Mentre su tutti i siti italiani impazzano classifiche più o meno attendibili delle 10 bollicine da non perdere per nulla al mondo a Capodanno, è uscita una settimana fa Slow Wine Magazine con uno speciale – di oltre 40 pagine – completamente dedicato alla Franciacorta. Tre Top List dedicate ai non millesiamati, millesimati e rosé, con oltre 100 assaggi e 5 mappe che vi porteranno alla scoperta del terroir italiano più importante per il Metodo Classico italiano.
Insomma, si tratta di una vera e propria summa su una zona molto amata dai nostri appassionati, ma non così ben conosciuta nel nostro paese e ancora meno all’estero, visto che il modello dominante è quello dello Champagne.
Come in tutte le situazioni di crescita vertiginosa, luci e ombre si avvicendano nel presente della Franciacorta. Le luci: nell’arco di una dozzina di anni abbiamo assistito a un’indubbia crescita qualitativa del vino che dal punto di vista tecnico è diventato ineccepibile. Il merito va senz’altro ascritto sia alla preparazione dei tecnici che operano sul territorio – accompagnati spesso dalle indicazioni del Consorzio che dimostra così un’attenzione estrema a tutta la filiera produttiva – sia alla quantità/ qualità degli investimenti tecnologici delle dotazioni di cantina. Cresce sicuramente la consapevolezza del gesto tecnico dei produttori così che anche le vigne piantate verso la metà degli anni Novanta cominciano a dare frutti significativi.
Uno dei problemi che si cominciano ad affrontare è quello del rapporto tra la maturità delle uve e il livello dei valori chimico-fisici necessari per ottenere un vino idoneo alla spumantizzazione di alta qualità. In una regione in cui il microclima ha aspetti favorevoli per la coltivazione di uve di qualità resta la criticità della gestione del vigneto e della vendemmia in relazione con le temperature, che in periodo prevendemmiale sono in genere sensibilmente elevate. Per ottenere mosti con caratteristiche di acidità, alcol potenziale e maturità fenolica ottimali, si deve percorrere un crinale molto stretto che difficilmente trova una semp
lice quadratura. Si oscilla tra un prodotto dalle caratteristiche note erbacee con derive amarotiche, accompagnate da acidità brucianti da un lato, e un prodotto dal volume alcolico impegnativo con un fruttato spiccato, ma di una certa mollezza, con conseguente pesantezza di sorso dall’altro: sono le espressioni estreme tra le quali sta l’equilibrio da ricercare. E’ necessario che le sensibilità dei produttori si concentrino nei confronti di uno sforzo di pensiero.