Si sa, i compleanni a cifra tonda sono sempre il momento giusto per fare dei bilanci. Così è stato anche per il Consorzio vini Alto Adige che, in occasione dei primi 10 anni di vita, ha voluto fare il punto sullo stato dell’arte vitivinicola locale organizzando il primo Alto Adige Wine Summit.
Sotto i riflettori di oltre 100 giornalisti, partner e Masters of Wine arrivati da tutto il mondo, si sono discussi i risultati del percorso di qualità imboccato alla fine degli anni ’80 da questo territorio tanto piccolo quanto risoluto. Molte le personalità presenti, i vini in assaggio e le riflessioni fatte e, soprattutto, una grande conferma: la capacità del mondo del vino altoatesino di fare squadra. Un mondo eterogeneo, spartito fra cooperative sociali, tenute vinicole e vignaioli indipendenti, con inevitabili conflitti interni e teste, approcci ed esigenze differenti, che ha dimostrato ancora una volta di avanzare compatto e di sapersi (e volersi) esprimere coralmente.
Chapeau, ma andiamo con ordine. Oltre che su un bel banco d’assaggio, al quale è stato possibile testare in anteprima e in compagnia dei produttori le etichette di più di 60 aziende, l’Alto Adige Wine Summit si è concentrato su due significativi momenti di riflessione e racconto, incorniciati dallo spettacolare ambiente della cantina di Laimburg scavata nella roccia.
Il primo momento ha avuto come protagonisti quattro artefici della storia della qualità altoatesina: Luis Raifer della cantina Colterenzio, Hans Terzer della cantina San Michele Appiano, Alois Lageder dell’omonima cantina e Josephus Mayr della cantina Erbhof Unterganzner. Insieme a loro anche Heinz Winkler, il pluristellato chef sudtirolese, che fin da subito ha capito e promosso l’eccellenza dei vini altoatesini.
I cinque hanno riassunto il felice percorso che negli ultimi 30 anni ha condotto l’Alto Adige dal motto “Masse statt Klasse” (quantità invece che qualità) a un livello qualitativo eccellente e costante.
«Avevo la sensazione che qualcosa dovesse cambiare – ha ricordato Raifer – che si potesse ottenere di più da questa terra, in particolare puntando sulla qualità della materia prima. Ero talmente entusiasta, che non dormivo più la notte! » La sua è stata una vera e propria opera di persuasione dei soci, grazie alla quale sono nati i primi gruppi di qualità all’interno delle cantine sociali. Un’esigenza di cambiamento sentita anche da Lageder, uno dei primi produttori a introdurre la biodinamica e a utilizzare le barriques: «era il 1981, Robert Mondavi venne a trovarmi e mi consigliò di utilizzare la barrique per il mio Chardonnay Löwengang, un metodo di affinamento quasi sconosciuto nell’Alto Adige di allora.»
Poi la scelta di puntare su varietà internazionali, in particolare quelle bianche, che oggi rappresentano il 60% del vigneto. Una scelta strategica e vincente, come sa bene Terzer, che negli anni ha firmato alcuni fra i più grandi bianchi altoatesini, dimostrandone anche il potenziale d’invecchiamento. «Tutto ciò senza mai abbandonare la tradizione dei rossi autoctoni», ricorda Mayr, orgoglioso custode dell’allevamento a pergola e maestro di Schiava e Lagrein.
La serata si è chiusa con una considerazione sul futuro: «il vignaiolo che nei prossimi anni avrà successo – ha sottolineato Lageder – sarà quello che avrà voluto sperimentare. I cambiamenti climatici, infatti, sono sempre più importanti e dobbiamo essere disposti a “giocare” con nuovi vitigni.» Le varietà resistenti alle malattie fungine (c.d. “Piwi) e il mantenimento della fertilità del suolo attraverso un’agricoltura rispettosa della natura, sono le strade indicate per il futuro della viticoltura altoatesina, il tutto nell’ottica dell’equilibrio fra ecologia ed economia.
Il secondo snodo del Wine Summit è stato l’interessante quanto inaspettata masterclass guidata da Walter Speller, referente per l’Italia di Jancis Robinson. In 17 calici Speller ha messo a confronto vini internazionali e locali per mostrare qualità e identità dell’Alto Adige. «Il concetto di originalità è sempre connesso a quello di origine – ha esordito Speller – i vini di qualità devono avere uno stretto legame con il territorio di provenienza e, allo stesso tempo, devono essere espressioni originali, e pertanto uniche e irripetibili, di quel territorio».
Una masterclass inaspettata, si diceva, perché Speller, con un moto d’anarchia apprezzato da chi scrive (e il merito del Consorzio vini Alto Adige di avergli lasciato carta bianca), accanto a etichette quotate e tradizionali, ha selezionato vini altoatesini “meno battuti”, come la Schiava Ca—-l della cantina Pranzegg, il Lagrein Riserva di Nusserhof, il Pinot nero Donà Noir di Hartmann Donà e quello della cantina Abraham. Una scelta sicuramente coraggiosa e stimolante ma che, probabilmente, non ha centrato fino in fondo l’obiettivo: forse, più che un confronto con America, Germania, Nuova Zelanda, Francia e Australia, avrebbe giovato maggiormente alla causa, quella di indagare l’originalità dell’Alto Adige e le possibilità espressive di vitigni e produttori, un confronto tutto interno ai confini della provincia.