Fine d’anno: tempo di brindisi, di classifiche, di consigli e suggerimenti su cosa e come stappare per il cenone. Elenchi a non finire, graduatorie che si sprecano, e le solite dicotomie all’italiana: chi stappa – e consiglia – bollicine nostrane (Franciacorta, Trentodoc, Alta Langa, Oltrepò, ecc.) e chi invece rigorosamente Champagne.
E in mezzo a tutto questo l’intramontabile Prosecco – forte delle centinaia di milioni di bottiglie prodotte (e vendute) – che per la legge dei grandi numeri è stata ovviamente la bottiglia più diffusa sulle tavole degli italiani, che hanno cercato di lasciarsi alle spalle l’infausto 2014.
Da qualche tempo però – per noi enostrippati (o enofighetti) – Prosecco vuol dire soprattutto Colfòndo, “tuttoattaccato”, una nuova-antica tipologia che sta riscuotendo notevole successo, anche commerciale, seppure con numeri impietosamente piccoli (le ultime indagini parlano di 70.000 bottiglie prodotte totali). Il Colfòndo è, in pratica, un Prosecco rifermentato in bottiglia e non sboccato, che si presenta quindi con il deposito dei lieviti sul fondo della bottiglia (da qui il nome) e che può essere consumato limpido – sarebbe meglio dire leggermente velato – lasciando i lieviti dove sono (e facendo molta attenzione nel versarlo), oppure torbido agitando la bottiglia prima di stapparla, rimettendo così in sospensione i lieviti.
Un vino che in genere mostra in maniera molto attenuata le propompenti e caratteristiche note di mela golden dei Prosecco prodotti in autoclave a favore di sensazioni olfattive più ampie e complesse, agrumate, floreali e naturalmente lievitose; la bocca è in genere grintosa, asciutta, fresca e di bella persistenza. La sua collocazione ideale è indubbiamente a tavola, per accompagnare una cucina anche importante e grassa (ad esempio il baccalà, o le sarde in saôr); e infatti il Colfòndo è sempre stato il vino consumato durante i pasti nelle case dei contadini veneti. I produttori di riferimento sono “il mestro” Loris Follador di Casa Coste Piane, poi Gregoletto, Bele Casel, Malibran, Ca’ dei Zago, Casa Belfi e molti altri.
Ora che questa tipologia ha assunto visibilità a livello nazionale non poteva ovviamente sfuggire alle logiche commerciali dei grandi negociant, che appena fiutano l’affare si buttano a capofitto. Ecco allora che proprio qualche giorno fa, aggirandomi tra gli scaffali di una nota catena di discount, trovo questo “Prosecco Doc Colfòndo – metodo di produzione con rifermentazione in bottiglia” e, ingolosito anche dal prezzo (ben 2,79 euro!), acquisto una bottiglia e la degusto a cena.
Il risultato è stato – a essere buoni (ma d’altronde è appena passato il Natale …) – sconfortante. Effervescenza quasi impercettibile, naso inesistente, bocca amara e nulla più. Sono riuscito a trangugiarne un bicchiere, ma solo perché non avevo messo acqua sulla tavola; il resto è rimasto nella bottiglia. Anzi no, su consiglio come sempre assennato di mia moglie, ho voluto fare un esperimento e me ne sono versato un secondo calice, che ho impreziosito con il succo di mezzo limone spremuto e due dita di Gassosa Bio Galvanina (quella si veramente buona): ecco, così composto il bicchiere andava giù decisamente meglio.
Incuriosito da questa “perla enologica” ho voluto saperne di più sul produttore (o meglio sul commerciante, quello riportato in etichetta), che ho scoperto essere una multinazionale svizzera con sede anche in provincia di Bolzano, che – cito alla lettera – si dichiara “una società di servizi: per noi il vino non necessariamente deve rappresentare un prodotto edonistico …”, e infatti questa bottiglia è tutto tranne quello! Questa società di servizi “commercia ogni anno 21 milioni di bottiglie di vino nella sola Svizzera, senza parlare dei 7 milioni di bottiglie di Montepulciano d’Abruzz e dei 140.000 ettolitri di Pinot Grigio …”.
La domanda che sorge spontanea a questo punto è una: perché un’azienda di tali dimensioni e tali numeri deve “turbare” un mercato di nicchia come quello del Colfòndo con bottiglie di questa (spregevole) fattura? E perché i piccoli, coraggiosi, illuminati produttori che stanno faticosamente lavorando per riportare in auge una bellissima interpretazione di questo vino, non hanno nessuno strumento per evitare che il loro lavoro venga svilito da queste oscure politiche commerciali? E infine, perché in Italia siamo sempre così bravi da distruggerci la reputazione ancora prima di essercela fatta?
Ops, scusate, le domande sono diventate tre … :-)