Il legame tra il territorio veneto e la garganega, varietà autoctona che pare abbia origini etrusche, è molto profondo e va ben oltre la riconoscibilità storica delle due principali denominazioni, il Soave e il Gambellara, alle quali abbiamo dedicato la sezione “Terre della Garganega” nella nostra guida.
La degustazione organizzata all’interno di Gusto – biennale dei sapori e dei territori, in collaborazione con Slow Wine del Veneto ha guidato una quarantina di appassionati in un itinerario tra il Lago di Garda e i Berici, alla scoperta di diverse interpretazioni di questo vitigno generoso nella produzione, ma duttile ed espressivo.
Custoza 2012 – Albino Piona
Prodotto nei terreni morenici collinari dell’area a sud del Lago di Garda e con percentuali molto variabili di diversi vitigni a bacca bianca, il Custoza trova nella garganega un sostegno alla fresca aromaticità. Esemplare per l’armonia dei profumi e il palato dalla piacevolezza immediata e delicatamente sapido, questo Custoza è un riferimento riconosciuto nella denominazione ed è frutto di una storia aziendale di ben centovent’anni. Uno stile.
Soave Classico Monte Fiorentine 2012 – Ca’ Rugate
L’ampia zona di produzione del Soave (circa 6.500 ha di cui 1.500 nella zona storica del “classico”) mostra una tale variabilità di suoli e di belle espressioni nel bicchiere, che talvolta è proprio difficile scegliere! Ci soffermiamo sul Monte Fiorentine perché racconta del terreno vulcanico e scuro della conca collinare di Brognoligo, dove la famiglia di Michele Tessari fa vino da generazioni: è un vino diretto, molto sapido e agrumato, di buona struttura; una garganega in purezza dal tipico finale di mandorla fresca che si può dimenticare in cantina e bere con soddisfazione in là nel tempo. Una certezza.
Colli Berici Garganega 2012 – Piovene Porto Godi
Le calde colline dei Berici sono conosciute soprattutto per i corposi tagli bordolesi e per l’autoctono Tai rosso, ora protagonista di un’autentica rinascita. I Piovene sono raffinati interpreti della tradizione viticola della zona, anche con questa Garganega che esprime molto bene i suoli calcarei e le vecchie vigne del Riveselle. Solare e intenso nei profumi, ha un sorso ampio e rotondo di frutta gialla matura e ravvivato da una nota lievemente vegetale nel lungo finale. Una rivelazione.
Gambellara Classico Creari 2010 – Cavazza
Gambellara, zona collinare di confine tra il veronese e il vicentino è, come Soave, emblema di una denominazione ad alta vocazione per la garganega. La famiglia Cavazza fa vino dal 1928 e ha costruito un’azienda di notevoli dimensioni, ma continuando una storia di sapiente artigianalità. Scegliamo questa garganega in purezza per farne notare la longevità e l’apprezzamento del pubblico ha dimostrato che non ci siamo sbagliati. Terreni calcarei, con inserti di basalto vulcanico danno a questo vino una struttura importante, un frutto esotico seducente. La beva è ampia, ancora fragrante e ravvivata da una freschezza davvero invidiabile. Una chicca.
Soave Classico La Rocca 2004 – Pieropan
Parlare di Leonildo Pieropan, ma sopprattutto assaggiare i suoi bianchi, è tracciare la storia del Soave: con caparbietà e uno stile inconfondibile ne ha difeso l’eccellenza in Italia e all’estero. Difficile compiere una scelta tra i cru: il Calvarino, affnato in acciaio, più diretto, sapido ed aromatico e La Rocca, prodotto dai vigneti storici ai piedi del castello di Soave. Scegliamo l’annata 2004 di quest’ultimo per far apprezzare una garganega con passaggio in legno, dall’esecuzione esemplare. Il 2004, pur non essendo così brillante come altre vecchie annate che abbiamo avuto la fortuna di bere, mostra bene quanto la garganega può esprimere nel tempo: note di miele d’acacia di fiori gialli essiccati e lievi di idrocarburo, e qui un’integrazione eccellente con il legno, cosa che non è da tutti. Un evergreen.
Recioto di Soave Classico Le Sponde 2011 – Coffele
Si è terminato letteralmente “ in gloria” con la versione passita della garganega che Alberto Coffele, erede di una tenace tradizione di famiglia, produce con una meticolosa – per non dire maniacale – scelta dei grappoli migliori e con un lungo appassimento in verticale. Il bellissimo fruttaio è a 400 metri nella tenuta di Castelcerino e vale il viaggio. Perfetto l’equilibrio tra dolcezza e acidità e l’opulenza del sorso non è mai stucchevole; una delicatissima aromaticità all’olfatto e un grado alcolico davvero contenuto richiamano lo stile e freschezza di un vino nordico.Piacevolissima anche la narrazione di Chiara Coffele che ci ha fatto compagnia nella degustazione. Un sogno.
Maria Grazia Melegari