Slow Wine 2025 è uscita in libreria meno di un anno fa e obiettivamente fa ancora discutere. Sinceramente non lo pensavo, ma è così. Soprattutto la nostra scelta di escludere quelle cantine che ricorrono ancora all’uso del diserbo chimico.
Ritenevo che la decisione fosse stata assorbita e non fosse così lacerante. D’altra parte, almeno a parole, quasi tutti i vignaioli che professano artigianalità e qualità nella trasformazione delle uve sono favorevoli ad abbandonare l’uso dei disseccanti. Invece, è dell’altro giorno la chiamata di uno dei collaboratori più bravi e capaci della nostra pubblicazione che un po’ sconsolato mi ha detto che probabilmente un Consorzio del nord Italia non ci accoglierà più a fare le degustazioni da loro perché non saremmo una guida che si rivolge a tutti i loro soci, ma solo a una piccola parte.
Ora, giusto per entrare nello specifico del caso, noi recensiamo 16 cantine di quella zona, vado per curiosità a sfogliare la principale pubblicazione concorrente – pubblicata da una casa editrice romana – e ne conto 8 con scheda completa e 8 con il trafiletto piccolo… Mi sono fatto una risata a questo punto, perché il destino è sinceramente molto buffo.
Quindi a parte il fatto che le due guide più diffuse in Italia pesano la denominazione nello stesso modo, mi pare curioso che un criterio che cerca di sposare ecologia e agricoltura sia considerato divisivo, anche perché poi non è che andiamo a parlare in modo negativo delle aziende che operano agronomicamente in modo differente.
In un recente convegno, che l’Università di Scienze Gastronomiche ha organizzato con la collaborazione di medici che si occupano dei danni dovuti all’alcol mi sono permesso di ricordare quanto il vino sia eccezionale rispetto alle altre bevande alcoliche. Non perché faccia meno male – la molecola dell’alcol è identica –, ma per il semplice motivo che coltivare l’uva, se fatto seguendo alcune pratiche virtuose, può far del gran bene.
Inviterei quindi un po’ tutti produttori ad aprire gli occhi. Se non si vuole fare la fine di chi sforna sigarette ed essere additati come distruttori di vita – in un futuro articolo mi concentrerò anche su questo punto – allora non solo è urgente, ma urgentissimo iniziare a invertire la rotta della narrazione, perché tra coltivare con il napalm un campo di tabacco in Kentucky e una vigna in collina qui in Italia, beh, fa una certa differenza.
La viticoltura deve prendersi sulle spalle la responsabilità di rivoluzionare l’agricoltura dando il buon esempio e facendo comprendere quanto sia centrale per il futuro di un’umanità che ha perso il senso sia di come si consuma il cibo sia di come lo si produce.
Smettere di usare i diserbanti chimici, favorendo la biodiversità nel suolo e la sua vitalità, è uno dei primi passi, così come riconvertire i trattamenti, incrementare la coltivazione anche di altre piante, creare zone umide per la riproduzione degli uccelli, rispettare il paesaggio ergendosi a difensori del paesaggio e avere un ruolo attivo nel migliorare la vita dei borghi dove si risiede sono tutte pratiche che dimostrano l’eccezionalità della produzione vitivinicola rispetto a qualsiasi altra bevanda alcolica (e non, mi permetto di dire).
Chiudersi nel proprio fortino, pensando che sia utile mettere i bastoni fra le ruote di coloro che invece con passione cercano di trovare vie innovative e moderne per difendere e promuovere un certo tipo di enologia non solo mi pare miope, ma addirittura suicida in questo momento.
E allora compiamo un salto di qualità, cambiamo insieme la mentalità, costruiamo un progetto condiviso di crescita virtuosa che passi dalla vigna per chiudersi su un vetro leggero che non consumi risorse energetiche inutili e abbia un’impronta carbonica esagerata.
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Questo articolo è apparso nel Numero #21 della Newsletter Slow Wine, per chi ama il vino buono pulito e giusto.
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