore ingannevole, tutt’altro che svanito ha un caleidoscopio di profumi forse bizzarri ma del tutto curiosi. Parte con note di crema e pasticceria alternate a cipria o rossetto per poi scivolare nel floreale tipo rosa poi caramella d’orzo per arrivare al limite della frutta esotica. Profumi di ossidazione sicuramente ma che non rovinano l’esperienza gustativa. In bocca è rilassato, l’acidità resta inavvertita anche se il vino è tutt’altro che piatto.
CA’ DEL BOSCO, Franciacorta DOC Pinot 1975
Colore giallo dorato. Parte con leggera riduzione, lattico e erbaceo in primis, indeciso se cedere alle note evolutive. In bocca ha energia da vendere, acidità, polpa giustamente evoluta e grande presa sulla cavità orale. Sicuramente gagliardo.
Note: vinificazione in acciaio e affinamento in tonneaux.
CA’ DEL BOSCO, Franciacorta DOC Pinot 1973
Colore oro riflessi ramati. Naso etereo che affianca note di cognac a quelle di tè ed erbe officinali. In bocca non ha l’energia del vino precedente e concede rilassata maturità.
Note: vinificazione in acciaio e maturazione in tonneaux.
BARBOGLIO DE GAIONCELLI, Franciacorta DOC Pinot di S. Michele 1972
Colore rosa antico. Altro vino dominato dall’evoluzione anche se come per il Contessa Maggi offre un ventaglio aromatico tutt’altro che banale. Note di bitter, tè rosso, uva passa e spezie giunte fino alla genziana. In bocca è tenero e di oleosa avvolgenza. Vino antico.
FACCOLI Franciacorta DOC Pinot del Monte Orfano 1972
Colore oro con riflessi rosa. Naso scorbutico di evoluzione ribelle, sensazioni di lambic poi fiori macerati e ricordo di sidro che lasciano il posto con l’ossigenarsi a una più composta frutta gialla con cenni agrumati. In bocca è dritto, carnoso e saporito, la frutta è integra e accompagnata da leggera tannicità. Vivido.
Note: vinificato e maturato in cemento.
LENZA Franciacorta DOC Pinot del Monte Orfano 1971
Colore oro limpido molto vitale. Anche questo campione parte chiuso e ridotto su aromi di tabacco scuro e tè, liberandosi escono fiori secchi e frutta disidratata. In bocca è energico e vigoroso, sospinte dall’alcol note di frutta gialla sotto spirito, tè, foglie secche per una sensazione complessiva di rustico nerbo.
Note: vinificato e maturato in cemento.
Il destino di un territorio
Alla fine dell’esperienza cerco di seguire dei fili narrativi di cui mi piacerebbe parlare per riflettere sul cambiamento di pelle che ci porta alla Franciacorta attuale, scoprire cosa è rimasto di quell’epoca in cui tutto ha preso forma per capire di che sostanza è fatto il successo attuale.
“Avremmo potuto fare ottimi vini bianchi o anche buoni rossi ma forse senza mai raggiungere le vette di zone più blasonate, invece le bolle così potevamo farle solo noi”.
Partirei proprio da questa frase di Claudio Faccoli, storico vigneron franciacortino, in cui viene espresso senza giri di parole l’esprit du terroir per una volta inteso non come pura espressione della terra ma come volontà di potenza della componente umana. Nei vini bianchi assaggiati in degustazione c’era un progetto, nessuno era figlio di agricoltura o enologia minore. Ogni vino aveva selezioni di uve dedicate e confezione accurata, era figlio di un progetto insomma. Alcuni campioni si sono dimostrati testimoni inconsapevoli del proprio tempo soprattutto nei protocolli di cantina, qualche dose di legno mai del tutto digerito, alcune asperità da sosta dei vini in vasche di cemento, testimoni della propria epoca in sostanza. Ma niente di casuale o da considerare minore rispetto a qualcos’altro. Questo qualcos’altro (le bolle) che col tempo ha finito per assorbire tutte le energie e gli sforzi di ogni produttore della zona facendo diventare la Franciacorta sinonimo di metodo classico prima ancora che zona geografica in cui si fa vino tout court.
Alcune bottiglie avevano etichette rovinate o solo parzialmente leggibili ma già allora c’era la volontà di raccontare l’origine del vino, di esplicitare la micro zona di produzione fino all’indicazione del vigneto o anche illustrare la metodologia di produzione attraverso quella che ora si definisce etichetta narrante, come a sottolineare una consapevolezza per nulla scontata all’epoca.
Dal punto di vista strettamente gustativo, andando oltre i segni del tempo e le comprensibili ossidazioni, colpisce la leggerezza felice di vini ancora privi di sovra lavorazioni tipiche del periodo post anni 90, meno ricchezza estrattiva e meno rifinitura in affinamento ma più spontaneità magari ingenua che unita a gradazioni alcoliche contenute grazie ad una climatologia differente hanno fornito prodotti dalla beva ancora piacevole.
Fare bolle è sicuramente uno sport diverso, richiede accortezze in ogni fase di preparazione, dal vigneto alla pressatura ai tagli delle basi fino al confezionamento finale che allontanano di molto la traiettoria dalla posizione iniziale dalla quale si parte, però la cosa evidente che vorrei sottolineare è l’indiscutibile presenza oggettiva del valore di un territorio troppo spesso dipinto dai più critici come pura invenzione contemporanea, priva di storia di radici e di vera sostanza come un figlio nato da provetta mentre invece le bottiglie assaggiate sono testimonianza del contrario. Niente esegesi beninteso, come ogni territorio in tumultuosa crescita espansiva nemmeno la Franciacorta è priva di ombre anche profonde, ma la sostanza c’era già 50 anni fa.
In conclusione mi viene da dire che nella costante e continua ricerca di identità spero che ai produttori rimanga la voglia, oltre a produrre bollicine sempre più buone, di sperimentarsi ancora in qualche vino fermo laddove ce ne sia la potenzialità, quasi in spregio alle leggi di mercato, proprio per testimoniare che del passato rimangono fotogrammi ancora vivi.
Ringraziamenti
Mi è d’obbligo ringraziare i produttori intervenuti con le loro bottiglie e la loro umanità che cito in ordine sparso: Francesco Franzini con Giampaolo Turra per Cavalleri, sempre squisiti ospiti; Nicolò Balzarini per Gatti; Claudio Faccoli omonimo e unico; Paolo Pizziol e Luca Moradi per Villa; Paolo Bonini per Ca’ del Bosco e infine l’amico Luca Mazzoleni che ha fatto da tramite con Arturo Rota e Lucia Veronelli, custodi del lascito del maestro Gino Veronelli.