A Pollenzo la Campania si divide e si ricompone in due calici, tra Falanghina e Piedirosso: un viaggio tra territori opposti e complementari.
Lasciare casa è sempre difficile. Poi arriva un profumo, un nome, un sorso che taglia la distanza. Per una campana trapiantata in Piemonte, serate come questa hanno un sapore particolare. I profumi, i nomi dei territori, i vitigni raccontati nel calice riportano immediatamente a paesaggi familiari, tra mare e colline, tra suoli vulcanici e vigneti dell’entroterra.
La serata del 16 aprile alla Banca del Vino di Pollenzo, in collaborazione con il ristorante dell’Albergo dell’Agenzia, è stata proprio questo: un viaggio in Campania attraverso due territori diversi – i Campi Flegrei e il Sannio Beneventano –, ma profondamente legati dalla storia e dall’identità vitivinicola, anche attraverso due vitigni simbolo: falanghina e piedirosso.
Ad aprire l’incontro è stato Federico Piemonte, direttore della Banca del Vino di Pollenzo, che ha introdotto il tema della serata. Accanto a lui Cristina Varchetta di Cantine Astroni e il sannita Alessandro Marra, vice curatore Slow Wine e coordinatore della sede didattica della Banca del Vino di Napoli, che ha raccontato l’azienda Fontanavecchia.
Due territori, due modi di raccontare la Campania
Più che un confronto, quello della serata è stato un vero e proprio dialogo tra due Campanie apparentemente lontane, ma che nel calice hanno finito per cercarsi.
Cristina Varchetta ha raccontato la storia di Cantine Astroni, azienda familiare nata nel 1999 ma con radici molto più lontane, con la famiglia da sempre impegnata nel commercio di vino. Un passaggio importante, segnato anche dalla libertà, oggi rara, di poter sbagliare per trovare una propria identità. Il progetto è nato con la volontà di valorizzare il territorio dei Campi Flegrei, caratterizzato da suoli sabbiosi di origine vulcanica, ricchi di minerali e con una forte influenza marina: oggi sono 25 gli ettari vitati di cui ci si prende cura, dislocati in diversi appezzamenti in uno dei territori più affascinanti e complessi della Campania.
Fontanavecchia si trova, invece, nell’entroterra Beneventano, nel comune di Torrecuso. Qui la viticoltura si sviluppa su altitudini più elevate, con suoli argillosi e calcarei, e senza l’influenza del mare. La famiglia Rillo, da sempre dedita alla coltivazione delle uve, ha iniziato a trasformare direttamente le uve prodotte con Orazio, mentre sono oggi i suoi figli Libero e Giuseppe a condurre l’azienda in cui si affaccia la terza generazione.
Falanghina: due biotipi a confronto
Falanghina flegrea e sannita sono due biotipi distinti, riconoscibili già dalla morfologia del grappolo e dell’acino, oltre che dal profilo nel calice. Lo hanno spiegato bene le 3 interpretazioni di Falanghina con cui si è aperta la degustazione
Falanghina Campi Flegrei Colle Imperatrice 2023, Cantine Astroni – Un vino che nasce su sabbie vulcaniche con presenza di lapilli e pietra di Pozzuoli. La vinificazione e la scelta di non fare la fermentazione malolattica restituisce un vino teso, verticale, giocato su freschezza, sapidità e una marcata impronta minerale iodata. In bocca è dinamico, quasi affilato, con quella tipica salinità che richiama immediatamente il mare. Diretto, agile, punta su bevibilità, precisione e identità territoriale.
Falanghina del Sannio Taburno BjondoRe 2023, Fontanavecchia – Qui il registro cambia. La Falanghina del Sannio mostra maggiore ampiezza e struttura, con un profilo più fruttato e una progressione gustativa più larga. Non perde freschezza, che ha però un profilo diverso; come pure la sapidità, che è meno “marina” e più integrata in una tessitura che guarda alla maturità del frutto. È una Falanghina che riempie il palato, meno verticale e più avvolgente.
Falanghina del Sannio Taburno Libero 2017, Fontanavecchia – Un’interpretazione completamente diversa, che gioca sulla maturità del frutto, sull’affinamento in legno e sul lungo affinamento. Il colore si intensifica, il naso si apre su note terziare, mentre in bocca il vino diventa morbido, strutturato, quasi meditativo, con una componente alcolica più evidente ma ben sostenuta. Questa etichetta rompe completamente lo stereotipo della Falanghina come vino semplice e dimostra invece una sorprendente capacità evolutiva e una versatilità che spazia dallo spumante alle versioni più complesse e longeve.
La Falanghina è spesso raccontata come vino “semplice”. A tavola, però, cambia prospettiva.
La selezione gastronomica, costruita insieme alle condotte Slow Food Campi Flegrei e Slow Food Benevento, è stata un secondo racconto parallelo fatto di materie prime profondamente radicate nei due territori.
Arrivano i taralli tradizionali dell’azienda BioLu, prodotti nel Sannio beneventano con una varietà storica come la risciola, con una consistenza più irregolare e un sapore pieno: mentre li assaggi, ti rendi conto di quanto questo tipo di gusto, diretto e poco addomesticato, sia diventato raro. Accanto, il capocollo campano: grasso, dolce, persistente. Per chi, come me, è cresciuto al Sud, è un sapore immediatamente familiare: tavole condivise, piatti semplici, gesti che si ripetono.
E poi i sott’oli: i buonissimi friarielli dei Campi Flegrei, più amarognoli, prodotti dall’azienda Cantina del Mare a Monte di Procida; melanzane e zucchine, dal Beneventano, più morbide e avvolgenti, prodotte dall’azienda Masseria Roberti a Castelfranco in Miscano
Qui la Falanghina smette di essere teoria e diventa pratica.
Il Colle Imperatrice lavora per contrasto: taglia, alleggerisce, riattiva il palato, soprattutto con il capocollo e con i sott’oli, perché pulisce senza cancellare. La BjondoRe 2023 accompagna: più larga, più morbida, meno tagliente. Non interrompe, ma segue, soprattutto con i taralli, dove trova una continuità naturale. La Libero 2017 rallenta tutto: il vino si prende più tempo, e il cibo gli va dietro. Non è più un abbinamento immediato, ma una sovrapposizione di sensazioni, dove la morbidezza del vino incontra quella delle verdure e ne prolunga la persistenza.
È in questo passaggio che la Falanghina si rivela davvero. Non più vino da aperitivo, ma un vino capace di adattarsi, stare a tavola e, soprattutto, restare coerente con il territorio senza mai perdere il legame con ciò che ha accanto nel piatto.
Piedirosso: la riscoperta di un rosso identitario
La seconda parte della degustazione è dedicata al piedirosso, vitigno che è oggi al centro di una riscoperta importante un po’ in tutta la Campania, e in modo particolare nei Campi Flegrei. Un rosso che si muove su un registro opposto rispetto all’Aglianico: meno struttura, meno tannino, ma più immediatezza, più dinamismo, più facilità di beva.
I
vini degustati mettono in evidenza uno stile scorrevole e dinamico, con tannini delicati e grande immediatezza, dove le differenze territoriali emergono chiaramente. Se il Campi Flegrei Piedirosso Colle Rotondella di Cantine Astroni – proposto nei millesimi 2024 e 2022 – si distingue per energia, freschezza e tensione, con una vibrante componente vulcanica che si esprime soprattutto dopo un anno di bottiglia, il Sannio Piedirosso 2024 di Fontanavecchia tende, invece, a essere più scuro, più compatto, con una progressione meno esplosiva ma più lineare.
Interessante anche il tema della temperatura di servizio: abbassandola leggermente, il Piedirosso rivela una vocazione quasi estiva, diventando un rosso agile e sorprendentemente versatile. Perfetto, poi, con il primo piatto: i fusilli avellinesi bio di BioLu, realizzati con senatore cappelli, risciola, gentil rosso e saragolla, conditi con la passata di pomodoro cannellino flegreo di Cantina del Mare e completati con polvere di vinaccia e vinaccioli di BioLu.
Un piatto semplice solo in apparenza, che, già al primo assaggio, riporta immediatamente a una cucina essenziale e identitaria: il pomodoro, la pasta, quella semplicità che sembra banale finché non te ne allontani. Il pomodoro cannellino, coltivato in collina, ha un profilo dolce-acidulo più equilibrato, meno aggressivo, quasi gentile. La vinaccia aggiunge una nota più scura, più profonda, che richiama direttamente il vino e crea un legame immediato tra piatto e calice.
Il Piedirosso funziona bene perché non forza l’abbinamento: poco tannico, succoso e dinamico, entra nel piatto senza irrigidirlo. Quello dei Campi Flegrei ha un’energia vibrante, che segue la freschezza del pomodoro e la accompagna senza contrastarla. Servito leggermente più fresco, diventa quasi un rosso da bere con naturalezza. Quello del Sannio, più compatto, si lega invece alla struttura del piatto, soprattutto alla pasta e alla componente della vinaccia, creando un equilibrio più profondo.
Un ritorno a casa nel calice
La serata si conclude con il gelato fiordilatte di Ugo Alciati, segnando simbolicamente l’incontro tra Piemonte e Campania. Un finale semplice ma significativo, che chiude un viaggio tra territori lontani ma uniti dalla stessa passione.
Per chi, come me, arriva dalla Campania, questa degustazione ha rappresentato qualcosa in più di un semplice confronto tra vini. È stato un modo per ritrovare profumi familiari, riconoscere paesaggi e racconti che fanno parte della propria storia.
E forse è proprio questo il valore più profondo: il vino non è solo espressione di un territorio, ma memoria, identità, appartenenza. Anche quando casa è lontana, ma resta lì dentro un bicchiere.