Esiste ancora nel nostro lavoro la scoperta, Evviva mi viene da dire. In un mondo del tutto già scritto, del tutto già letto, del tutto che ormai ci annoia, ho avuto la fortuna di imbattermi in qualcosa di poco conosciuto e che vale la pena raccontare. Grazie a Mirella Gentili, socia Slow Food e attivissima nella condotta locale, ho trascorso un’intera giornata nelle Valli Ossolane. Qualcuno di voi si chiederà di che zona dell’Italia si tratti. Piemonte. Estremo lembo nord occidentale della regione, una punta di Italia incuneata nella confinante Svizzera. A est il Canton Ticino e a Ovest il Vallese, da una parte si parla italiano e dall’altra tedesco e francese. Una vallata spettacolare, ampia, con le vette imbiancate a far da cornice. Eppure Domodossola non è così in alto, 270 metri di quota, tutto sommato collina. Ma se arrivi fin qui, lasciandoti alle spalle la voglia di fermarti sulle luccicanti e malinconiche sponde del Lago Maggiore, pare di essere in montagna e ti chiedi perché abbiano fatto venir fin qui uno che scrive di vino.
Eppure, bastano pochi metri, uscendo dall’abitato di Domodossola, per iniziare a intravvedere le prime pergole, le prime viti e, spettacolo nello spettacolo, i muretti a secco nel folto del bosco, mangiati ormai dalle piante, antiche vestigia di un passato di viticoltura eroica che qui si inerpicava sui lati delle montagne. L’andamento della Valle non è geograficamente simile a quello della Valle d’Aosta o della Valtellina (da est a ovest) qui la direttrice è nord/sud e quindi, entrambi i lati della valle erano e sono (nei fianchi esposti a sud) interessati dalla presenza della vite.
Mirella e alcuni altri appassionati soci della condotta mi accompagnano fino al piccolo borgo di pietra di Oria (vale il viaggio per ammirare le case che paiono uscite da un presepe) dove incontro un piccolo manipolo di viticoltori capitanati da Roberto Garrone, vignaiolo tenace e di lungo corso che ci ospita presso il suo bed and breakfast (Ca’ d’Matè). Roberto ha organizzato una piccola degustazione: 4 etichette di altrettante cantine della zona. Ma di che vino stiamo parlando?
Andiamo con ordine, il protagonista di questa storia è il prünent, un clone del nebbiolo, presente in queste valli fin dal lontano 1309. Poi, come sempre accadeva in passato, un certo tipo di uva non si coltivava da solo, ma frammisto con altri vitigni a bacca rossa, principalmente croatina che conferiva colore all’anemico nebbiolo. Arrivando più vicino ai giorni nostri, nel 1900, con la fillossera qui cambiò tutto, perché giunsero anche altre varietà: barbera, sangiovese e merlot (dal Ticino). E in più negli anni Trenta del secolo scorso qui vennero costruite imponenti dighe per produrre energia elettrica e quindi la domanda di vino (visti i tantissimi operai) crebbe e molti dei contadini abbandonarono i campi per lavorare in fabbrica e 
quindi iniziò a penetrare in questa valle il rosso del Monferrato che costava di meno ed era più alcolico.
Tutto questo non fece bene alla locale viticoltura che iniziò a entrare profondamente in crisi e si trasformò in produzione marginale per l’autoconsumo. Scesa la produzione si perse anche la capacità produttiva, con utilizzo di botti sempre più vecchie e scalcinate. Vendemmie sempre più anticipate con uva “verde” contribuirono a peggiorare ancora di più un quadro già molto fosco. Arriviamo al 1990, che per Roberto Garrone è una sorta di spartiacque tra il disastro precedente e una sorta di rinascita. La Comunità Montana favorì la nascita di un’associazione che venne dotata di un tecnico agronomo. Roberto iniziò, con l’università di Torino a studiare il prünent, di cui rimanevano poche viti e a propagare le prime piante. Conseguentemente vide la luce anche una sua prima produzione affidandosi all’acquisto di qualche grappolo dai vicini, ma: «all’inizio era più felici di darmi la moglie piuttosto che quelle uve che avevano coltivato con amore e dedizione per tutto l’anno, facendo una fatica maledetta sui vari terrazzamenti». Insomma, pionierismo puro. La nascita della Doc nel 2009 è il coronamento di un percorso che ora vede un sostanziale rilancio della presenza del nebbiolo in questa valle.
Per ora gli ettari totali sono circa 50, di cui una piccola parte allevati a prünent, ma si sta assistendo a una sostanziale crescita, tanto che come dicevo in principio ho avuto la fortuna di assaggiarne quattro esemplari.
Il Ca’ d’La Volp 2014 della cantina Eca di Alessandro Bonacci, poi il Villa Mercante 2014 di Luca Mercante, possessore di un ettaro di recente impianto in località Cinui (che ho anche visitato), e ancora il Ul Cantun 2012 di Corrado Zaretti della Cantina di Tappia, infine il vino del padrone di casa ovvero il Valli Ossolane Nebbiolo Sup. Prünet Ca d’Mate 2013 delle Cantine Garrone.
Questi rossi dimostrano di possedere piacevoli tratti comuni, con una loro riconoscibilità (legata al nebbiolo) piuttosto interessante. I profumi ricordano la varietà con la viola e la fragola a fare da corredo e una loro bevibilità spiccata, esile, ma non troppo, con piacevolezza e buona capacità di assorbire l’uso del legno (quasi sempre grande).
Dopo la degustazione e l’assaggio di un risotto cotto a regola d’arte, siamo andati a fare un sopralluogo nelle vigne grazie alla compagnia di Matteo Garrone, giovane figlio di Roberto, che ha studiato enologia a Milano e si è formato con vendemmie in cantine italiane ed estere di grande livello. Ebbene fare due passi in queste zone è un toccasana e ti riavvicina al mestiere che si è scelto di fare. Scoprire nuove zone, parlare con produttori entusiasti, alcuni alle prime armi, vedere vecchi contadini all’opera e un ambiente ancora vergine sono tutte cose che difficilmente si dimenticano.