In medio stat virtus. Torgiano come cuore storico del vino umbro, l’Umbria come baricentro geografico e culturale.
L’antica massima latina “in medio stat virtus” (“la virtù sta nel mezzo”) non è soltanto un richiamo all’equilibrio morale: in Umbria diventa una lente perfetta per leggere il territorio, la sua identità e la sua produzione vinicola.
Regione senza sbocco sul mare, al centro esatto della penisola, l’Umbria è un crocevia naturale di culture e di geografie. Una terra di mezzo nel senso più nobile del termine: ponte tra il mondo etrusco e quello romano, snodo tra Mediterraneo e Appennino, equilibrio continuo tra morbidezze collinari e complessità geologiche.
Una centralità che non è solo cartografica: è storica, culturale, agricola. Nel vino, più che altrove, l’Umbria ha sempre esercitato una funzione di sintesi, capace di accogliere eredità diverse e trasformarle in un’identità propria. In questo senso Torgiano incarna in modo esemplare il principio appena enunciato: una denominazione piccola, esattamente al centro della cartina, di lunga tradizione ed enorme peso simbolico, dove il valore sta proprio nel “mezzo”, nella ricerca dell’armonia tra tradizione e futuro, tra struttura e finezza. Un equilibrio che non è soltanto, perciò, una scelta stilistica, ma assume i tratti di una vera e propria vocazione territoriale.
La degustazione organizzata a fine ottobre scorso alla Banca del Vino di Pollenzo insieme con il Consorzio Tutela Vini Torgiano è stata l’occasione per riunire intorno al tavolo degustatori, giornalisti, sommelier, enologi, studenti e professionisti del settore e approfondire la conoscenza dei vini di questo territorio. Lo abbiamo fatto con due ospiti di eccezione: Marco Rossi, Direttore Marketing ed Export Manager di Lungarotti, e Federico Bibi, Direttore Marketing e Sviluppo Commerciale di Terre Margaritelli.
Torgiano e le 3 Umbrie del vino
Quando si parla di Umbria, non si può ragionare soltanto in termini politici o amministrativi: i confini veri sono quelli culturali e colturali. Come ci hanno infatti ricordato Marco Rossi e Federico Bibi, l’Umbria vinicola è da sempre un mosaico composto da tre diverse aree, ciascuna con la sua propria identità. All’Umbria etrusca, cui appartiene la stessa Torgiano, che è culturalmente vicina alla Toscana, si affiancano poi l’Umbria di Orvieto, segnata da una forte impronta romana e quella che potremmo dire l’Umbria “umbra”, che ha come capitale morale la cittadina di Montefalco. Tre territori e tre differenti culture del vino, che si riverberano anche nella predominanza di differenti vitigni.
Torgiano, da sempre considerata la culla umbra del vino di qualità, è stata una delle prime Doc in Italia (1968) e anche la prima Docg dell’Umbria (1990). Una primogenitura che ha a che fare con la scelta di specializzarsi su due vitigni (trebbiano e sangiovese), ma anche con una visione pionieristica nello studio del territorio e della zonazione basata non tanto sul suolo (come in Borgogna), quanto sulla declinazione del frutto nei vini delle diverse parcelle.
E dire che la morfologia dei suoli di Torgiano è piuttosto complessa, se si pensa che l’area era pressoché interamente ricoperta, nel Pleistocene, dal Lago Tiberino, un lago salato che raggiungeva anche i 1.000 metri di profondità, fatta eccezione per quello che è oggi considerato il cru più celebre, da cui nascono molte delle interpretazioni del Torgiano Rosso Riserva. I suoli, che hanno una componente argillosa prevalente, cambiano radicalmente scendendo dalla collina alla valle: se più in basso abbiamo memorie marine, depositi e stratificazioni, man mano che si sale i terreni hanno strati di sabbie, rocce e calcare.
La denominazione ha una forma a “C”, con esposizioni sud/sud-est, scarsa ventilazione a causa dell’orografia e una forte influenza dei fiumi Tevere e Chiascio, e altitudini che si aggirano sui 300 metri sul livello del mare. Si tratta di una denominazione a tutti gli effetti comunale, essendo ricomprese nella zona di produzione soltanto le vigne che si trovano nel territorio amministrativo del comune di Torgiano, qualcosa come 400 ettari. La produzione totale è di circa 900.000 bottiglie all’anno: numeri minuscoli per una Doc con così tanta storia.
Il sangiovese domina la percezione della denominazione: nel Rosso di Torgiano (6 mesi di affinamento in legno) deve essere utilizzato minimo per il 50%, almeno per il 70% nella Docg Torgiano Rosso Riserva (minimo 3 anni di invecchiamento, di cui almeno uno in legno): tuttavia la grande maggioranza dei produttori opta ormai per lavorarlo in purezza. L’obiettivo condiviso è ora quello di lavorare per valorizzare sempre più sia la tipologia Bianco (minimo 20% trebbiano toscano) sia la tipologia Chardonnay di Torgiano, ma nella Doc vi sono anche il monovarietale Cabernet Sauvignon (per i rossi) e le tipologie Spumante, Vin Santo e Vendemmia Tardiva (per i bianchi).
I vini di Torgiano, la degustazione
Bianco di Torgiano Torre di Giano 62 2024, Lungarotti
Quello che è stato il primo bianco della denominazione (prima annata 1962) è nato da uve trebbiano e grechetto, ma ha visto poi l’introduzione del vermentino, vitigno autorizzato dopo un progetto di ricerca con l’Università di Perugia per poter offrire una risposta acida al clima sempre più torrido. Dal 2004, anno del ritorno alle origini, è prodotto principalmente da trebbiano con un saldo di grechetto; affina in cemento e resta a contatto per un periodo prolungato con le fecce fini.
Naso di bella pienezza, con sensazioni di mango e banana che vanno in direzione di una grassezza che è però ben presto smentita al palato, più teso e sapido, appena rustico (nella migliore accezione del termine).
Rosato di Torgiano Venturosa 2024, Terre Margaritelli
Il sangiovese è protagonista assoluto, c’è una quota del 20% che fermenta in barrique nuove. A dispetto di un colore particolarmente delicato, si avverte un bel carattere gustativo: il sorso ha discreto equilibrio, è salino e dinamico. L’apporto del legno definisce ulteriormente il quadro gusto-olfattivo senza mortificarlo.
Rosso di Torgiano Rubesco 1962 2022, Lungarotti
Anche in questo caso si tratta di un ritorno al passato (pure nella forma della bottiglia, nel font utilizzato per l’etichetta) e alla visione originaria del “rubescere” secondo Giorgio Lungarotti: per questo è fatto con uve sangiovese al 100% provenienti da diverse parcelle, scelte anno per anno in funzione di una raccolta in leggero anticipo; l’affinamento è di un anno in botti grandi esauste da 55 hl. L’alcol è importante (14,5%), ma è ben integrato: al palato c’è qualche spigolo e un bel vigore tannico, ma sono buone le prospettive di evoluzione.
Rosso di Torgiano Miràntico 2021, Terre Margaritelli
È un blend di Sangiovese, Canaiolo e Malbec (per il 20%): quest’ultima varietà è stata scelta per domare la “rusticità” dei vitigni locali e nel contempo aggiungere un po’ di equilibrio. È merito suo quella nota di maggiore morbidezza che si insinua in un contesto gustativo ben articolato sul fronte della freschezza e del carattere indomito delle due altre varietà utilizzate. L’affinamento è in barrique esauste per 6 mesi.
Torgiano Rosso Ris. Freccia degli Scacchi 2020, Terre Margaritelli
L’uso del legno di affinamento – un anno di barrique in parte nuove – si prefigge l’obiettivo di accompagnare il frutto, e non nasconderlo. Quello a cui siamo davanti è un vino dal profilo olfattivo più introverso, quasi ermetico e speziato; le note sanguigne e balsamiche impreziosiscono una beva di buone distensione e progressione gustativa, di discreta armonia complessiva e ancora un po’ contratto sul finale.
Torgiano Rosso Ris. Rubesco Vigna Monticchio 2019, Lungarotti
È il cru simbolo della denominazione, che abbiamo visto essere l’unica zona al di fuori del lago pleistocenico e perciò avere una composizione differenza del suolo. Non viene prodotto tutti gli anni: l’ultima etichetta licenziata da Giorgio Lungarotti è stata quella del millesimo 1997 (lui è mancato nel 1999), dal 2009 è Sangiovese al 100%. Figlio di un’annata anomala, con un inverno tutt’altro che rigido e un risveglio primaverile precoce, fa un anno di affinamento in legno, per l’80% in botte grande e poi in barrique di diverso passaggio. Ha misura e compostezza, trama tannica levigata e palato di bella articolazione e scorrevolezza.
Le sorprese finali
Dal caveau della Banca del Vino, ecco spuntare altre due bottiglie: una magnum di Torgiano Rosso Ris. Rubesco Vigna Monticchio 2008 di Lungarotti, esemplificazione liquida di un’epoca e un’idea diversa di fare il vino (ultima annata in cui c’era il 30% di canaiolo ed era più importante l’apporto delle barrique per l’affinamento), oltre che di un momento particolare della storia dell’azienda, dopo la scomparsa del fondatore e il passaggio del testimone nelle mani delle figlie Chiara e Teresa; e il Torgiano Rosso Ris. Freccia degli Scacchi 2018 di Terre Margaritelli, che ha offerto profili di maggiore maturità ed evoluzione.
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Questo articolo è apparso nel Numero #29 della Newsletter Slow Wine, per chi ama il vino buono pulito e giusto.
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