Ebbene sì, è arrivato il tempo di sdoganare definitivamente il Rosso di Montalcino dagli alvei sottomessi legati all’ingombrante presenza di un fratello maggiore chiamato Brunello.
Ma non perché si tratti di una considerazione talmente ovvia da valere oggi così come poteva valere ieri o l’altro ieri; e neanche perché qualcuno si è alzato la mattina e ha deciso che da qui in avanti sarà così. Il fatto è che le ultime stagioni hanno mostrato in modo eloquentemente generalizzato che le cose (i vini) stanno prendendo una certa piega, e quella piega sta andando nel verso giusto. C’è una “costruzione” a monte insomma, un pensiero condiviso, figlio della consapevolezza e di un tempo che finalmente ha portato i produttori a ragionare. Se necessario, a cambiare attenzioni e direzioni.
Bicchieri alla mano, il Rosso di Montalcino non rappresenta più la seconda (terza, quarta) scelta elaborata con la mano sinistra, prodotta da chi nella testa ha solo il ben più redditizio Brunello.
Non tanto per la accresciuta perizia tecnica, o per la legittima esigenza di differenziare le produzioni secondo diversi target (che non sono certo una novità), quanto perché la sensibilità interpretativa di una bella fetta di produttori ilcinesi è ormai matura per comprendere che un vino a base sangiovese che se ne esca sui mercati in una fase di giovanile fragranza, e che discenda da un territorio chiamato Montalcino, non può più permettersi di essere un vino a caso.
La qualità si è fatta un obbligo, oltre che un’esigenza, anche perché il trend in costante aumento del prezzo dei Brunello registrato negli ultimi anni è andato scontrandosi con una contingenza epocale che vede una sostanziale contrazione dei consumi e una crescente erosione del potere d’acquisto, circostanze che se non altro potrebbero favorire l’emersione della categoria “cadetta”, nel tentativo di abbordare mercati che, in quell’ordine di prezzo, potrebbero considerarsi ancora ricettivi. Ma portare in giro per il mondo il nome Montalcino per poi rivelarsi un vino ordinario non sta più, non vince più.
E in questa prospettiva il recente ampliamento dei vigneti (circa 360 ettari) censibili a Rosso di Montalcino proposto dal Consorzio di Tutela e approvato dalla Regione Toscana parrebbe voler intercettare i venti di una domanda in tendenziale aumento, riguardo certe tipologie di vini.
Certo è che poter apprezzare la fragranza di un giovane Sangiovese che porti le stimmate del grande vino di territorio non ha prezzo; è come riportare alla luce una parte del tutto fino a ora rimasta inspiegabilmente nascosta (salvo le immancabili eccezioni legate alla comprovata lungimiranza dei singoli).
A vincere è la versatilità, certamente, e il gesto istintivo di una beva disinvolta, ma anche un minor conflitto con il temperamento alcolico, stanti vendemmie un pelino anticipate a recuperare freschezza, più che concentrazione di materia. E poi, vivaddio, la crescente volontà di disegnare vini più slanciati, fondati su integrità di frutto e ritmo gustativo. Di più, con un senso dell’equilibrio, una qualità tannica e una forza espressiva che in molti casi lasciano immaginare una brillante parabola vitale.
Questo surplus di attenzioni, che sicuramente deve partire dalla vigna, se combinato con un gesto enologico epurato degli orpelli, sta portando a una piacevolissima sorpresa, perché a fronte del succedersi di annate dialettiche e molto diverse fra loro, ma soprattutto portatrici sane di fenomeni meteo-climatici estremi, si ha come l’illusione che in quel modo i vini riescano a garantire la brillantezza attesa svicolando le “insidie più insidiose” dei rispettivi millesimi, a sottintendere che la qualità del disegno e il garbo espositivo possano comunque essere preservati.
Nel corso dell’ultima campagna di assaggi – ho scritto dei migliori Rosso di Montalcino dell’anno su L’Acquabuona – questo fenomeno ha assunto piena evidenza e piena consistenza, inglobando un bel po’ di referenze e un bel po’ di aziende, segno tangibile di un cambiamento di mentalità in atto. Una doverosa messa a fuoco, un impegno tenace nel prendersi a cuore questa tipologia come mai accaduto in precedenza, un bicchiere mezzo pieno che sta (forse) finalmente colmandosi.
Ultimo, ma non ultimo, una soggezione psicologica e sostanziale rispetto al Brunello che (forse) non avrà più ragione di esistere.