Parlare di Montalcino, oggi, significa parlare anche di anomalie. Prendiamo a riferimento l’annata 2021 per i Brunello, quanto mai esemplificativa per intenderci meglio e per meglio delineare la rotta intrapresa, e chiediamoci intanto cosa mai avremmo dovuto aspettarci, nei bicchieri, da uno dei millesimi più asciutti di sempre, che ha visto una primavera inizialmente calda e comunque scarsamente piovosa sferzata poi dalle più importanti gelate degli ultimi 20 anni, seguita a ruota da un’estate indubbiamente secca che ha fatto registrare addirittura un settembre privo di piogge.
Ora, di sicuro tale annata va ad inquadrarsi fra le “tipiche” di questi ultimi chiari di luna, dove la variabilità fra un millesimo e l’altro si è fatta evidenza, così come la circostanza di contemplare sempre e comunque fenomeni meteo-climatici estremi.
Ma c’è di più, perché nel caso in oggetto il combinato disposto degli effetti delle gelate e del perdurante asciuttore ha concorso, da un lato, alla perdita di circa il 15-20% di produzione rispetto alla media (c’è chi parla di selezione “naturale” dei grappoli), dall’altro a decretare una vendemmia sostanzialmente precoce risoltasi nel mese di settembre, salvo rare code che hanno sforato ai primissimi di ottobre.
Spulciando i dati consortili, scopriamo invero che si è trattato di una estate sì secca, e quindi fondamentalmente calda, ma non caldissima, situazione consolidata da un numero di giornate torride inferiore alla media, concentratesi soprattutto nella prima quindicina di agosto (un mese che ha comunque elargito un paio di pioggerelle, contrariamente ad un luglio asciutto), e da gradienti termici notte/giorno niente male nel corso di un secchissimo settembre. Insomma, spiragli preziosi di normalità nel bel mezzo di una eccezione.
Quindi, tutta questa straordinarietà dovuta agli andamenti stagionali in che modo si è riflessa sui Brunello? E ancora: tutta questa straordinarietà ha davvero sortito una vendemmia coi fiocchi?
I Brunello: cosa sono e cosa stanno diventando
Bicchieri alla mano, e sono tanti (170 i Brunello 2021 assaggiati nel corso dell’ultimo Benvenuto Brunello, la tradizionale kermesse svoltasi a Montalcino alcuni giorni fa e dedicata in anteprima alle nuove annate dei vini del territorio), ne ricaviamo alcune legittime conseguenze legate a doppio nodo a un’annata del genere, ossia temperamento alcolico e una certa latenza in tenore acido.
Eppure, alla luce dei fatti, i vini non sono così semplicemente rubricabili come “soffici e caldi”: c’è ben altro. Soprattutto, mai come in questa congiuntura temporale è emersa la consapevolezza dell’interprete, sancita dall’ottimo lavoro sui tannini attraverso estrazioni calibrate, corrisposto per di più da una generalizzata e apprezzabile integrità di frutto.
Sono infatti il calibro tannico e l’integrità ad aver decisamente contribuito alla freschezza gustativa e al grado di contrasto delle etichette migliori, controbilanciando la mancanza di virgulto acido e la spinta dolce e avvolgente dell’alcol per approdare a un provvidenziale equilibrio armonico senza asperità.
Insomma, la sensazione generale è stata quella di una migliore messa a fuoco e di una migliore definizione rispetto all’annata precedente, con vini che si aprono al dialogo in maniera garbata, in taluni casi trasmettendo un’idea di reale compiutezza, e che solo in relativamente pochi casi cedono spazio ad un “disequilibrio permanente”, come l’eccezionalità dell’annata da cui discendono avrebbe fatto presupporre. E proprio qui sta la felice anomalia, qui lo scarto sostanziale fra i fatti e le premesse.
Questioni di resilienza di un parco vigneti che sta reagendo? O piuttosto di accresciuta sensibilità interpretativa, tradottasi in un’osservazione più attenta del vigneto e dei suoi comportamenti, e quindi in una maggiore reattività (non protocollare) a fronte di accadimenti meteorologici spesso repentini? O ancora, di un gesto enologico epurato delle sovrastrutture, alla ricerca di una dimensione più bilanciata, contemporanea e snella? O, più probabile, di un mix di tutti questi fattori?
Può essere utile sottolineare un altro elemento distintivo: l’annata 2021, in modo più marcato rispetto al pregresso, ha annoverato ottimi portavoce provenienti da pressoché tutti i quadranti dello scacchiere vitato ilcinese, quasi a sottolineare una “presa di coscienza” collettiva o una tendenziale preminenza del “manico” sul luogo.
Per tutti coloro a cui interessa sapere quali siano stati i conseguimenti migliori per i Brunello di Montalcino 2021, vi rimando al pezzo scritto su L’AcquaBuona.
Una pelle che cambia
Ma è un Brunello che sta cambiando pelle, intendiamoci, e non da oggi, sotto i “colpi” inferti dai cambiamenti climatici e dai comprensibili adeguamenti agronomici ed enologici: più concessivo, più aperto, più dialogico, e quindi istintivamente più seduttivo. Ora, fatte salve queste caratteristiche, prefigurarne un potenziale evolutivo importante rende l’idea di un azzardo.
Le premesse organolettiche riguardanti i 170 campioni assaggiati, la cui uscita sui mercati è prevista dal gennaio 2026, parrebbero sottintendere brevi/medie gittate temporali, salvo eccezioni, una caratteristica che andrebbe ad incasellare la 2021 sì fra le buone annate (e forse la migliore, se raffrontata alle altre annate calde che stanno segnando gli attuali chiari di luna climatici), ma non propriamente fra le eccezionali, come gli organi istituzionali, ivi comprese alcune voci della critica enologica, hanno sentenziato di già.
E ciò proprio in ragione del fatto che non mi pare si tratti di un’annata in grado di garantire, in generale, un importante potenziale di longevità, dote quest’ultima che dovrebbe appartenere al Dna della tipologia e sancirne la distinzione. Perché uscire sul mercato dopo 5 anni dalla vendemmia, per poi vedere sfrangiarsi lo stato di forma nell’arco di 10/12 anni di vita in bottiglia, rappresenterebbe una sproporzione che non sta, soprattutto se si vuol dipingere quell’annata come eccezionale.
Orizzonti e congiunture
Siccome sono stato spesso rimproverato di non parlare mai abbastanza di prezzi, su questo argomento potrebbe tornar comodo segnalare la sempre più diffusa circostanza che vede affiancarsi alla produzione dei Brunello “annata” quella dei Brunello “selezione”, di uve o di vigna, con un’insistenza e una proliferazione tali da far pensare, dal momento in cui mica è detto che la migliore qualità la si riscontri sempre e comunque nelle selezioni, talvolta più spinte come grado di maturazione, tenore alcolico, estratti, giù giù fino all’eccesso.
A meno che l’obiettivo sotteso e sottaciuto non sia un altro, o anche un altro: approdare a livelli di prezzo sempre più importanti, una strada che l’universo-mondo Brunello, d’altronde, ha imboccato da mo’, indirizzandosi verso mercati non tanto auspicabilmente più evoluti sul piano culturale e della conoscenza, quanto ben attrezzati nei portafogli, ma che rischia oggi di ingenerare pericolose derive (anche speculative) accompagnate da prezzi super impegnativi e da conseguimenti non sempre all’altezza, una tendenza verso cui auspicherei maggiori cautela e buon senso da parte della filiera commerciale, produttori in primis.
D’altronde, l’attuale congiuntura epocale ha visto l’esplosivo intersecarsi di una fase incrementale dei prezzi dei vini sugli scaffali e nelle cantine dei ristoranti con una crisi crescente quanto a consumi, ciò che potrebbe e dovrebbe far propendere tutti gli attori della benedetta filiera verso la misura e la ragionevolezza.
Il Consorzio del vino Brunello di Montalcino, nel frattempo, ha diramato la notizia riguardante l’incremento del numero di fascette richieste dai produttori quest’autunno, pari a un +39% su ottobre 2024, ciò che ha portato il saldo dell’imbottigliato dei primi dieci mesi a 7,6 milioni di pezzi, e quindi a un sostanziale riallineamento coi volumi dell’anno scorso, anche se ovviamente l’imbottigliato non equivale a ciò che è realmente uscito dalle cantine.
E sul tema delle giacenze apriti cielo: le notizie vanno dal cautelativo al drammatico, a seconda della provenienza e del grado di sincerità, per un comparto produttivo che da un lato ha la testa agli USA, da sempre mercato di riferimento ed oggi più che mai in decisa frenata per varie concause note e meno note, e dall’altro un occhio al consolidamento, quando non alla apertura, di mercati alternativi, ivi compreso quello di vicinanza, tradizionalmente assai snobbato dai più.
Approdi
Ma al di là degli orizzonti e delle incertezze congiunturali, alla fine del salmo una cosa non me la tolgo dalla mente: d’accordo i cambiamenti climatici e le relative “imposizioni” per cercare di limitarne gli effetti, ma a Montalcino mai come in questo periodo storico si è assistito ad una sterzata stilistica generalizzata che sta portando verso vini meno grossi e più “trasparenti”, anche e soprattutto da parte di firme che in precedenza ci avevano abituati a ben altri approdi.