Se la Doc Colline Saluzzesi fosse un buco nero, le celebrazioni tenutesi nei giorni scorsi per il suo ventesimo compleanno dimostrerebbero che dai buchi neri si può uscire. Non solo: che se ne può uscire integri, pronti (o quasi) per presentarsi al mondo con tutte le credenziali in ordine. Sì perché è inevitabile pensare a un territorio vitivinicolo come quello saluzzese, piccolo e poco noto ma in possesso di radici storiche profondissime, come a una zona che è stata inghiottita da un buco nero, e che oggi sta cercando il suo posto al sole.
Stiamo parlando di un’area in cui recentemente sono state rinvenute tracce di attività vitivinicola risalenti all’epoca romana. I resti di una villa rustica del I-III secolo d.C. portati alla luce a Costigliole Saluzzo testimoniano infatti che qui si faceva vino già allora: ci sono vasche di pigiatura e di raccolta del mosto, tracce di vinaccioli e fecce. Più in là nel tempo ci sono le carte, che raccontano nuovamente la presenza della viticoltura durante il XIII secolo e fino a fine Ottocento. E dopo eccolo, il buco nero: la fillossera prima, il lento declino del peso relativo delle famiglie aristocratiche saluzzesi, che hanno sempre avuto un ruolo centrale nella valorizzazione dell’agricoltura (e quindi della viticoltura) locale, poi.
Quando circa 5-6 anni fa iniziai a esplorare il microcosmo vitivinicolo delle Colline saluzzesi mi resi subito conto che sotto una patina di polvere si stava muovendo qualcosa. In maniera un po’ disordinata, a dire il vero. Però c’era una scintilla, un piccolo fuoco che – mi dicevo – andava soltanto alimentato o, ancor meglio, riportato alla luce.
Anche perché la vocazione vitivinicola del saluzzese non può essere messa in discussione, se non altro perché con approccio empirico dovremmo riconoscere ai contadini che ci hanno preceduto su quelle colline per così tanti anni di aver avuto buone ragioni per “intestardirsi” a coltivarvi la vite.
Qui oggi vitigni come il pelaverga di Saluzzo, il quagliano, lo chatus, la neretta cuneese, la barbera, il nebbiolo, ma anche alcuni bianchi salvati dalla scomparsa come il gouait blanc, lo chasselais o la biancha della Val Maira stanno componendo un quadro ampelografico di grande interesse, principalmente grazie all’attività del Consorzio nato nel 1996 su impulso dei padri fondatori Remigio Maero, Ernesto Casetta e Ambrogio Chiotti.
Gli assaggi lo dimostrano. Ha grandi potenzialità, in parte ancora inespresse, il Pelaverga, che pur non essendo geneticamente imparentato con quello di Verduno, allo stesso modo si dimostra vino in grado di dare il meglio di sé nel bouquet aromatico speziato e floreale, dove spiccano le note di pepe e di geranio, e in una facilità di beva che ne consiglia anche la vinificazione in rosè. Profumi netti, acidità sempre molto bilanciata e sorso scattante accomunano tutte e quattro le versioni degustate durante l’evento organizzato per festeggiare i vent’anni del Consorzio: i 2015 di Casetta, Cascina Melognis e Produttori di Castellar, e il 2013 di Emidio Maero.
Prova sontuosa quella del Colline Saluzzesi Rosso Pensiero 2011 dei Produttori di Castellar, un uvaggio con il 60% di Barbera e il 40% di Chatus che al naso si esprime su sentori di frutta scura e more, e al palato mette insieme una buona rotondità, struttura e una spinta acida che snellisce il tutto. È questa l’interpretazione più convincente dell’uso del Chatus come taglio, un vino che in realtà, visti anche gli altri assaggi, ancora si fa fatica a decifrare fino in fondo.
Altrettanto convincente il Colline Saluzzesi Barbera 2012 di Emidio Maero, che ribadisce come qui questa varietà possa esprimersi benissimo, giocando su acidità importanti (ma mai scorbutiche) che ne garantiscono anche la grande e inaspettata capacità di invecchiamento.
E per finire il Quagliano, un vino spumante dolce ottenuto da mosto parzialmente fermentato. Qui la strada giusta sembra essere quella percorsa dall’Azienda Agricola Bonatesta, che non prevede alcuna macerazione a contatto con le bucce: in questo modo i profumi ne guadagnano in eleganza. Il Quagliano di Bonatesta ha inoltre dolcezza molto ben calibrata e una lieve vena sapida che dà al sorso buona profondità.
Al di là dei singoli assaggi, tuttavia, ciò che più conta è l’impressione generale che se ne ricava. Che è quella di un piccolo Consorzio che dopo vent’anni difficili e travagliati forse – finalmente – sta trovando gli stimoli e le energie per rompere il guscio e mettere fuori la testa. Ora non resta che uscire sul serio: è arrivato il momento di farsi conoscere in giro per l’Italia, di organizzare eventi e degustazioni di regione in regione, o almeno nelle grandi città per intercettare un pubblico che giorno dopo giorno si fa più curioso. Solo così la Doc Colline Saluzzesi potrà dimostrare di essere diventata davvero adulta e che sì, dai buchi neri si può anche uscire tutti d’un pezzo.