Gli ultimi anni della critica enologica, carteacea e via web, sono stai convulsi, è mancata a mio parere la voglia di soffermarsi sui termini e sul loro valore. Facendo così si è fatto un uso improprio di vocaboli, uno su tutti quello del “naturale” associato a un prodotto dell’uomo come il vino.
Un altro aggettivo è quello di “vero”, in possibile opposizione con “falso”.
Bisogna dare atto a Giovanni Bietti, di aver tentato (forse riuscendoci) di dare un significato compiuto al termine naturale. Ma sinceramente non sono sicuro che la cosa sia stata digerita e compresa dal grande pubblico. Per l’autore delle tre guide “Vini Naturali d’Italia” le componenti che fanno di un vino un vino naturale sono:
– Artigianalità
– Salute del vigneto
– Rispetto dell’uva in cantina
– Andare incontro al vino
– Digeribilità e valore gastronomico
Ho chiesto a una persona che stimo come Giovanni Arcari di darci il suo punto di vista. Mi piacerebbe che questo post diventasse un punto di partenza per poter riflettere insieme con i produttori su un termine importante come “naturale”. Vorrei se fosse possibile sentire che ne pensano importanti vignaioli come Augusto Cappellano, Marta Rinaldi (figlia di Citrico) o Marco Casolanetti. Oppure sentire la vose di vigneron che si sono sentiti esclusi dal termine vino vero.
Il mio obiettivo è quello che slowine.it diventi un luogo di discussione e di incontro. Mi pare che ci stiamo riuscendo. Non siamo i più cliccati, ma mi piacerebbe diventassimo i più interessanti!
La parola a Giovanni Arcari…
“Attribuire il termine “naturale” alla parola “vino”, trovo sia una contraddizione. Se per naturale intendiamo tutto quello che è prodotto dalla natura, beh, non mi pare che il vino faccia parte di questi. Lo è invece l’uva, un frutto della terra, ma anche questa inserita in un sistema denominato vigneto, inteso come pezzo di terra utile per esprimere il concetto di unicità del vino, trova la manipolazione dell’uomo.
Nel risultato finale, in quel liquido che si andrà a imbottigliare, c’è il carattere, la personalità e le scelte che l’uomo decide di fare sia in vigna che in cantina. Dalle sue azioni, saranno dipese la struttura organolettica e la qualità del vino.
Una distinzione che trovo debole e a tratti fuorviante -per il consumatore- definire alcune pratiche che si eseguono in vigna piuttosto che in cantina, “naturali” dal momento che ciò che manipola l’uomo, di naturale ha ben poco.
Vini di antica tradizione? Vini a basso impatto ambientale? Vini? No perché in alcuni casi (e lungi da me il pensiero di generalizzare, perché quando in questi “ghetti” trovi un Giuseppe Rinaldi, c’è solo da rimanere a contemplare con gli occhi lucidi di gioia e con il sobbalzare allegro dei sensi) ti trovi davanti a torbidi e maleodoranti liquidi, giustificati o sostenuti nella loro sgradevolezza da pratiche molto spesso aleatorie. Parlo di “ghetti” ma non per schernire le associazioni che ogni anno organizzano una serie d’incontri con i produttori che sposano questa non ben chiara filosofia, ma perché la confusione ha già creato una deframmentazione tale, da indebolire il senso del messaggio che si è cercato di trasmettere al consumatore. Un’etica certamente ricca di fascino e in linea con la più sentita attualità salutista e ambientale ma che trovo identica al rapporto che ogni contadino, vero, ha con la propria terra. Ogni contadino e non ogni vignaiolo. Vignaioli e cantinieri si diventa poi, dopo aver imparato a gestire una vigna per ottenere il frutto migliore. Ci si arriva con la pratica, con la sperimentazione e con il cuore. E non detto che tutti possano diventare vignaioli, alcuni si limitano a produrre vino, lontani da un’incultura moderna che ignorano e che li sta divorando, senza che ne percepiscano il pericolo.
L’industria, che ha levato l’anima al vino rendendolo come un romanzo giallo da cominciarsi a leggere, partendo dal nome dell’assassino. Una globalizzazione anche dei gusti, che ha tolto tridimensionalità ai territori riducendoli a qualcosa di accessorio, del quale non se ne occupa nessuno oltre il proprio interesse.
Una politica industriale che ha schiacciato la classe contadina, impoverendola e che ha ridotto la cultura rurale a un complemento non indispensabile, per esprimere il “concetto vino”.
Prima di creare schieramenti poco chiari che vanno a nuocere ulteriormente a una classe contadina sempre più in ombra e in pericolo di vita, penserei di salvaguardare quelli che sono i veri custodi della terra. Quando il valore degli agricoltori sarà pari a zero, si smetterà di parlare di vino come facciamo oggi. Si smetterà di sapere quale faccia e quali mani stanno dietro quella bottiglia, si smetterà di sapere cosa berremo.
Trovo che l’unica cosa naturale che possa esistere in un vino sia la cultura contadina, che da territorio in territorio si è espressa nei secoli in forme e gusti sempre dissimili e sempre straordinariamente unici. Questa è la grande distinzione che si deve attuare oggi nel mondo del vino e dal confronto delle sue culture ne emergeranno dati, esperienze e conoscenze che dovranno essere condivise da tutti per migliorare un sistema, per salvaguardare il territorio nei suoi aspetti naturalistici e per dare un futuro a chi verrà dopo di noi.
Non perdiamo tempo, non limitiamoci a strumentalizzare a fini commerciali qualcosa che potrebbe rivelarsi utile per la collettività.
Giovanni Arcari”