Bodegas Pigar, il vino “nudo e crudo”: storie di recupero e sostenibilità a Campo Arcís.
Per arrivare a Campo Arcís da Valencia, basta imboccare l’uscita “Requena Este”. È così che, a bordo di un Blablacar, in una giornata uggiosa, mi sono diretta da Juan e Susana. Una volta arrivata a Campo Arcís, un sole caldo e avvolgente è stato il segnale definitivo che “this must be the place”.
Basta metter piede lì, in effetti, per sentirsi completamente immersi nelle distese di “viña en vaso” – un antico metodo tradizionale di coltivazione della vite, in cui le piante crescono senza strutture di supporto. Le viti assumono una forma bassa e aperta, simile a una coppa, con i tralci che si sviluppano orizzontalmente in tutte le direzioni, vicino al suolo. E quando dico “immersi”, intendo dire che ci si sente profondamente coinvolti e connessi – nel pensiero e nel movimento – in un’esperienza avvolgente.
Il clima di Valencia è mediterraneo, con estati lunghe e calde e inverni miti. I vigneti si estendono nelle zone interne, vicino alle montagne, ma anche lungo la costa. In questo contesto, la “viña en vaso” crea un microclima favorevole alla crescita delle piante, riducendo l’impatto del caldo intenso. La bassa altezza dei filari favorisce una gestione più efficiente dell’acqua, che si distribuisce meglio intorno alle radici, migliorando l’assorbimento e riducendo il rischio di siccità.
Nonostante negli ultimi 25-30 anni si sia diffuso l’uso di vigneti a spalliera, che sfruttano trattori e macchinari moderni, risultando dunque meno impegnativi, la tecnica tradizionale continua a essere impiegata per la sua capacità di adattarsi alle specifiche condizioni climatiche e geografiche della regione.
Campo Arcís, un piccolo borgo di circa 300 abitanti, è un luogo dove ogni persona è coinvolta, direttamente o indirettamente, nella viticoltura. Le terre sono dedicate alla coltivazione dell’uva sin dai tempi remoti, con intere famiglie impegnate nella produzione di vino attraverso cantine tradizionali. La Cooperativa San Isidro, punto di riferimento per la zona, trasforma ogni anno circa 14 milioni di chili di uva, con i membri del paese che vi conferiscono i loro raccolti. Tuttavia, la cooperativa adotta metodi di agricoltura convenzionale, rispondendo alle richieste del mercato, come la produzione prevalente di vino base per la spumantizzazione.
Bodegas Pigar a Campo Arcís
Il suolo di Campo Arcís è particolarmente fertile. Circa 80 anni fa, quando il nonno di Susana lavorava la terra, la zona centrale, nonché la più fertile, era interamente destinata alla coltivazione di cereali e alla produzione di farina per l’alimentazione. Oggi, invece, gran parte dei terreni è dedicata alla viticoltura, a causa dell’espansione delle cooperative; seppur in piccole quantità, si coltivano anche varietà di olive locali, come la conicabra e la piqual.
Nel 2014 nasce Bodegas Pigar e, nel 2016, Juan e Susana, dopo aver lasciato i loro rispettivi lavori in città, sono tornati a Campo Arcís per dedicarsi completamente alla viticoltura, producendo vini naturali in modo artigianale. La famiglia possiede in totale 14 parcelle per circa 8 ettari di terreno. Nel 2016 hanno avviato un progetto di recupero delle vecchie parcelle abbandonate, terreni lasciati incolti da agricoltori anziani o da chi non è più in grado di lavorarli. Il recupero ha l’obiettivo di ridare vita a queste terre, realizzando una piccola magia per la comunità.
Il concetto di recupero, in un mondo che gioca sulla velocità del tempo e del consumo, suona per certi versi anacronistico ed è, infatti, carico di significati profondi. Recuperare, in questo caso, ha a che fare con il concetto di restituire ciò che è stato perso o danneggiato, con un modo di vivere e fare agricoltura che combatte la legge del possesso e instaura la legge del dialogo e della reciprocità. Recuperare e restituire tempo e opportunità, riportando qualcosa di prezioso a uno stato migliore o precedente, coinvolge presente e futuro in un investimento non solo economico, ma anche umano.
Bodegas Pigar, evviva le uve autoctone
Mentre i vigneti crescono e i terreni vengono recuperati, Juan e Susana pongono particolare attenzione nella scelta delle varietà di uve da coltivare. Un altro dei loro desideri virtuosi è quello di prediligere l’uso esclusivo di varietà autoctone, nonostante la presenza, seppur esigua, di chardonnay e syrah, che avrebbero in programma di convertire in un futuro prossimo in ettari destinati a vitigni antichi.
In primo luogo, perché le varietà autoctone sono adattate da secoli alle specifiche condizioni climatiche, del suolo e ambientali della regione. Questa naturale adattabilità le rende spesso più resistenti a condizioni climatiche sfidanti. In secondo luogo, perché le varietà autoctone sono particolarmente apprezzate per la loro capacità espressiva nel bicchiere. Regalano vini unici e veri, con caratteristiche organolettiche peculiari e riconoscibili. La salvaguardia delle varietà autoctone è essenziale per proteggere il patrimonio genetico. Un modo per assicurare la salvaguardia della biodiversità, della sostenibilità agricola, delle tradizioni culturali e dell’identità del territorio di origine.
Tra le sentinelle del tempo e del suolo coltivate da Juan e Susana, citiamo la tardana, il royal, il moscatel, il tortosì e il bobal.
Il bobal, re indiscusso della zona e della cantina, è un vitigno autoctono della Spagna, coltivato tra le varie regioni in quella di Valencia. È noto per la sua capacità di adattarsi a climi caldi e aridi. Le uve di bobal maturano tardivamente, consentendo di ottenere una buona concentrazione di zuccheri e aromi. Al palato, si distingue per il corpo medio o pieno, i tannini decisi e una buona acidità, che lo rendono particolarmente adatto all’invecchiamento.
Negli ultimi decenni, il bobal ha visto una crescente riscoperta, grazie all’interesse per le varietà autoctone e alla qualità dei suoi vini. Un tempo trascurato a favore di vitigni più internazionali, oggi il bobal è simbolo della generosità e dell’unicità della terra di Valencia.
Juan e Susana amano vinificare il bobal ossidando il mosto ottenuto dalla pressatura delle uve durante la fermentazione. Questa pratica manipola intenzionalmente l’esposizione all’ossigeno, incoraggiandola in maniera misurata. Il “primer mosto”, ovvero il liquido ottenuto dalla prima pressatura delle uve, è particolarmente concentrato e ricco di zuccheri, acidi e composti aromatici. Rappresenta la frazione più pura e pregiata del succo d’uva. Viene separato dal resto del mosto durante la vinificazione e costituisce la base per creare vini con un profilo aromatico intenso e di grande qualità.
Si rivela particolarmente adatto a questa vinificazione il bobal, per la sua struttura e freschezza che gli permettono di evolversi positivamente durante il processo di ossidazione. Le tradizioni vinicole di Utiel-Requena, che hanno sempre utilizzato tecniche di ossidazione, trovano nel bobal un alleato perfetto per produrre vini unici, simili ai vini “oxidative” andalusi.
Come nel caso della bobal coltivata nella vecchia parcella “Barranco de Morte”, un parco vitato di circa 90 anni, affittato dalla famiglia di Susana e Juan, che dà vita alla La Cuvée de Susana. Il Bobal 2020 del Barranco de Morte nasce come parte di un progetto di recupero dei Bobales Perdidos, progetto di un gruppo eterogeneo di amanti del vino composto da viticoltori, enologi, agronomi e altri professionisti che collaborano in sinergia per rinnovare i vigneti di Bobal e produrre vini che riflettano autenticamente la varietà.
Il Barranco de Morte viene descritto come un luogo un tempo abitato in armonia da uomini, animali e piante, ma segnato oggi da viti sofferenti e poco vigorose. Nonostante ciò, grazie alle cure di Juan e Susana, le viti stanno lentamente rinascendo.
Un altro metodo utilizzato da Juan e Susana per raccontare il bobal è il “méthode ancestrale”, tecnica anticamente utilizzata per produrre spumanti privi di lieviti o zuccheri aggiunti. Il vino viene imbottigliato mentre è ancora parzialmente fermentato, continuando la fermentazione all’interno della bottiglia e creando bollicine naturali. Il Royal, realizzato con uve bobal e royal, è un ancestrale che subisce una breve macerazione prima della pressatura. Viene affinato in bottiglia sui lieviti per almeno 5 mesi.
O ancora, il Bobal realizzato con la tecnica del fior di lievito (o flor), che è uno strato di lievito che si forma sulla superficie del vino durante l’invecchiamento in botti di legno. Questo lievito protegge il vino dall’ossidazione, conferendogli aromi freschi e lievemente salati. Inoltre, il lievito consuma parte degli zuccheri e dell’alcol, mantenendo così il vino secco. Il fior di lievito, pur apportando inizialmente una leggera dolcezza, è bilanciato dalla componente secca derivante dall’azione del lievito stesso.
Mi piace immaginare che, se il Bobal fosse una persona, sarebbe un uomo dal carattere forte ma sorprendentemente duttile, con occhi cerulei e un naso marcato. Tenace, ma anche capace di adattarsi alle circostanze, si svelerebbe lentamente, come chi ha bisogno di tempo per farsi conoscere davvero. Un osservatore silenzioso, poco incline a giudicare, che rivela la sua vera essenza solo a chi sa ascoltarlo con attenzione. Dotato di una saggezza che solo il passare del tempo può conferire, avrebbe la rara capacità di esprimersi con una sorprendente morbidezza, pur mantenendo la sua struttura e profondità.
Parola d’ordine: artigianalità
Questa stessa saggezza e profondità animano la filosofia di Bodegas Pigar, un progetto che, come il bobal, cresce con il tempo e si nutre di radici antiche. Promuovendo un futuro sostenibile, l’azienda si impegna a proteggere l’ambiente e a utilizzare le risorse in modo responsabile.
La sua filosofia si esprime attraverso l’artigianalità in ogni suo aspetto: dalla creazione di vini che raccontano una storia, alla cura dell’etichetta, concepita non solo come elemento decorativo, ma come un vero e proprio atto identitario e artistico. È Susana, infatti, a realizzare a mano le etichette, utilizzando acquerelli che riflettono l’anima del vino.
Nel cuore di un progetto che recupera vecchie parcelle abbandonate e nella missione di salvaguardare varietà autoctone a rischio di estinzione, mi sento avvolta dalla fortuna. Un abbraccio, quello di Juan e Susana, che si mescola al profumo dei fiori d’arancio, nel bel mezzo della “temporada de naranjas”. Ogni acino diventa una piccola gioia, pronta a rivelarsi, e ogni bicchiere racconta una storia, una narrazione unica che il tempo custodisce e ci sussurra con dolcezza.
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Questo articolo è apparso nel Numero #29 della Newsletter Slow Wine, per chi ama il vino buono pulito e giusto.
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