Durante la presentazione di Slow Wine 2023 avvenuta a Milano l’8 ottobre presso il Blue Note, abbiamo organizzato un convegno sul valore delle Denominazioni, il moderatore di questa tavola rotonda era Gabriele Rosso, vicecuratore della guida, riportiamo qui la sua introduzione alla discussione, nei prossimi giorni pubblicheremo gli altri interventi. Restate sintonizzati quindi!
Italia, Paese dei mille campanili… e delle mille denominazioni di origine del vino. A dire il vero sono meno di mille, più precisamente 419 (341 DOC e 78 DOCG, dato aggiornato al 2022), con il Piemonte a fare da capofila dal punto di vista numerico. A scorrerne l’elenco e a rifletterci sopra potremmo aprire un dibattito eterno sulla frammentarietà e l’incoerenza di certe scelte strategiche e politiche, sulla marginalità, anzi sull’inconsistenza di certe denominazioni, e in definitiva sulla mancanza di una visione unitaria a livello nazionale, ma anche di regione in regione.
Denominazioni-macedonia di ricaduta, denominazioni fantasma, denominazioni troppo rigide: ce n’è davvero per tutti i gusti.
Sul valore delle denominazioni di origine in termini assoluti non abbiamo dubbi: lì dentro, variamente articolata, c’è un’idea di difesa e di valorizzazione dei territori del vino, nel nostro caso, che ha radici antiche e una ragion d’essere giustificata perlomeno dallo sviluppo tentacolare delle industrie del comparto agroalimentare, che tendono ad appiattire tutto, ad annacquare il valore (anche culturale) dei prodotti e a erodere il margine economico di chi fa agricoltura e trasformazione diretta.
Ma in realtà l’introduzione delle DOC italiane nel 1963 fu pensata soprattutto per proiettare la nostra vitivinicoltura all’inseguimento qualitativo del comparto francese, impedendo gli abusi nella produzione e nel commercio dei vini, ed evitando che prodotti di scarsa qualità, non tipici e ottenuti in aree imprecisate o non tradizionali, fossero messi in commercio col nome di vini pregiati e potessero quindi danneggiarne l’immagine.
In tutto ciò qualcosa non ha funzionato, se sugli scaffali degli autogrill possiamo ancora trovare Barolo DOCG e Chianti Classico DOCG, per fare un paio di esempi, a prezzi a dir poco imbarazzanti.
In questo panorama immenso e ricco di sfumature e di criticità, c’è un aspetto specifico che da appassionati e critici del vino, oltre che redattori di una guida, ci colpisce sempre di più, edizione dopo edizione di Slow Wine. Negli ultimi tempi è infatti balzato agli occhi un tema che sta “agitando” questo nostro mondo sotto diversi punti di vista: si sono moltiplicate le schede in guida che raccontano l’uscita di una vignaiola o di un vignaiolo da una DOC o da una DOCG, o la bocciatura di un determinato vino da parte delle commissioni di assaggio dei consorzi, vino che spesso ci ritroviamo addirittura a premiare come è successo, solo per fare un paio di virtuosi esempi, al Rosso 2019 di Bonavita, a cui non è stata concessa la dicitura Faro, o al Fiobbo 2020 di Aurora, Pecorino che in passato ricadeva sotto la denominazione Offida Pecorino.
A fronte di un mondo del vino che, soprattutto nel caso di certe aziende diventate molto conosciute, quasi iconiche, sembra esprimere una crescente sfiducia verso le denominazioni e i paletti che queste impongono, a fronte di vini spesso realizzati con cura e aderenza territoriale ma privati della possibilità di rappresentare una denominazione da logiche di coerenza stilistica a volte difficili da comprendere, c’è il mondo dei consumatori che chiede chiarezza e spesso proprio nelle denominazioni trova la sicurezza del riferimento territoriale a semplificare il quadro. Però ci pare evidente che qualche meccanismo si sia inceppato, e perciò abbiamo deciso di interrogarci più a fondo sulla questione denominazioni, consorzi e commissioni di assaggio.
Lo abbiamo fatto dal vivo in occasione della presentazione di Slow Wine 2023 a Milano presso il Blue Note, chiamando sul palco Jacopo Cossater, giornalista, divulgatore e docente di marketing del vino, Angelo Peretti, anch’egli giornalista e divulgatore, ma pure direttore del Consorzio di Tutela Chiaretto e Bardolino, e Matilde Poggi, presidente CEVI (Confédération Européenne des Vignerons Indépendants). Nei prossimi giorni pubblicheremo i loro interventi sul tema, per dare conto di una pluralità di voci e di punti di vista che può soltanto arricchire il dibattito. E poi tenteremo di fare una sintesi, perché ci pare evidente che alcuni ingranaggi del sistema siano in ritardo rispetto alla contemporaneità del mondo-vino e necessitino di un puntuale aggiornamento.