Nella ricerca del rigore e dell’eccellenza incondizionata e senza compromessi del vino dell’OItrepò Pavese troviamo la fotografia oggi di molti produttori, alcuni arrivati qui dopo un percorso di rinnovamento e acquisizione di consapevolezza; altri, invece, nati già col piede giusto, per possibilità, attitudine, biografia e visionarietà, quindi da sempre orientati a investire e a credere nella ricchezza di questa area viticola. Tra i nomi che descrivono con nitidezza questo secondo spaccato, c’è l’azienda Mazzolino, a cui l’Oltrepò intero dovrebbe dire grazie.
L’azienda è il progetto passionale di Enrico Braggiotti, facoltoso e leggendario banchiere che nelle prime colline di Corvino San Quirico ha messo le radici al suo personale e determinato progetto. È partito sul finire degli anni ‘70, totalmente disinteressato dai rumors e dalle dinamiche dello screditamento generale che iniziava a affondare il territorio. La sua idea era precisa, per buona parte originale, ma al tempo stesso coerente all’ormai risaputa e certa reciprocità tra l’Oltrepò e il Pinot nero, radicato qui da metà Ottocento. La passione per la Borgogna in primo luogo (aveva la fortuna di berne tanti), l’osservazione dei suoli attorno alla villa ottocentesca di Mazzolino ricchi di vene calcaree-gessose, il confronto con gli amici Gino Veronelli e Giacomo Bologna, lo orientano verso il grande vitigno.
Prime prove nell’1981, prima bottiglia ufficiale nel 1985, venduta allora a prezzi molto alti tanto per sfida quanto per provocazione. Da lì un crescendo di investimenti in vigna, in cantina, e soprattutto sulle persone, fino all’arrivo del giovane enologo greco Kyriakos Kynigopoulos che accetta di alternare il suo percorso presso diverse cantine di Bourgogne, al ruolo di consulente a Mazzolino che continua tuttora. Grazie a lui si fanno strada accortezze raffinate, lievi cambiamenti, si aggiunge un vigneto dedicato à l’autre coté della Cote d’Or, lo chardonnay.
Segue una lunga parentesi con l’arrivo di Jean-François Coquard, personalità che aggiunge tasselli di conoscenza e sensibilità nella famiglia Braggiotti che a sua volta si rinnova, cede spazio alle nuove generazioni, fino ad aprire la strada a Francesca Seralvo, nipote del fondatore. In punta di piedi, ornata di reputazione acquisita, voglia di imparare, senso di responsabilità nei confronti tanto del nonno quanto dell’intero territorio, porta avanti la sua strada che, coincidenza delle sorti, la porta all’incontro con Stefano Malchiodi, attuale enologo e direttore tecnico. Un duo che ci piace e che aggiunge bellezza all’azienda e all’intero Oltrepò.
L’anima del pinot nero di Mazzolino è rossista, con un’apprezzabile divagazione in un’etichetta di Metodo Classico tra le poche imbullonate dalla prima ora al progetto consortile Cruasé. Terrazze e Noir sono i due affiliati, il primo giocato su schiettezza, frutto e beva, il secondo autorevole e di prospettiva. Si è aggiunto da un paio di vendemmie il Terrazze Alte che raccogliere l’espressività della parte più alta della collina di Corvino.
È attorno al Noir, come è giusto che sia, che si è costruita la considerazione per l’azienda, sostenuta anche dalla visionarietà della famiglia di sapere destinare al tempo le sorti di diverse decine di bottiglie. Le cantine conservano un tesoretto di ciascuna annata prodotta di Noir da cui prendere forma la breve rassegna in verticale, assaggiati di recente in compagnia di Francesca, Stefano e alcuni amici del settore.
Eccola qui per voi:
1988
Ammaliante, etereo e di grande eleganza. Ancora in perfetto stato di conservazione, arricchito di sfumature pepate, melograno e menta. Arioso. Sopra ad ogni aspettativa.
1990
Riconduce al territorio, più del precedente. Gioca infatti sul frutto, con richiami metallici, calore, fine concentrazione. Bocca fresca, polposa e dritta. Un saliscendi curioso che lo rende di spiccata beva.
1995
Salto di stile, più estrazione, maggiore riflesso ossidativo, ma vivo e pimpante. Ha richiami mediterranei di cappero e fiori secchi. Palato graffiante e di stile.
1998
Ha una trama più scura già al naso, ma per nulla stanca. Il tannino è ancora vivo e tratti duro. Versione più audace, ma intrigante.
2003
Annata calda che induce ad aspettative di calore e potenza. In realtà ha una tessitura gustativa che gioca su freschezza, acidità vibrante, quindi bevibilità limpida.
2008
Il più borgognone di tutti, con riflesso fortemente varietale, spezia dolce, cola, richiami terziari evolutivi ma in ordine. In bocca fa un passo indietro, recupera in acidità, sottigliezza e candore.
2012
Oltrepadano in anima e corpo, richiami di foglia di pomodoro e frutto dolce; bocca croccante e agile che lo fa assomigliare a certi nebbioli del nord Piemonte.
2017
Annata calda che fa emergere carattere, estrazione, calore, senza perdere tipicità e fierezza di stile. Un filo alcolico, potente, ma di coerente equilibrio.
2019
Giustamente giovane, richiami di legno dolce in ordine; escono profumi di zafferano e scorza di arancia. Da attendere.