La quiete del ritorno in campagna, dopo una settimana di intense emozioni a Torino, ha un effetto straniante. Provo la stessa sensazione di un tempo quando al ritorno da viaggi selvatici con amici mi trovavo a casa a cercare di ricomporre i pezzi della mia esistenza, mica ci sono mai riuscito.
Senilmente mi accontento in questi giorni di riflettere su un approdo comune da cercare nell’oceano di parole e degustazioni alle quali ho partecipato nell’ultimo anno enologico, che per noi si conclude in questi giorni.
Mi allineo con quanto ha detto Fabio Giavedoni durante la presentazione della nostra Guida. Credo che la nostra enologia si collochi sempre più verso la coerenza con la qualità agronomica svolta in vigna. Il vino italiano sta cercando di legarsi in modo indissolubile al luogo di origine.
Ragionando molto in generale abbiamo assistito a un vero e proprio cambiamento nell’approccio alla cantina di tanti produttori, grandi e piccoli. L’intervento della mano dell’uomo è sempre meno invasivo nel declinare in liquido alcolico l’essenza del territorio di provenienza.
Si passa così naturalmente a parlare più di territorio che di aziende, più di suoli che di tecniche, più di viticoltori che di enologi. In questo spostamento di peso sta lentamente cambiando il gusto del vino.
Abbiamo già salutato, anni or sono, l’avvento di vini meno concentrati e più dinamici. Oggi invece stiamo ammettendo la diffusione di vini meno prevedibili, soggetti a tante variabili proprio perché in nome dell’espressività di un vitigno e di un luogo si è sacrificato l’esattezza della forma. E i protagonisti sono spesso le nuove generazioni di viticoltori, ai quali la preparazione tecnica serve tanto quanto l’ascolto del territorio.
Sono lieto di questa direzione anche perché rinnova la voglia di andare a cercare i nuovi interpreti del vino italiano. Da parte nostra non resta che allenare il palato all’affascinante diversità che ci aspetta; sono sicuro che sarà un piacere.