Alla metà degli anni Settanta erano quattro ragazzi – Enrico, Federico, Lorenzo e Paolo, a cui qualche anno più tardi si aggiunse Franco – che avevano voglia di “crearsi la propria vita assieme”, lasciando le rispettive occupazioni per “intraprendere qualcosa che ancora non sapevamo cosa”; l’importante era che questo qualcosa appagasse gli ideali libertari di socialità e vita comune che animava tutti loro.
Pensarono dapprima di aprire una tipografia (uno di loro già faceva questo lavoro), ma alla fine scelsero l’agricoltura, “perche male che vada ci mangiamo quello che produciamo…”; in questo fu determinante il fatto che la mamma di Lorenzo possedesse un paio di ettari di terra di famiglia in Contrada Ciafone, sulle colline del comune di Offida.
Fondarono Aurora (clicca qui), un’azienda in cui all’inizio il commercio era subordinato alla propria sussistenza; poi ben presto arrivò la specializzazione nel vino, con la decisione – assolutamente inusuale, rivoluzionaria – di produrlo in maniera biologica e di metterlo in bottiglia (all’epoca da quelle parti si producevano solo cisterne di vino sfuso, in genere di scarsa qualità): una scelta compiuta non per seguire regole e disciplinari – da anarchici gli sarebbe risultato un tantino difficile… anche se poi capirono ed accettarono subito il valore della certificazione – ma perché “non avremmo saputo fare diversamente”.
Così Aurora diventò quello che è ancora adesso: un progetto di vita comune prima ancora che un’impresa vinicola; un viaggio alla ricerca di prospettive di libertà, fatto di solidarietà nel lavoro, senso di accoglienza e rispetto integrale della natura, che ha permesso ai loro vigneti – oggi sparsi su dieci ettari – di raggiungere un equilibrio naturale in cui vivere e difendersi.
Da quei filari provengono le uve che danno origine alla loro etichetta più rappresentativa, il Barricadiero. Nome singolare, frutto di un’intuizione collettiva che voleva unire il gesto assolutamente trasgressivo (per l’epoca, in quel territorio) dell’utilizzo delle barrique per l’affinamento del vino con quello, altrettanto significativo e identitario, del richiamo alle barricate nella lotta contro ogni genere di sopruso. Un nome evocativo, che ha accompagnato in maniera perfetta la qualità e la personalità di questo vino buonissimo. In etichetta l’immagine, dipinta da un amico, che rappresenta “Lu bove finte”, ovvero la tradizione popolare carnevalesca di Offida.
Le piante di montepulciano, cabernet sauvignon e sangiovese (presente solo nelle prime edizioni che uscivano come Doc Rosso Piceno Superiore; poi è stato etichettato come Offida Rosso) crescono su terreni argillosi, tenaci, in forte pendenza, posti in una zona calda e altamente vocata: il cuore di quella Contrada Ciafone, che “chi se ne intende” considera da sempre il grand cru del Piceno.
Le prime annate di Barricadiero (fino al 2000) hanno visto un affinamento in qualche vecchia botte grande e in barrique comprate usate; poi la decisione di optare esclusivamente per i legni piccoli, solo al 20% nuovi ad ogni annata. Con l’annata 2011 invece i “ragazzi di Aurora” hanno deciso di tornare in qualche modo all’antico, utilizzando le barrique solo nel primo anno di affinamento e lasciando per i successivi 12 mesi il vino in un tronco-conico da 15 ettolitri. Nel frattempo – con le vendemmie 2009 e 2010 – si decide per un “passo obbligato”, fortemente sentito: non più lieviti selezionati ma solo fermentazioni spontanee.
Qualche giorno fa – all’interno della bella manifestazione Terroir Marche, tenutasi ad Ascoli Piceno (di cui abbiamo già scritto qui) – si è tenuta la prima verticale “assoluta” di Barricadiero, che ha coronato – in una giornata che a molti è sembrata una sorta di Aurora Pride – i trent’anni di lavoro dei “ragazzi” e il loro sogno: ottenere grandi vini rispettando fino in fondo la terra.
Si è partiti con le poche e rare bottiglie rimaste della prima edizione del 1997 proseguendo fino all’ultima annata andata in bottiglia. Vi raccontiamo com’è andata…
1997
Impressionante, a bottiglia appena aperta, l’incredibile freschezza e integrità dei profumi, con un frutto ancora croccante e turgido; nessuna nota ossidativa, semmai un insorgere con il tempo di sentori speziati e di tabacco dolce. Bocca di giusta evoluzione, fresca e progressiva, con il nerbo acido del saldo di sangiovese utilizzato nel blend ancora vivo e incisivo. Pensando a molti Supertuscans del 1997, oggi in gran parte seduti e stanchi (nonostante al tempo l’annata fosse stata giudicata a 5 stelle), risulta ancora più emozionante la performance di questo vino, pimpante e pronto per giocare il secondo tempo della partita. Un vino rilassato che non ha temuto la prova del tempo, anzi…
2001
Primo vino – blend di solo montepulciano e cabernet sauvignon – interamente affinato in barrique. Si apre con profumi giustamente caldi, avvolgenti e inebrianti, con frutto carnoso, leggera evoluzione speziata e qualche nota sanguigna. La bocca è ricca e piena, ancora un po’ rigida sui tannini che però sono “a posto”, perfettamente evoluti e mai asciuganti. Nel complesso mostra un timbro decisamente mediterraneo, con una forte influenza del montepulciano che però non “sbraga” mai in calde maturità o derive selvatiche ma si mantiene sempre dritto e austero.
2002
Annata fredda, che restituisce un vino che esprime alla perfezione l’andamento climatico e maggiormente il timbro del cabernet, con una leggera e nobilissima nota verde impreziosita da rimandi di spezie fini e tabacco: un olfatto di grande eleganza, sottile ma al contempo ampio e incisivo. Un 2002 estremamente felice, nel quale anche il montepulciano si esprime con un registro “nordico”, che propone un palato molto vitale, leggero e profondo, finemente austero e compassato, di grande freschezza e progressione gustativa, che non mostra mai il calore mediterraneo del 2001 ma ha dalla sua grande profondità e spessore.
2003
Annata molto calda, e si sente! Il naso però mantiene grande integrità e freschezza di frutto, che non si mostra per nulla cotto o ammaccato ma anzi vivo e reattivo. L’impianto complessivo è sicuramente caldo, decisamente mediterraneo, ma il vino “funziona bene” e sta perfettamente in piedi senza perdere mai freschezza e scorrevolezza al palato. Semmai è la profondità di bocca che risulta ridotta rispetto ad altre annate.
2004
Perfetto, senza sbavature, molto equilibrato; è probabilmente il millesimo che mostra meno spiccata personalità, meno “spunti di riflessione”, ma che punta dritto e insiste fortemente sul timbro austero e profondo del montepulciano, coniugato con durezza e solidità al palato. Vino didascalico, né troppo freddo né troppo caldo.
2006
Campione di grandissima integrità e freschezza, resa croccante da un filo di volatile (molto contenuta ma avvertibile) che rende molto vivo il frutto e rinfresca il palato in maniera assolutamente positiva. Bocca compassata e austera, con ottimo allungo e perfetta evoluzione tannica, non troppo rotonda ma piuttosto setosa. Vino di grandissima bevibilità, assoluta!
2008
Annata calda e profilo del vino più caldo, per evidenziare – se per caso ce ne fosse bisogno – quanto il Barricadiero sia un “vino di vigna” e non di cantina. Prevalgono le note tipiche del montepulciano che proviene da zone assolate, vivissimo nel colore (con tratti violacei intensi) e nei profumi, che non mostrano mai un “calore di troppo”; si evidenziano note balsamiche e di macchia mediterranea. La bocca è esemplare, austera e dinamica, con un filo di increspatura tannica nel finale che rende più charmant il carattere del vino.
2009
Carnoso, sanguigno, terroso, a tratti anche ferroso, ma austero come al solito e di grande fermezza. È l’anno delle discussioni, e delle prove, sulle fermentazioni spontanee, che probabilmente incidono sulla rigida eleganza gusto-olfattiva di un montepulciano sodo e “scalpellato”, più espressivo del solito sia al naso sia in bocca. Il tannino è ancora un po’ “da farsi”, può progredire nell’arrotondamento stando ancora in bottiglia: e il tempo ce l’ha, perché il vino è ancora giovane e reattivo.
2010
È l’anno della svolta definitiva verso le fermentazioni spontanee. Avvicini il bicchiere al naso e avverti note di carne cruda, sangue, ciliegia perfettamente matura e carnosa, con tocchi di liquirizia e radice: un naso molto compatto, solido, senza sbavature. Idem in bocca: sembra di mordere una ciliegia soda e turgida, che però possiede tannini nobili e solidi – è pur sempre un montepulciano… – estratti in maniera perfetta, senza alcun inutile eccesso.
2013
Uscirà tra poco sul mercato, e infatti mostra tutta la sua giovanile freschezza e irruenza, però già compiuta e completa. Succo intenso di ciliegia e di mora al naso, perfetto per integrità e maturazione; bocca tesa, a tratti nervosa, di grande tensione tannica e di finissima profondità minerale. La cosa che risulta più evidente è la scelta del momento di raccolta di un frutto allo stadio perfetto di maturazione.