La mente storica più illuminata del Prosecco, “Sir” Primo Franco, ci ha invitato nella sua maison, la Nino Franco di Valdobbiadene.
È stata una conversazione di grandissima cordialità, capace di spaziare su un fronte di un’ampiezza incredibile, dove i temi toccati hanno fatto il punto sul contesto Prosecco Superiore Docg con molta sincerità e trasparenza.
Un confronto vivo, intenso, riflessivo, concitato e vibrante, quasi una filosofia del vino; che cos’era, cos’è stato, come si è evoluto e affermato. Dove va e dove andrà? Il vino è giovane o è vecchio? Avrà un futuro e quale? Cambierà come sta cambiando il mondo del vino e vivrà di bucoliche filastrocche lasciando che il fuoco si spenga e trionfino le ceneri?
In ultima analisi, la necessità di rispondere alla domanda fondamentale: abbiamo un progetto di vino che sappia catturare le menti e riscaldare i cuori intragenerazionali? Una minima e assolutamente parziale risposta abbiamo cercato di trovarla e comunicarla, poi, degustando l’intera gamma della produzione con due escursioni in profondità nel tempo.
Esemplare il Rustico, cartina di tornasole e spina dorsale dell’opera completa: un Prosecco che non dovrebbe mai mancare in tutti i luoghi del cibo della Marca Gioiosa. Raffinate le selezioni quali il Riva di San Floriano e il penetrante Nodi, soprano dal lirismo di Renata Tebaldi. Il “feticcio” Primo Franco e il Cartizze, cru dei cru, due dry che fanno toccare il cielo con un dito.
Last, but not least il Raffaello della maison, il Grave di Stecca, un Prosecco siderale che sembra l’astronave di Stanley Kubrick alla ricerca dell’infinito. Esce dopo molti anni di affinamento, oggi c’è lo stratosferico 2018.
Per noi ci sono stati, ulteriormente, un incredibile 2014 (i cent’anni della Nino Franco) e un appassionante 2008. Va purtroppo precisato che, seppur noi lo chiamiamo serenamente Prosecco, come a tutti gli effetti è, esso riporta in etichetta un’anonima dicitura “vino spumante”, non essendogli stata riconosciuta la Docg per “mancanza del carattere di tipicità”. Una delle tante vergogne dell’incompetenza e ignoranza in materia, oltre che della limitatezza attuale di alcuni parametri valutativi che avviliscono la qualità del vino italiano.