Primo di una serie di futuri approfondimenti sulla viticoltura siciliana, parliamo del catarratto come l’araba fenice e di come i Catarratto Boys possono rappresentare un punto di discontinuità storica.
Il catarratto è presente in Sicilia da tempo immemore e molteplici sono i riferimenti storici. Solo per richiamarne alcuni[1], senza avere la pretesa di essere esaustivi, il catarratto è citato negli scritti del 1516 del Venuti. Nel 1696 il botanico Francesco Cupani, con il suo innovativo approccio scientifico, riferisce nel suo Hortus Catholicus della variabilità intravarietale del catarratto. Nel 1852 Giuseppe Biundi, dopo una laboriosa e lunga raccolta di dati da ogni parte della Sicilia iniziata nel 1845, scrive che «non vi sono vigneti in Sicilia ove il catarratto non formi una delle specie più abbondanti delle specie piantatevi». Pochi anni prima, nel 1808, Paolo Balsamo, tra le pagine delle sue annotazioni sullo stato dell’agricoltura in Sicilia orientale, segna il catarratto tra le varietà di viti maggiormente coltivate. Il professor Girolamo Caruso, nel corso di una sua visita, compiuta nel 1868 alla fattoria dell’ex feudo Zucco di proprietà del duca d’Aumale (principe ereditario d’Orléans), in provincia di Palermo, annotava che i due principali vini pregiati, bianco e rosso, erano ottenuti rispettivamente da uve catarratto e perricone. Nel 1870 il Nicolosi evidenzia che il catarratto «nella zona di produzione del Marsala era il vitigno predominante» e continua precisando che «successivamente, dopo il 1900 in quella zona di coltivazione si contrasse per fare spazio al Grillo».
Altrettanto noto è il fatto che la viticoltura sia tra le attività agricole storicamente prevalenti: in Sicilia nel 1853, a conclusione dei rilevamenti per la compilazione del catasto borbonico, l’estensione complessiva del vigneto veniva calcolata intorno a 145 mila ettari; superficie che nel breve volgere di trent’anni, come attestato dall’inchiesta agraria parlamentare, risultava più che raddoppiata (332 mila ettari, pari al 17% del totale delle terre utilizzabili).
Oggi, rispetto a una superficie vitata complessiva poco sotto i 100 mila ettari, il catarratto continua ad essere la varietà più coltivata, con una quota di circa un terzo del totale. Soprattutto nelle provincie di Trapani, Palermo e Agrigento, ma anche sull’Etna.
Il catarratto: attore protagonista o comparsa?
Eppure, nonostante gli elementi storici e di natura quantitativa appena riportati, la domanda è: che fine ha fatto il catarratto? Ci riferiamo alla sua visibilità e posizionamento in vino e bottiglie, oltre che al racconto delle caratteristiche varietali e territoriali, come capacità di lettura e di rappresentazione geologica.
La storia del catarratto è una di quelle simili alla vita di chi ha competenze e valori, poliedricità e apertura, ma finisce – e non per colpa sua – per rimanere avvitato su se stesso a causa di fattori esogeni. Una di quelle storie in cui, malgrado vi siano tutte le caratteristiche per svolgere la parte di “attore protagonista”, finisci con lo svolgere il perenne ruolo di “comparsa”, a cagione della sufficienza con la quale vieni trattato ed al gioco al ribasso di chi avrebbe, invece, dovuto esaltarne le peculiarità. Finisci, in pratica, per essere considerato buono solo per produrre quantità, quasi un figlio di un dio minore. Finisci così, salvo poche eccezioni, per essere “usato”, per tutto e da tutti, violentato: «sei buono solo a cunsare tutte le minestre». Al tirar delle somme, insomma, un drop out!
Nella parte occidentale della Sicilia, e in particolare nella provincia di Trapani, dopo la fase “positiva” nella quale il catarratto dell’areale alcamese-camporealese era un vassallo del “vino di Marsala”, come ci ricorda la presenza di uno stabilimento realizzato da SA Florio, Ingham e Whitaker nei pressi della Stazione Ferroviaria di Alcamo diramazione, vero e proprio “serbatoio di catarratto”, ne sono seguite altre in serie, e tutte in discesa: vino da taglio, per il Vermouth, per la distillazione, destinato agli acetifici.
Due punti nave storici nei quali il catarratto si è scontrato con il grillo, allora come oggi. Dapprima il prezzo pagato alla produzione del Marsala, oggi quello nei confronti della nuova “a-territoriale” proposizione del Grillo, promossa dalla Doc Sicilia.
Partiamo allora da quello che negli anni Trenta del Novecento, nel Ghiottone errante Paolo Monelli scriveva dei vini della zona di Alcamo e molto probabilmente da catarratto: «vini gessati, a 18 gradi, dal rubestro odor di finocchio e dalla temeraria potenza». Occorrerà aspettare molti anni prima che, con felice intuito, Gino Veronelli, negli anni Settanta del secolo scorso, descrivesse il catarratto come una grande varietà.
Peccato che, con l’eccezione di poche aziende, tra le quali ci piace ricordare Tasca D’Almerita e Rapitalà tra quelle di maggiori dimensioni, questo vitigno sia stato sostanzialmente abbandonato e reso negletto. Soltanto dai primi anni Duemila qualcosa è cambiato in meglio, come abbiamo puntualmente rilevato negli ultimi venti anni di lavoro in Slow Wine e infine evidenziato, dopo lunghe osservazioni e riflessioni, degustazioni, chilometri percorsi e dialogo con i produttori, in un box presente nella sezione Sicilia dell’edizione del 2024 di Slow Wine che qui riportiamo integralmente.
Il movimento dei produttori naturali che irruppe sulla scena enologica mondiale a fine anni Duemila ha scardinato il precedente modo di intendere la conduzione della vigna e di conseguenza il vino. Sulla scia di tale movimento molti produttori hanno cambiato, a volte radicalmente, la precedente impostazione, e la stessa onda ha spinto molti giovani a creare la propria azienda. Nel comprensorio trapanese, ed è ormai storia consolidata, abbiamo assistito a un costante fermento e alla nascita di molte realtà condotte da giovani generazioni che spesso ritornavano alla vigna di famiglia, che hanno seguito gli stimoli del citato movimento e soprattutto applicato tali approcci alle varietà autoctone come grillo e catarratto. Nel lembo di terra che da Alcamo va a Camporeale, in particolare, i nascenti produttori naturali (insieme ad altri nel marsalese e nell’agrigentino non meno importanti), hanno finalmente e giustamente puntato sul vitigno catarratto. Ebbene, dicevamo, i giovani produttori artigianali hanno di fatto costituito un gruppo di vignaioli che potremmo denominare, prendendo in prestito la definizione che fu affibbiata a un gruppo di produttori di Barolo, Catarratto Boys: la loro storia la trovate tra le pagine di questa guida. Nel frattempo tale fermento non si è interrotto e altri giovani hanno deciso di fare impresa seguendo chi li ha preceduti.
La riscoperta del catarratto
Abbiamo così “ri-scoperto” (bottiglie alla mano), rilevato e raccontato che il catarratto è una varietà poliedrica e a tratti eclettica declinabile dalla spumantizzazione ai perpetuo (guarda un po’, ci siamo ricordati dei vini di un tempo che hanno bisogno di tempo e che sono la storia di questo lembo di territorio della Sicilia occidentale), dunque una varietà dai mille talenti. E ciò non può essere la sua condanna.
Abbiamo “scoperto” che di catarratto si può (e si deve) parlare al plurale. Insomma, una nuova vita per il catarratto che, come l’araba fenice, grazie alle nuove sensibilità dei produttori (spesso giovani, a tratti incazzati, e stanchi di vedere mortificata la varietà), sta tentando, ormai da quasi 20 anni e con emozionanti risultati, di farla risorgere dalle sue “ceneri”.
Lo facciamo da molti anni, prima con la Guida al vino quotidiano[2] e da almeno 15 anni con Slow Wine (anche a costo di essere considerati pazzi, perché secondo alcuni recensivamo produttori di aceto e non di vino): siamo spinti dallo stesso trasporto e passione di chi, come i produttori, suda, fatica e lotta per dare voce a un vitigno e a un territorio.
Raccontiamo di un certo tipo di vino da catarratto individuato dai produttori come varietà simbolo di rinascita, non per “apparire” ma per “essere”. Ci siamo costantemente confrontati con i vignaioli per raccontare in maniera più fedele possibile il loro percorso, il loro pensiero e il loro agire. Descriviamo versioni non solo “artigianali” che provengono da una agricoltura bio e sostenibile, e siamo convinti che i diversi linguaggi e le diverse interpretazioni debbano dialogare e confrontarsi, non scontrarsi. È attraverso la contaminazione che si cresce, ed è l’abbandono di pregiudizi che consente di parlare di realtà non necessariamente artigianali ma che operano nel solco del “buono, pulito e giusto”, convinti che i loro vini possono in questa fase essere non così vicini, ma non così lontani, dai nostri canoni, sicuri che una loro esclusione rappresenterebbe una chiusura non dovuta.
I Catarratto Boys
È da questo “travaglio”, dalla necessità di “segnare” chi ha lavorato in questa direzione, che è venuta fuori quasi naturalmente la definizione di Catarratto Boys.
Una comunità sorta spontaneamente, che non necessita a priori di alcun leader: non crediamo che i Catarratto Boys ne sentano in questo momento la necessità e il bisogno. I leader indicussi sono il catarratto e il territorio che ciascuno di loro esprime secondo una personale modalità.
Ciò che li accomuna, piuttosto, è l’idea di lavorare la vigna e trasformare l’uva in modo prevalentemente “artigianale”, senza il ricorso obbligatorio a tecnicismi e/o prodotti enologici volti a un solo apparentemente miglioramento del vino, in modalità rispettosa davvero della varietà così da sottrarla alla violenza storicamente subita, forse non del tutto terminata.
Siamo convinti che questo sia il primo fondamentale passo per consolidare il presente e costruire un futuro.
Il fenomeno Catarratto Boys, iniziato come uno sviluppo personale di produttori sparsi per la Sicilia, ma con una maggiore concentrazione nella provincia di Trapani, ha dato vita, senza alcun accordo preventivo, a una “comunità” che, seppur promanando da luoghi e idee diverse, si è riunita e compattata nel segno del rispetto per il catarratto e della valorizzazione delle sue varie espressioni territoriali. Un movimento nato dal basso, in cui, soggetti abituati a pensare ed agire in modo autonomo e controcorrente, hanno finito per dare vita ad un agire collettivo.
Praticamente quasi un ossimoro: un approccio inclusivo partendo da modalità esclusive e personali. Riteniamo, quindi, fondamentale creare e mantenere le condizioni per non disperdere questa ricchezza umana, nella quale è altrettanto fondamentale che ognuno rinunci ad un pezzettino di se stesso per accogliere gli altri, come peraltro già molti di loro fanno. Con l’obiettivo di includere e non escludere, di aprirsi al confronto ed al dialogo senza preconcetti.
Accogliere.
Ovviamente oggi, questo movimento, che da qualche mese ha iniziato a vedersi, incontrarsi e parlarsi, a prendere coscienza collettiva, in particolare tra i produttori dall’areale alcamese (che hanno già nel loro animo chiaro il percorso di inclusione), con l’obiettivo di strutturarsi in qualche maniera, non poteva non attirare attenzioni ed interessi, purtroppo non sempre disinteressati.
La conseguenza è stata la fioritura di interventi più o meno pasticciati di chi tenta di accreditarsi piantando bandierine di colonialistica memoria (quasi per accaparrarsi il primato dell’imprimatur), ignari o poco consapevoli delle motivazioni poste a fondamento della rinascita del catarratto, delle fatiche dei produttori che lo hanno, di fatto riportato in vita. Vi sono interventi, tra quelli pervenuti ad oggi, di tipo manieristico, fatti da chi non conosce, o forse semplicemente non ha compreso, che ci troviamo di fronte ad un organismo che va maneggiato con la cura dovuta nei confronti di chi si affaccia alla vita.
Ebbene, molti tra costoro non c’erano e con tale approccio non crediamo ci siano e ci saranno. Parlano e scrivono con “interventi” autoreferenziali e ad orecchio, che talvolta rischiano di creare, artatamente, invidie e gelosie di cui non si sentono la mancanza e il bisogno, soprattutto tra i produttori.
Un ulteriore appunto ci sentiamo di dover fare.
Riteniamo che non sia deontologicamente corretto copiare ed incollare il tema e lo sviluppo dei Catarratto Boys senza citarne la fonte e ancor di più non rappresentare il percorso storico, facendo passare come propri alcuni concetti che, invece, sono stati copiati (talvolta, purtroppo, anche male). Così come non si sente il bisogno, giustificato da risibili e inesistenti ragioni fonetiche e di mercato, di cambiargli il nome in lucido! Confidiamo che tale operazione non vada a buon fine. Dunque, chiamiamolo catarratto, non lucido.
Ci rendiamo perfettamente conto di trattare una materia complessa e delicata. Infatti, da questa comunità potrebbero, ad esempio, nascere iniziative volte ad ottenere la modifica di alcuni disciplinari, che consentano di dare finalmente cittadinanza ai vini di questi produttori e al loro modo di interpretare il territorio. E altre azioni mirate potrebbero pervenire per saldare ulteriormente il legame tra questi vini e i loro artefici. Qualunque cosa, in ogni caso, sempre meglio di far finire il catarratto nell’oblio definitivo.
Speriamo che il livello di maturità che abbiamo intravisto, e che ci ha spinto a precisare nella guida dello scorso anno la nostra visione sul catarratto, continui e diventi sempre più profondo e radicato, in grado di consentire uno sviluppo ed una crescita del movimento. Maturità che riteniamo sia dovuta anche e soprattutto da chi, come noi, svolge attività di comunicazione.
A scanso di equivoci e fraintendimenti, nel raccontare la nascita e la paternità dei Catarratto Boys e della nostra visione del catarratto, siamo super felici che sempre più soggetti contribuiscano alla loro diffusione, a condizione che ciò si faccia attraverso una comunicazione informata.
Ci piace, infine, ricordare qui le bottiglie di Catarratto di Nino Barraco, quelle di Porta del Vento, di Aldo Viola, Francesco Guccione, poi quelle di Alessandro Viola, Bosco Falconeria e Vincenzo Angileri, Possente, Sergio Drago, Luigi Stalteri, Elios, Castellucci Miano, Valdibella, Disisa, Tenute Rapitalà, Case Alte, Ferracane, Halarà, Tasca e a seguire un continuo crescendo nell’alcamese, nel camporealese, e nel marsalese e in tutta la Sicilia fino a quelle di Calogero Caruana, Turi Marino e Sergio Genuardi e di tanti altri nati su tale solco (Gruppo MOT, Criante, Biologica Stellino, ed atri che stanno nascendo e che verranno).
Sono bottiglie che trovate e troverete sempre più in Slow Wine. E allora, “God save i Catarratto Boys”, come diceva Totò “a prescindere”!
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Bibliografia
REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell’Agricoltura VI Servizio Assistenza Tecnica in Agricoltura, Programmazione e Sistemi Informativi – LENTINI R., Per una storia dell’ampelografia e della viticoltura siciliana, 2014
Il ghiottone errante Viaggio gastronomico attraverso l’Italia, Paolo Monelli, SLOW FOOD EDITORE , 2019
Guida al vino quotidiano, Slow Food Editore (dall’edizione 2004)
Slow Wine, Slow Food Editore (dall’edizione 2011)
Porthos, Porthos Edizioni
Giovanni Bietti, I vini naturali d’Italia, Ed. Estemporanee, 2011
Il vino capovolto, Jackie Rigaux e Sandro Sangiorgi, Porthos Edizioni, 2017
Note a piè di pagina
[1] Regione Siciliana. Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell’Agricoltura VI Servizio Assistenza Tecnica in Agricoltura, Programmazione e Sistemi Informativi, Lentini R., Per una storia dell’ampelografia e della viticoltura siciliana, 2014.
[2] Guida al vino quotidiano 2010 viene premiato il Catarratto 2007 di Nino Barraco