Una mattinata con Ferdinando Principiano. Dopo un passaggio nel ripidissimo vigneto alla Ravera, arriviamo a Boscareto, un’altra tra le menzioni più reputate del Barolo. Eppure la vigna resta ferma lì alle nostre spalle: a riempirci gli occhi sono il bosco, lo stagno, la fauna che si avvicina all’acqua. C’è silenzio.
Ferdinando Principiano è senza dubbio uno degli interpreti più talentuosi del Barolo. Lo abbiamo incontrato a novembre, qualche settimana dopo la presentazione di Slow Wine 2026 a Milano e l’assegnazione del Premio per la viticoltura sostenibile consegnato da Gruppo Saida con la seguente motivazione:
In una Langa prospera e sotto i riflettori, Ferdinando Principiano non ha mai perso di vista i valori più saldi di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, impegnata nella salvaguardia della biodiversità e di un paesaggio agricolo unico. Ferdinando, che ha scelto di ridurre drasticamente le dimensioni aziendali per dare piena coerenza e concretezza alla sua visione, ha preservato boschi, prati e un piccolo laghetto per contrastare l’avanzata della monocoltura e offrire rifugio alla fauna locale.
La foto che ritrae Ferdinando, appena sopra, l’ho scattata nel vigneto della Ravera a Monforte d’Alba (dove, peraltro, “resistono” una decina di filari di barbera piantati nel 1934). Alle sue spalle la cascina che un tempo fu di proprietà della sua famiglia, un confine geografico a tutti gli effetti visto che da quel lato lì non si può produrre il Barolo. Poi ci siamo spostati a Boscareto, in quel di Serralunga d’Alba: è lì che ho fatto le altre due foto.
Al limite del Barolo
La vallata del versante sud-est del Barolo, al confine con Boscareto e Castiglione Falletto, è un luogo chiuso, protetto, che sale gradualmente verso l’Alta Langa e si addentra nei boschi. La differenza con il versante sud-ovest è netta: se da Novello lo sguardo corre libero verso la pianura, da quest’altra parte il paesaggio si stringe e si fa più intimo. I versanti sono più ripidi, l’orografia più dura, il suolo racconta un’emersione geologica antica e violenta, che ha lasciato fratture e zone impossibili da coltivare. È proprio lì che il bosco resiste, come un presidio naturale che nessuno potrà mai davvero togliere.
È anche una delle poche aree all’interno della zona di produzione del Barolo a non essere attraversata da strade molto trafficate. Le provinciali scorrono sopra, lontane; sotto resta solo una via che finisce letteralmente nei vigneti. Niente camion, niente rumore di fondo, niente inquinamento acustico. Un lusso raro che non è soltanto una questione romantica, ma biodiversità concreta: insetti impollinatori, fauna selvatica, microflora del suolo trovano spazio e continuità. Il Rio Talloria, l’unico corso d’acqua della zona che non va mai in secca, attraversa la valle come una spina dorsale vitale: acqua, bosco, prato e vigna convivono in un equilibrio che oggi appare quasi rivoluzionario.
Fino a pochi decenni fa questo paesaggio era un mosaico: noccioleti, prati, grano, barbera, e non solo nebbiolo. Poi è arrivato il boom del nebbiolo, e con lui una sorta di “omologazione cromatica”: giallo d’autunno ovunque (nda, è la colorazione tipica della varietà), filari che avanzano anche dove prima non c’erano.
Eppure, in questa valle, qualcosa resiste.
Barolo, il territorio non basta più
Prendersi cura del territorio è stato, per anni, il centro del lavoro agricolo di Ferdinando Principiano: fertilità del suolo, agricoltura biologica, attenzione al vigneto. Poi però arriva un momento in cui lo sguardo si allarga.
«Si capisce che il vigneto non è tutto, che intorno c’è un organismo vivo più grande. E che, soprattutto, il modo in cui vediamo quel territorio dipende da come stiamo noi».
D: È qui che il discorso cambia passo.
R: Non basta più custodire il paesaggio se chi lo abita è fuori equilibrio. La scelta di ridimensionare, di produrre meno, di lasciare tornare il bosco dove si era pensato di piantare la vigna, nasce da qui. Non come gesto ideologico, ma come necessità personale. Perché fare meno, a volte, significa stare meglio. E stare meglio cambia tutto: il lavoro, i rapporti, persino il vino.
D: Il laghetto è diventato un simbolo di questo equilibrio.
R: È nato quasi per caso. Durante alcuni lavori in vigna, anni fa, abbiamo intercettato una sorgente perenne. Invece di incanalarla o nasconderla, abbiamo deciso di ascoltare il luogo e lasciarle spazio. Così è nato il laghetto, seguendo una forma naturale, senza geometrie artificiali: una forma morbida, organica, che richiama quella di un rene. In biodinamica la forma non è mai neutra. Il rene è un organo di filtrazione, di equilibrio, di trasformazione: riceve, trattiene, purifica e restituisce. Allo stesso modo, questo laghetto non è pensato come semplice accumulo d’acqua, ma come un punto di regolazione del sistema, capace di armonizzare le forze del luogo. Oggi è un regolatore del microclima e un richiamo continuo di vita: insetti, anfibi, uccelli, fauna selvatica. Non è un elemento decorativo, ma una presenza attiva, che lavora silenziosamente insieme al bosco, al prato e alla vigna.
Ferdinando Principiano, fare vino come atto di responsabilità
Le annate difficili, come il 2023 segnato dalla peronospora, hanno ricordato una verità scomoda: la vigna è comunque per certi versi una “forzatura umana”: senza l’uomo, tutto tornerebbe bosco.
«Accettare questo limite significa smettere di credere alle ricette miracolose e iniziare a porsi domande più profonde: quanta vigna serve davvero? Quanta tecnologia è al servizio del benessere, e quanta serve solo a produrre di più»?
La risposta, qui, passa per la decrescita consapevole. Meno bottiglie, più tempo. Meno frenesia, più presenza. Non per nostalgia, ma per lucidità.
D: A un certo punto, insomma, il centro del discorso non è più stato solo il territorio, ma la persona.
R: Esatto. Ho capito che non basta lavorare sul territorio se non lavori su te stesso. Il modo in cui vedi il mondo dipende da come stai. Se sei in equilibrio, anche chi ti sta intorno sta meglio. Se non lo sei, puoi fare tutta la propaganda che vuoi, ma non cambia niente.
D: Da qui nasce la decisione di ridimensionare l’azienda?
R: Sì. È una decisione presa su di me. Non per rinuncia, ma per equilibrio. Produrrò meno, ma vivrò meglio. E quando qualcuno mi dice “sei coraggioso”, io rispondo che mi è costato tantissimo: quando hai la terra nel DNA, rinunciare alla terra non è una cosa semplice.
D: Il periodo del post-Covid è stato decisivo?
R: Molto. Durante il Covid ho avuto più tempo, ho studiato, ho riflettuto. Poi nel post-Covid ho visto una frenesia assurda: produrre di più, vendere di più, crescere senza limiti. A un certo punto ho avuto un rigetto vero e proprio: non è possibile crescere all’infinito.
D: Che ruolo hanno avuto le filosofie orientali in questo percorso?
R: Mi hanno aiutato a mediare tra il materiale e l’umano. A capire quando fermarsi, quali sono le vere esigenze di una persona. Noi occidentali certe cose le avevamo, ma le abbiamo perse.
D: Cosa significa oggi, per te, fare vino qui?
R: Significa custodire, non possedere. Accettare di fare meno, ma meglio. Capire che il cambiamento non parte dalle vigne, ma dalle persone. Se noi stiamo bene, vediamo un mondo migliore. E forse, a quel punto, lo costruiamo davvero.
Questa vallata al confine del Barolo non è solo un luogo geografico, ma è un confine mentale. Insegna che il vero privilegio non è possedere la terra, ma custodirla. Che il paesaggio non è qualcosa da sfruttare fino all’ultimo metro coltivabile, ma un organismo da ascoltare. E che il cambiamento, in agricoltura come nella vita, non parte dai proclami, ma dalle persone.